Поршневая 402

[Берси 623]

Вот разобрал вчера мотор 402 проехал с новья 275000. Мотор не делался.

Как тогда понимать то, что с завода, стояли кривые шатуны?

[Сергей 511 56]

Вот разобрал вчера мотор 402 проехал с новья 275000. Мотор не делался.

Как тогда понимать то, что с завода, стояли кривые шатуны?

Берси,если шатуны для завода производит кто-то еще,то за определенный откат можно поставить на конвейер что угодно,могу привести примеры не магазинах.

А вообще,насколько мне известно 402 двигатель снят с производства,остались только запчасти и множество контор,которые их собирают,т.к для продажи кроме договора в нашей стране ничего не надо.Не удивляйся.

 

 

С уважением 511

Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Сергей 511

[grey 16]

Вот разобрал вчера мотор 402 проехал с новья 275000. Мотор не делался.

Как тогда понимать то, что с завода, стояли кривые шатуны?

Очень удачный пример кривова шатуна. Там есче должны быть:

- нечеткий, а расплывчатый след втулки верхней головки на пальце.

- "странный" износ вкладыша.

На 402 тяжело сразу определить ровность шатуна, можно сделать так:

Мотор на боку, вставил шатун с поршнем, палец помазал синькой для крестовин до бобышек, посадил на колено и крутишь. Внимательно следи за перемещением верхней головки по пальцу. Гуляющий шатун начнет раздвигать синьку.

Может кто есче своей методикой поделитца?

[Pomor 178]

Вот разобрал вчера мотор 402 проехал с новья 275000. Мотор не делался.

Как тогда понимать то, что с завода, стояли кривые шатуны?

Привет Берси. А осевой люфт на коленвале был? И какой, если был. :rolleyes:

[Берси 623]

Привет Берси. А осевой люфт на коленвале был? И какой, если был. :rolleyes:

Помор - привет!

402 й мотор пожалуй единственный из моторов у которого осевого люфта практически не бывает. Сделал больше 300 таких моторов и только у 10 ти - 12 ти, менял упорные кольца.

Шатунные вкладыши тоже рабочие. Верхние - минус 0,01 - 0,02 по толщине, нижний вкладыш просто в размере.

Ездил парняга на Шеле 15W - 40? постоянно. Потом коробка рванула. Ну а они заодно и мотор в капиталочку решили, ну и вовремя считаю! Всё же какой он выносливый этот легендарный 402 й.

Берси.

[Pomor 178]

Очень удачный пример кривова шатуна. Там есче должны быть:

- нечеткий, а расплывчатый след втулки верхней головки на пальце.

- "странный" износ вкладыша.

На 402 тяжело сразу определить ровность шатуна, можно сделать так:

Мотор на боку, вставил шатун с поршнем, палец помазал синькой для крестовин до бобышек, посадил на колено и крутишь. Внимательно следи за перемещением верхней головки по пальцу. Гуляющий шатун начнет раздвигать синьку.

Может кто есче своей методикой поделитца?

Привет grey. Я вымерять, не вымерял, но бывало, шатун не садился на шейку КВ (чтоб посадить нужно его маленько по продольной оси поджать, тогда только сядет). Такие шатуны не ставил. :rolleyes: А твой метод для определения кривого колена (шейки), или заваленного цилиндра.

[Берси 623]

Шатуны гнёт в трёх плоскостях!

- Скручивает в вертикальной оси!

- Гнёт в бок!

- Гнёт вперёд, (заметь не назад ) по вращению! Парадокс!

Завтра попробую фоты выложить! А я проверяю на стекле 6 мм. всё видно.

Шатуны никогда не правлю.

Берси.

[Pomor 178]

Помор - привет!

402 й мотор пожалуй единственный из моторов у которого осевого люфта практически не бывает. Сделал больше 300 таких моторов и только у 10 ти - 12 ти, менял упорные кольца.

Шатунные вкладыши тоже рабочие. Верхние - минус 0,01 - 0,02 по толщине, нижний вкладыш просто в размере.

Ездил парняга на Шеле 15W - 40? постоянно. Потом коробка рванула. Ну а они заодно и мотор в капиталочку решили, ну и вовремя считаю! Всё же какой он выносливый этот легендарный 402 й.

Берси.

Тогда вывод один, или втулки завалены, или шатуны кривые (интересно как собирали, наверно с помощью кувалды) :rolleyes:

Изменено 18 апреля, 2009 пользователем Pomor

[grey 16]

Шатунные вкладыши тоже рабочие. Верхние - минус 0,01 - 0,02 по толщине, нижний вкладыш просто в размере.

Ездил парняга на Шеле 15W - 40? постоянно.

Если вкладыши нормальные, то:

Дырка под гильзу просверлена криво.

Сама гильза кривая.

