Лидеры

Я отказался делать с противовесом из за лишней длинны. Не умещались. У меня получается проем под въезд. После такое же расстояние и калитка. Грубо 5м. проем, 5м. забор и калитка. Т.е. если с противовесом открыть ворота, они перекроют калитку. Сделал навесные на роликах от роликовых коньков. Зимой открываются без проблем. Снег режет как нож масло. Обслуживать? Уже года 4 наверно им, ничего не делал. Все хочу электропривод сделать от пульта, руки не доходят. Постоянно есть более важные вещи. А распашные даже не рассматривал. Зимой приехал, снега по колено. Открыл без всяких проблем. С распашными пол дня снег надо чистить.

Ну с Богом. Поехали.

Планы изменились, видео снял. Сжато и коротко, надеялся небольшой размер файла получится что бы на форум вставить. Не получился. В конце про экономию начал и на ролик отвлекся. Столбы все стоят на арматуре в целях экономии трубы. Т.е. труба в земле см. на 10, ниже идет приваренная арматура забетонироанная в землю. Верхние ролики не видно на видео Цена вопроса, вместе с забором, калиткой и воротами что то рублей в 10 вышло. Не больше. Трубу 40ю на авито как металлолом брал, профлист там же как некондиция. Ролики рублей 500-600 вышли. На авито их бу полно. Ворота в одну харю варил, поднимал, вешал, регулировал. Один раз отрегулировал, больше пока не трогал. Листы прикручивал когда уже повесил.

Сварил себе простые ворота и передумал ставить ))) буду делать откатные, до этого ютубов насмотрелся чуть ли не куб бетона под опору ворот льют, тут вывозили обьект с установщиками дорхановских ворот поговорил две бурки на 250 глубиной 1.5 метра заливают с закладными, сверху швеллер 200 на него уже весь механизм лепят. Говорит 10 лет уже так ставим не каких проблем. А тут еще проще видал ролики прям на столбы забора приварены уже говорит 3 года стоят не че не перекашивает все работает правдо в ручную катают.

ФорумХаус-самый большой и самый раскрученный форум о строительстве.Я думал все люди знают о нем.

Мне не надо всю грядку, некогда сорняками заниматься. По этому и хочу полив на автомате, так как и поливать некогда, других дел хватает. Огурцы не люблю, хочу клубнику, малину и помидоры. Фсе.

Это он за два отдал.

от газа.они получают БАЗОВУЮ эмаль,что акрил что металлик,цвета мешают сами. металлик мл 1000 или мл 1001 база. инфа от заводчан,искал себе для своих целей,на встрече и раскрыли тайну заморочки с покупкой готовой.

Лучше всего полированное закаленное стекло, например автомобильное боковое. Неплохо задние стекла грузовиков. У меня дома склад полированных 6мм стекол- бывшие формы для отливки опгстекла на заводе оргстекла. Достались со склада форм обанкротившегося ЧЗОС. Я из них и нарезал стекла 0,7* 1,2м на солярий. А год назад убрал, сделал сплошной ПН. Подарю по 1 стеклу нескольким клубням, кому надо... только как доставить..

Отнюдь.Стекло может быть даже очень не ровное.Если только мебельное.Но оно хорошо на больших поверхностях типа ГБЦ.А у нас "подопечный" тютюшечный.И есть ещё один минус оно твёрдое.Т.Е будет плохо шаржироваться алмазами.Не,грызть конечно будут,но сталь(не термообработанная) или чугун с радостью их принимают.@aleks2 Перетирай крестиком.С керосином.Всё получится. ГОИ сейчас хрен пойми что.На волосе садятся даже матерущие стали.Когда режущая кромка заваливается(закругляется)то ГОИ мало поможет.Слишком тонкая.Надо либо металл по пласти снимать,либо с двух сторон выводя режущую кромку.По пласти больше металла снимать, с двух сторон меньше.Но с двух сторон хлопотнее потому-как надо угол выдержать.

@газель2005

И ходить запинаться, поднимая ноги, а кому то опуская голову..

Со всем согласен кроме шурика. Да я бы дом не достроил до сегодняшнего уровня, если бы с проводами дрельки путался... особенно когда на высоте, на стремянке и т.д. на одной только стройке мансарды умотал в усмерть первый шурик, а до этого тоже всё дрелькой. Потом не пожалел бабулек и взял шурика... доволен до сих пор, теперь у меня всегда минимум 2 шурика с 2мя акб каждый. Сечас вот лестницу на крышу гаража доделываю, ступени кручу, по 8 саморещов на каждую. итак то со сваркой танцуешь с проводами, с болгарками двумя, с сабелькой... всё а этих долбаных проводах чз полчаса напрочь запутывается, и всё это в тесноте, на высоте... не дай бог ещё и дрельку.

