Лидеры

@улица Кулибина Не должно быть у тебя проблем с охлаждением если у тебя 405 в стоке исправный, много букаФ а смысла не нашел! Понял бы если УМЗшник шумел,...405 в стоке не кипит!!!!

я тебе так скажу..проблема чаще всего СИДИТ за рулём.то куплен антифриз подешевле,который закипает при 80 градусах.проверяется простым градусником и плиткой.такая вот "проблема" кипения бывает.бывает зачастую под капот без слёз не глянешь.КИПИТ!!!!КАРАУЛ!!!!ага..а чё ей не кипеть если система охлаждения ссытся похлеще энурезника при испуге?либо как не странно,если газелист не использовал при замене патрубков 250 граммовый тюбик КРАСНОГО герметика,то ремонт впустую,но потом этот герметик везде,но кроме тех мест где он мог бы потребоваться..95% всех этих проблем с выкидыванием ОЖ это ПРЕВНЕСЁНАЯ причина.да,не скажу что стоковая идеально,но как тут правильно и не раз уже замечено,если она ИСПРАВНА,то нет никаких проблем. ты её не решил.на данный момент ты её "замазал".как показала практика датчик в радиаторе это самое корявое решение которое может быть реализовано как основная система управления.практически все кто пробовал её,оставили этот датчик как затычку падла,падла..сто пудов.коробку шить на ней то ещё удовольствие ага...фонари задние по цифровой шине работают.прикинь приколисты?даже оптическая шина в машине 2004 года есть.и система охлаждения работает с давлением 1.1 бар.. а,да....в газели крышичка расширительного бачка как не странно то же может быть причиной сблёва ож.даже без всяких скачков температуры.кипит?так нет.но срыгивает охлаждайку.но .но мы меняем датчики и начинаем колхозить систему ож.чем то напоминает проблему с сжатием баков на первых Е3...да,да,после банальной замены крышки бензобака. ну тут проблема сидит в изначальном дизайне самой морды.ща даже модный тыгыдык 3 литровый под капотом некста достаточно сложно заставить плюнуть охлаждайкой.а всего то подняли радиатор чуть выше мотора и увеличили площадь у него.объём практически тот же у радика.а вот на бизнесах с умз..ну проблема есть,так там и в стоке включение вентилятора на 97 градусах.экология однако.вот он при малейшем косяке любит фонтанчик пустить.ну так самый простой способ,чуть забеднить смесь и поднят температуру работы,и вот заветные цифры на дисплее газика.ну либо этанол в бензинчик.

Позвони дежурному твоего филиала РТРС и попроси поменять формирователь (возбудитель) на передатчике. Скажи картинка виснет. Если проблема останется возможно она у тебя. Но вообще надо позвонить на горячую линию РТРСа и попросить сделать измерения напряжённости поля в твоём районе. Удачи.

@GoldeN , подушки кранштейны сразу по кулисе легко заметить она при педалировании гулять будет.. Щас или чуть позже найду тебе каталог, каторым пользовался раньше, в личку кину..

думаю не меньше 1,4м 14-й барабан, смотря какой кабель, если лёгкий, барабан больше будет.

Войлоком проложи (дефцит в наше время) он не горит.Я лет 15 назад с трудом нашел.Самая лучшая теплоизоляция.

Возможно что то она и держала, не просто так этот порез .Хз нам это уже не понять, сейчас клапана всякие разные с пружинками "настроенными".

Нет ничего идеального, но температура за 18 лет(!!!) ни разу не поднималась выше 95 Замечу это варианты не от кипения..))) а просто убрать скачки...в принципе ни на что не влияющие! У меня нет (и никогда не было) даже кнопки принудиловки.

Не нужен ни какой апгрейд...405 движку, если только програмно заставить включатся вентилятор при остановке, и на малых оборотах при нагрузке, и то только для того что бы "пилу" выровнять.! Либо просто поставить кнопку принудительного включения... А так перегреть до кипения этот движек невозможно, при включении 11 лопастей,))) на ХХ температура падает...в любую жару))) У нас это лето жарит 30-35 и ничего страшного даже с моим пенсионером не происходит!

Во первых в рабочее время я обычно работу работаю во вторых мне несмшно со всякой мразью даже в шутку общаться. Я бы их всех убил.

Не ту крышку на классике открываете, нады не на бачке а на радиаторе и нагнутся пониже лицом к крышке.. для того чтоб рассмотреть что будет.. .. Совсем вы ребяты все попутали..

не подскажу но покажу ЭЛ схему от метановой 421647

Вторые сутки звонки от разных тел которые разговор начинают "вы оставляли заявку на смену аккаунта на госууслугах". Дальше не слушаю - нажимаю отбой, но явно уродцы выдумали очередную схемку

@Алексей Ф.