[grey 16]

Тогда вывод один, или втулки завалены, или шатуны кривые (интересно как собирали, наверно с помощью кувалды) :rolleyes:

Такую кривизну при зборке часто незамечают, там счет идет на десятки и даже сотки.

Поэтому када мастера пишут про капиталку за 4 часа, вызывает легкое недоумение.

В 90-х внимательности и умению считать сотки "учили" быстро... ;)

 

Шатуны никогда не правлю.

Берси.

А зачем ИХ сейчас править? в магазине полно, на разборке за 200 баков мотор без доков... :rolleyes:

[Pomor 178]

Если вкладыши нормальные, то:

Дырка под гильзу просверлена криво.

Сама гильза кривая.

Вполне, на кривом столе растачивали. :rolleyes:

[serbey 16]

Шатуны гнёт в трёх плоскостях!

- Скручивает в вертикальной оси!

- Гнёт в бок!

- Гнёт вперёд, (заметь не назад ) по вращению! Парадокс!

Завтра попробую фоты выложить! А я проверяю на стекле 6 мм. всё видно.

Шатуны никогда не правлю.

Берси.

после замены втулки в шатуне всегда шатун проверяли и при необходимости правили. втаксопарке даже была специальная приспособа для этого. когда сейчас отдаю шатуны на замену втулок всегда переспрашиваю проверяли или нет?раз сосед по гаражу сам собрал поршневую на жигули. шатуны грел на электроплитке. когда собрал низ мотора поршня стояли косо в втм. ложили линейку и видно было зазор .плюс проварачивался неважно.

[филя 3]

При сборке 402 движка, если с точки зрения геометрии ЦПГ, бывают следующие чудачества:

1. Меняем мы гильзу на новую, или оставляем старую, небходимо обеспечить чистоту между гильзой и блоком. Это значит, что выбив или выдавив спецприспособой старую гильзу в блоке необходимо снизу вычистить нагар от масла, сверху ржавчину или шлам от воды и тосола. Проверяется очень просто. Гильза должна лёгким движением руки входить и выходть из блока. Отдельное слово про не имеющих спецприспособу для демонтажа гильз. Берём круглый напильник, наждачку, ножик и устраняем следы извлечения гильз. По техусловиям между нижней частью гильзы и блоком должен быть зазор. Если мастер забивает новую гильзу в двигатель кувалдой, вежливо попросите замерить диаметр гильзы в нижней части нутромером. Мне попадались двигателя с эллипсом три десятки.

2. Поршень одевается на шатун в нагретом виде. Ставим один стопор, греем поршень, ориентируем шатун, лёгким движением руки вставляем палец. Как правило получается с первого раза. Если палец влез в одну бобышку поршня и хотя-бы на половину втулки шатуна (шатун при этом крутится) можно применить молоточек, очень бережно. Ставим второй стопор.

3. Колхозная проверка изгиба шатуна и перекоса поршня производится очень просто. Гильза стоит на месте, прижатая сверху (большая шайба, поршневой палец, несколько больших гаек и гайка крепления ГБЦ). Суём поршень без колец, в сборе с шатуном и вкладышем на свое рабочее место, в гильзу. Шатун упираем в вал. Наблюдаем следуюшие вещи: 1. Шатун должен садиться на вал без усилий, то есть не упираться в щёки коленвала. 2. Легонько двигаем шатун вперёд и назад по ходу двигателя и ощющаем перемещение шатуна сверху по поршневому пальцу, снизу по валу. 3. Смотрим сверху, со стороны головки на поршень,засунутый в двигатель. Он должен стоять прямо, без перекосов. Прооверяем разворотом поршня на 180 градусов. Если хотя-бы одно из последних трёх условий не прошло, ищем причину. Мне попадались поршня с косо проделанным отверстием под поршневой палец(разница между днищем поршня и отверстием под палец с разных сторон миллиметр). Если менялась втулка верхней головки шатуна и при этом применялся не расточной станок, а ручная развёртка (пьяный мастер на расточном станке тоже бывает), то у шатуна несоосны верхняя и нижняя головки. У меня есть приспособа для проверки соосности шатуна, поэтому поверьте на слово. Устраняется правкой. Швеллер, кусок полуоси от МАЗа. Правится плоскость по ходу двигателя. Гильзу при расточке тоже можно перекосить. Самым большим перекосом устанавливаем поперёк двигателя.

4. Следущий совет спорный, для кого-то это святотатство. Скажу сразу, мои двигателя на обкатке не кушают масло.

Когда мы состыковывали поршень с шатуном, то поршень нагревался. Одев второе стопорное кольцо я сразу сую поршень в гильзу. Традиционно нагретый поршень в гильзе легонько подклинивает. Вытаскиваем поршень, берём самый большой плоский напильник и сем инструментом спиливаем на поршне все залысины, оставленные гильзой. Иногда нагрев и работу напильником приходится повторять.