А я про кулак... про шатун, вкладыши. Тут с внуком велик настраивали, так навеяло... велик 3-7 скоростной, с его кинематикой, пл сути аналог двс с трансмиссией. Энергия ног твоих, икроножные мышцы, разгибатели, это энергия взрыва, кроссовки это поршни, подошва это вкладыши, шатуны педалей это шатуны прршней, ось каретки педалей это коленвал, цепь это сцепление, механизм скоростей заднего колеса это кпп. Ну и прикинь, когда раньше сломается шатун педалей, или сломает клин шатуна на оси, или порвёт цепь... вот ты едешь 10км/ч, небольшой подъем, на 5й передаче, обороты педалей маленькие, ты упираешься аж всем весом на очередной педали, аж металл трещит... знакомо? А теперь на том же подъемчике переключился на 2ю передачу, на тех же 10 км/ч. Обороты педалек сразу выросли, аж пятки мелькают... но крутить до безобразия легко, хоть руками крути. И нагрузка на шатуны никакушная. Ну только по честному, когда шатунам хочется сломаться и вылезти кулаком, братской рукой? И когда нагрузка на плдошвы/ вкладыши больше? И когда цепи/сцеилению порваться, забуксовать хочется. Оно и ро жизни так- сцепление начинает проявляться вначале при езде внатяг, на верхних передачах, тк нагрузка на весь тракт от поршней до кпп больше. И кто и где установил это "положенное"? А мне вот на курсах преподавали тнорию, что двс не должен дрожать от езды внатяг, а лбороты должны быть в дипазоне от макс крутящего момента до 80-80% от оборотов макс мощности. И что двс должен дышать свободно, иметь всегда запас по оборотам на понижение, скажем при въезде на подъем, а не как лошадь стреноженная. А у нас вот водила на грузовом нексте с камнем уже 800ткм проехал, по всей стране, и на высшие передачи почти не переключается, не любит когда движку трудно...

Как ты ходишь когда снега по колено .. ну или чуть меньше/ больше.. Купи лыжи!. И зачем ты их открываешь (ворота) под машину для человеков отдельная дверь!. Сфоткай ворота из нутри каркас ролики и т.д..

Слабоват УАЗо мост для ГАЗели будет.

Один раз только картошку варил, а так поесть на трассе первое +второе+ чай стоит уже 380-500 руб на М-10 и М-4. Можно и одно второе съесть за 350 с гарниром. В самой Вязьме и в СПБ два раза обедал за 330 руб на позапрошлой неделе, в городе подешевле. Ну и кофе иногда купишь, колы, шоколадку для тонуса. Легкий ужин в кафе "Шелковый Путь " в Тульской обошелся в 270 руб к примеру. Это салат "Русская Красавица" + блинчик с творогом и сметаной и чай, хлеб. Утром там же съел глазунью с колбасой, блинчик с творогом и чай =260 руб

@Vovchikk щас в кафешке в основном цена на первое 180 и порции детские.так ,что в незнакомой местности и за 1000 можно перевалить в лёгкую.

Не поехал в москву.основной груз на Минводы,а этот к нам сами позвонили и ставка была ,что грех отказаться ( медицинский прибор кг 10,коробочка) . жену на Московский поезд посадил ,там на такси.отдала коробку ,на повелецкий вокзал ,поезд и в Волгоград ).а я как раз в это время к Волгограду подъехал.ну и дальше уже вместе) в центре точно плохо с навигацией таксистка ругалась.

Реально. Плавный пуск. Регулировка оборотов. И тяжелая зараза. Ну как тяжелая, увесистая. Скопировали. Макита полегче. Не берусь утверждать, макита по моему без регулировки оборотов. Не помню точно.

Я тоже член клуба анонимных любителей всяческого инструмента...

Пролистал все, просмотрел все сайты! В итоге причину нашел сам. Слабое давление в топливной. Замена насоса как рукой сняло.

По делам службы отлучился от теплицы. Вернулся, а тут "партизанен" натюрлих. 10-15 см, хорошо не в диаметре. Что с ними прикажете делать, что бы вкусно было? В Германии помню были "гюркен шайбен", как раз из таких. Есть добрый рецепт?

:D ответ то прост.цепи Е4 не любят рывков,точней переносят их куда хуже роликовых в силу своей конструкции.и это проблема не только на моторах змз,и на группе ваг на некоторых моторах были с такими цепями проблемы.там даже не рекомендовали на скорости с горки ставить машину на парковку. при запуске с толкача идёт рывок куда сильней чем от стартера,да и обороты повыше будут.плюсом(точней большим минусом)система смазки то ещё не работает.