Попробуй количество топлива увеличить в прошивке

Погуглил, в Челнах башня 235 метров и мощность передатчика 5 квт у первого мультиплекса на 32 канале. За 30 км от телевышки должно все показывать на кусок кабеля))

Объяснимо... За десятилетия не меняющийся по физобъему и площади теплоотдачи ДВС, всё более "энергонасыщался" изнутри. Росло ОЧ топлива, СЖ в цилиндрах, сам объем цилиндров, мощность... а сундук, куда это всё запрятали не менялся с времен Волги -21 и ГАЗ-69. Просто общий тепловой баланс ухудшился. А ещё- резко увеличился объём "отложенной теплоты", что и кипятиит ДВС после остановки. А ещё увеличилась скорость нарастания температуры- тепловое ускорение системы при малейших затыках в охлаждении. Стоит зазеваться эл. муфте на секунду- за это время накопилось огромное количество отложенной теплоты, вероятно локальное закипание тосола в отдельных местах у выпускных каналов в ГБЦ. Эти паровые пробки с трудом выходят вниз под термостат, это провоцирует ещё больше локальное закипание. лавинообразный процесс, цепная реакция, ДВС дестабилизирован. Конечно, пусть даже в ущерб экономичности, общая средняя температура нормального баланса должна быть снижена на 4-5С, тогда до порога цепной реакции хоть запас будет. Ну не нормально для такого пращура 90-93С. И ещё- темпрач открывания термоса (а он довольно медленно открывается, особенно первый утренний раз, провоцируя мгновенное нарастание температуры) должна быть на 8-10С ниже срабатывания эл. муфты, иначе в радиаторе и нечего студить... Ну то есть, если муфта включается на 93С, то термос должен начать перепускать при 83-85С. А лучше муфту опустить чз БК до 90-91С, а термос поставить 80-82С. У меня стоит термос 83 вроде, на память, но видимо он устал, тем более в непонятном потоке первого утреннего открытия- на ощупь радиатор принимает тепло первый раз на 87-90С по БК. Не стабильность системы, перепускание тосола "порциями", включение /выключение муфты с разницей в 5С хорошо видно по скачкам на БК, да и на стрелке заметно- муфта завыла на 91-92С, но темпрач успевает задраться после этого до 93-94С, а если на ХХ, когда обдув никакушный- до 95-97С. И потом падает до 87С, такие разбросы.

а Вы считаете хорошим делом обратиться за перепрограммированием ЭБУ к людям, которые НЕ ЗНАЮТ ничего по этому поводу кроме как нажать кнопку "установить" купленную у третьих лиц программу? Грамотный калибровщик должен был Вам сообщить какие ему нужны данные и где их взять. в ECM есть праметры ДСА (импульсы) и передаточные числа трансмиссии, размер шин. Их нужно изменить на характеристики соответствущие автомобилю. Какой ДСА стоит в мерсокоробке и какие там передачи можно узнать в ее тех. характеристиках.

ага...40524,был...превращён в 409 и" раздраконен" прошивкой и допилом гбц до 174 кобыл на дино стенде.(было время,пёрло меня на допил этого железа)да,коробка расходник стала.система охлаждения осталась стоковая,за исключением электровеника,но управление ШТАТНОЕ.никогда не кипела ни при каких условиях.может стоит задуматься над этим фактом? именно в зоне,мало того тебе скажу,там и термостат не на выходе,а на ВХОДЕ из радиатора. и патрубки там точно такого же диаметра как на газели.только чуть чуть "пожирней" мотор. а он и не врёт.он тупо меняет свои показания которые уже в эбу с помощью по заложенного в него пересчитывает изменения вольтажа на датчике в нужную температуру,которую с помощью соответствующего по можно спокойно менять.не,ну если знаешь что делаешь и что хочешь получить. и в добавок,открою тебе "тайну золотого ключика"моторы имеющие более высокий класс экологии имеют более высокую температуру работы мотора.именно для выполнения норм экологии. и к стати..простой теплак.ну если его нет,то хотя бы пирометр и простейший сканер или бк,и откроется тайна датчика в радиаторе,так называемый временной лаг сработки. единственное место где эти датчики более менее работают,это труба от термостата до радиатора.а вот в радиаторе от них даже на вазе отказались. танцы с датчикам и местами их размещения,в том числе и 2х температурными ,радиаторами,различными вентиляторами давным давно пройденный этап.причина перегрева зачастую вообще лежит не рядом с датчиком,датчик тупо показометр,а далеко не причина кипения.

нееее!это чисто по нашему! 1 создаём проблему на ровном месте 2 героически преодолеваем 3 ну и опять таки по традиции награждение не причастных и наказание не виновных так что не бред,это традиции ааа...забыл!по желанию несём свет сакральных истин в массы.ну аки прометей огонь.нееее...не по традиции прометей у нас.О! как гонец из магазина "огненную воду"

М-дааа... Человек сам нашел проблему, сам ее героически решил, нам всем, неучам, рассказал, как решить эту проблему. А тем, у кого нет этой проблемы - те обычные пользователи без глубокого, полного ее понимания!

Опять перепутали тёплое и квадратное. Ещё раз: давление в с.о. поднимает точку закипания и это абсолютно верно. Однако доводить до этой самой точки, это как стрелять себе по ногам и у вменяемых водителей такая температура в двс не случается. Ни в жару, ни в пробках, ни после остановки двигателя. А вот неисправности этих пробок, это очень распространённое явление. Поэтому и только поэтому пробки протыкаются или не затягиваются. Кто этого не понимает, курите дальше свою другую физику.

поддерживай их