С точки зрения теории. Новый поршень обязан быть эллипсным и конусным, об этом слышали многие. Очень немногие знают, что эллипсным и конусным поршень должен быть в холодном виде (двадцать градусов по цельсию). При рабочей температуре (140-450 градусов) поршень должен быть круглым. Днище поршня, бобышки под поршневой палец имеют большую толщину, и при нагреве выпирают дальше. В общем поршень на заводе должны обрабатывать в горячем виде. По моему твёрдому убеждению на наших заводах производители поршней этот вопрос то ли не прходили, то ли забыли. В общем напильник и совсем немного возни избавили меня от глупых вопросов типа движок на обкатке клинит, масло, куда-то девается.

Извините за длинное сочинение, но движок, это всегда куча ньюансиков.

Я не заострил внимание на выступании гильзы над плоскостью блока; взвешивании поршней, шатунов, пальцев; ньюансиков со вкладышами; установкой колец. Это отдельные темы.

[Mycoyan 150]

Вот уж действительно - век живи - век учись.. Но 402й хорош и тем, что даже при кривых запчастях и таких же руках он вполне может работать некоторое время. Жаль только, что не придумали 402го с гильзами на 100..

[mogu4ev2010 7]

филя, Молодец. :)

[alexgop 995]

. Жаль только, что не придумали 402го с гильзами на 100..

это ты зря! ещё как придумали.. змз 410 тебе в помощь!!

[alexgop 995]

филя,

Следущий совет спорный, для кого-то это святотатство. Скажу сразу, мои двигателя на обкатке не кушают масло.

Когда мы состыковывали поршень с шатуном, то поршень нагревался. Одев второе стопорное кольцо я сразу сую поршень в гильзу. Традиционно нагретый поршень в гильзе легонько подклинивает. Вытаскиваем поршень, берём самый большой плоский напильник и сем инструментом спиливаем на поршне все залысины, оставленные гильзой. Иногда нагрев и работу напильником приходится повторять.

у меня всегда руки чесались написать об этом.. но боялся что заклюют.. B)

[Макс Т. 0]

При сборке 402 движка, если с точки зрения геометрии ЦПГ, бывают следующие чудачества:

1. Меняем мы гильзу на новую, или оставляем старую, небходимо обеспечить чистоту между гильзой и блоком. Это значит, что выбив или выдавив спецприспособой старую гильзу в блоке необходимо снизу вычистить нагар от масла, сверху ржавчину или шлам от воды и тосола. Проверяется очень просто. Гильза должна лёгким движением руки входить и выходть из блока. Отдельное слово про не имеющих спецприспособу для демонтажа гильз. Берём круглый напильник, наждачку, ножик и устраняем следы извлечения гильз. По техусловиям между нижней частью гильзы и блоком должен быть зазор. Если мастер забивает новую гильзу в двигатель кувалдой, вежливо попросите замерить диаметр гильзы в нижней части нутромером. Мне попадались двигателя с эллипсом три десятки.

2. Поршень одевается на шатун в нагретом виде. Ставим один стопор, греем поршень, ориентируем шатун, лёгким движением руки вставляем палец. Как правило получается с первого раза. Если палец влез в одну бобышку поршня и хотя-бы на половину втулки шатуна (шатун при этом крутится) можно применить молоточек, очень бережно. Ставим второй стопор.

3. Колхозная проверка изгиба шатуна и перекоса поршня производится очень просто. Гильза стоит на месте, прижатая сверху (большая шайба, поршневой палец, несколько больших гаек и гайка крепления ГБЦ). Суём поршень без колец, в сборе с шатуном и вкладышем на свое рабочее место, в гильзу. Шатун упираем в вал. Наблюдаем следуюшие вещи: 1. Шатун должен садиться на вал без усилий, то есть не упираться в щёки коленвала. 2. Легонько двигаем шатун вперёд и назад по ходу двигателя и ощющаем перемещение шатуна сверху по поршневому пальцу, снизу по валу. 3. Смотрим сверху, со стороны головки на поршень,засунутый в двигатель. Он должен стоять прямо, без перекосов. Прооверяем разворотом поршня на 180 градусов. Если хотя-бы одно из последних трёх условий не прошло, ищем причину. Мне попадались поршня с косо проделанным отверстием под поршневой палец(разница между днищем поршня и отверстием под палец с разных сторон миллиметр). Если менялась втулка верхней головки шатуна и при этом применялся не расточной станок, а ручная развёртка (пьяный мастер на расточном станке тоже бывает), то у шатуна несоосны верхняя и нижняя головки. У меня есть приспособа для проверки соосности шатуна, поэтому поверьте на слово. Устраняется правкой. Швеллер, кусок полуоси от МАЗа. Правится плоскость по ходу двигателя. Гильзу при расточке тоже можно перекосить. Самым большим перекосом устанавливаем поперёк двигателя.