ну раз ты отлично знаешь устройство,куда девается масло поступившие в натяжитель?то есть накачалось до усери.клапан заперт? давление в моторе есть,масло продолжает поступать на вход масляного канала.и?куда оно после простоя девается,в некоторых случаях, если его даже не ВЫДАВИТЬ? или получается его не выдавить,то есть зазоры не позволяют это сделать,но в то же время зазоры позволяют ему вытечь?так что ли? :blink: Основной рабочий элемент такого натяжителя – гидравлический демпфер. Т.е. внутренняя замкнутая камера переменного объема, образованная подвижным плунжером и корпусом, которая через обратный шариковый клапан связана с напорной магистралью системы смазки, а через кольцевой дроссель (демпфер) плунжерной пары – со сливом. Кроме того, в натяжителе предусмотрен ограничитель обратного хода. Гидравлический демпфер отслеживает колебания цепи привода распределительного вала и "гасит" ее колебания; механический ограничитель обратного хода ограничивает обратное перемещение плунжера в пределах 4 мм. в случае несрабатывания гидравлической системы. (Кстати. при отсутствии давления масла сразу же прослушиваются характерные стуки, возникающие при ударах плунжера о корпус натяжителя, что служит очень удобным диагностическим признаком неисправности). Принцип гидравлического отслеживания и демпфирования колебаний цепи привода распределительного вала с точки зрения теории безупречен. Однако на практике дело обстоит сложнее: гидравлический натяжитель требует высокоточного изготовления составных его частей и высококачественной их сборки. Потому что даже самые незначительные отклонения в том и другом случае резко ухудшают его работоспособность. Кроме того, гидравлический натяжитель, как и любые элементы гидросистем, очень чувствителен к изменениям вязкости масла, гидравлического сопротивления дросселя и засорению (заливанию) проходных сечений. У конструкции в процессе эксплуатации выявились и некоторые присущие только ей дефекты. Так, при расклинивающем торможении плунжера из-за накоплений погрешностей допусков при изготовлении плунжерной пары возникает крутящий момент, стремящийся развернуть запорное кольцо механизма фиксации. При наличии удлиненной канавки на плунжере это иногда удается, и плунжер заклинивает в корпусе. При допуске холодного двигателя вязкость масла примерно на порядок выше вязкости на горячем двигателе, а в конструкции натяжителя нет устройства, реагирующего на это. Результат – жесткое демпфирование колебаний цепи привода на непрогретом двигателе и, как следствие, интенсивное изнашивание башмака натяжителя. Кольцевой дроссель, который представляет собой зазор 0,025 – 0,030 мм. между поршнем и корпусом, выполняет, по существу, и функцию щелевого фильтра для масла, которое проходит через него из внутренней полости натяжителя. Этот фильтр, как и всякий другой, задерживает твердые частицы (продукта износа и др.), находящийся в масле, т.е. оставляет их во внутренней полости натяжителя, ускоряя тем самым процесс изнашивания пары "поршень-корпус", а иногда способствуя их заклиниванию. Технологические погрешности изготовления в совокупности с изменением вязкости масла при нагреве и наличием в полости продуктов износа и примесей сделали гидравлический натяжитель одним из самых ненадежных элементов конструкции двигателей ЗМЗ – 406.

Опять, по тому-же полю,и тем-же граблям бежим.Давление надо проверять по механическому манометру,потому как датчик давления масла, может показывать чёрте что.А всевозможные стуки, шорохи,скрипы, визги надо прослушивать стетоскопом. Стетоскоп и манометр стоят максимум 1тыс.А так, можно деньги в железки пулять без конца ,отыскивая неисправную методом замены.

шкиф сидит на колене жостко,дф в гбц не менее жостко,а вот отметчик для дф сидит на валу выпускном.при разбежке цепей ,при их вытяжке тупо смешается от изначального положения.КВ делает ровно в 2 раза больше оборотов чем распред валы.при вытяжке цепей происходит их удлинение,то есть датчик фаз который давал отметку на 19 градусах выпуска уже будет давать отметку скажем на 21 градусе,в прошивке конечно заложены поправки,но не безграничны они по этому параметру.так же при разбежке меток в поправке уоз начинает участвовать не менее жостко закреплённый ДД,а при наличии ДК и он ещё. и это то же.но как тебе уже сказали отметчик от ДФ сидит на выпускном валу.что будет если сдвинуть отметчик?