4. Следущий совет спорный, для кого-то это святотатство. Скажу сразу, мои двигателя на обкатке не кушают масло.

Когда мы состыковывали поршень с шатуном, то поршень нагревался. Одев второе стопорное кольцо я сразу сую поршень в гильзу. Традиционно нагретый поршень в гильзе легонько подклинивает. Вытаскиваем поршень, берём самый большой плоский напильник и сем инструментом спиливаем на поршне все залысины, оставленные гильзой. Иногда нагрев и работу напильником приходится повторять.

С точки зрения теории. Новый поршень обязан быть эллипсным и конусным, об этом слышали многие. Очень немногие знают, что эллипсным и конусным поршень должен быть в холодном виде (двадцать градусов по цельсию). При рабочей температуре (140-450 градусов) поршень должен быть круглым. Днище поршня, бобышки под поршневой палец имеют большую толщину, и при нагреве выпирают дальше. В общем поршень на заводе должны обрабатывать в горячем виде. По моему твёрдому убеждению на наших заводах производители поршней этот вопрос то ли не прходили, то ли забыли. В общем напильник и совсем немного возни избавили меня от глупых вопросов типа движок на обкатке клинит, масло, куда-то девается.

Извините за длинное сочинение, но движок, это всегда куча ньюансиков.

Я не заострил внимание на выступании гильзы над плоскостью блока; взвешивании поршней, шатунов, пальцев; ньюансиков со вкладышами; установкой колец. Это отдельные темы.

Да все как в старом анекдоте: где в инструкции ясно написано-доработать напильником

Вот вам и отеч.автопром (ГАЗ-сделано на глаз)

Изменено 24 мая, 2011 пользователем Макс Т.

[mogu4ev2010 7]

Вот вам и отеч.автопром (ГАЗ-сделано на глаз)

Вообще то нынешние запчасти на порядок хуже чем отечественный автопром. Ты еще в запчасти для отечественного бывшего мотопрома загляни - в обморок хлопнешься.

[Popovich 0]

Вопрос к специалистам. Имеется поршневая ЗМЗ Кострома (ПОН). Есть два способа по установки гильз в блок. Первый (которым всегда пользовался) - гильза ставится произвольно, второй - в определённом положении относительно блока, исходя из геометрии. Ориентиром служит якобы маркировка на нижней части гильзы (маркировкой к стенке блока). Раньше об этом не думал, но начитавшись разных мнений, хочу учесть все нюансы. Вопрос, как устанавливать данную гильзу в блок? Описываемых маркировок нет. Единственный ориентир - это маркировка верхней плоскости в виде чуть-ли не насечки (т.е. эта часть плоскости, как будто в микро раковинах)... Как быть? Не мучить голову.....?

[mogu4ev2010 7]

Есть два способа по установки гильз в блок. Первый (которым всегда пользовался) - гильза ставится произвольно, второй - в определённом положении относительно блока, исходя из геометрии. Ориентиром служит якобы маркировка на нижней части гильзы (маркировкой к стенке блока). Раньше об этом не думал,

Везет же, я об этом даже не знал. Хотя пришлось уйму серьёзной литературы перелопатить. Думаю что я бы пользовался первым способом, так как центрирующие поверхности на гильзе и в блоке делаются методом вращения (либо гильзы либо расточного инструмента), и пофигу как оно встанет. Кстати по маркировке на верхней поверхности - по этим просечкам газы не смогут прорываться? А то я видел только гильзы с гладкой поверхностью.

[Александр 242]

Костромские поршневые не знаю как ориентировать, но по моему там должна быть метка краской. У ЗМЗ ориентир - отливка знака. В гильзах также как и на юбке поршня есть элипсность - проверяеться микрометром.

[mogu4ev2010 7]

для поршней имеет значение.

А для поршней почему не пох? Или внутренняя поверхность гильзы при обработке делается не цилиндрической ? Не овальные как у некоторых японских гоночных мотоциклов ?

[Александр 242]

А для поршней почему не пох? Или внутренняя поверхность гильзы при обработке делается не цилиндрической ? Не овальные как у некоторых японских гоночных мотоциклов ?

в гильзе как и на поршне есть элипсность, писал выше

[mogu4ev2010 7]

в гильзе как и на поршне есть элипсность, писал выше

У поршня эллипсность(и другая кривизна) изначально делается для компенсации расширения при нагреве, а у гильзы (цилиндра) эллипсность и бочкообразность появляются в результате износа, т.к. именно в середине хода поршня, давление его на стенки и скорость перемещения самые большие. Или меня по части проектирования моторов неправильно учили. :P