Электронасос дополнительный Помпа.

[sss173s 1 296]

Совершенно не понятно, как помпа помогает Вам от перегрева двигателя летом спасаться. Ведь теплообменник(и) в салоне стоят. Спасаете мотор,а сами как в бане с веником?

ОЖ не успевает закипеть в ГБЦ после остановки ДВС, она с помощью этой помпы продолжает циркуляцию. 

[vlad75 338]

ОЖ не успевает закипеть в ГБЦ после остановки ДВС, она с помощью этой помпы продолжает циркуляцию. 

 

 

На кнопке у меня тоже.

Я её для охлаждения поставил.летом в пробках при хорошем грузе т до 96доходила.думал поможет, но ожидал большего.лучше стало...

 

:wub:

[sss173s 1 296]

 

 

:wub:

 

Ну и что не понятного))? На холостых оборотах (в пробках) ОЖ еле-еле бежит, помпу включил и пободрее побежала "унося" с собой излишнюю температуру... ну как то так :lol:. Зимой же на холостых воздух (обогрев салона) тепленький идет а вот включишь помпу и воздух уже руку обжигает. 

Изменено 18 июля, 2017 пользователем sss173s

[михаил 57 0]

Совершенно не понятно, как помпа помогает Вам от перегрева двигателя летом спасаться. Ведь теплообменник(и) в салоне стоят. Спасаете мотор,а сами как в бане с веником?

готовь сани летом

[ZAN57 3 298]

 

Vlad75 Совершенно не понятно, как помпа помогает Вам от перегрева двигателя летом спасаться. Ведь теплообменник(и) в салоне стоят. Спасаете мотор,а сами как в бане с веником?

А я наоборот не понимаю, как это ты не понимаешь, что 2*2=4.

Причем тут баня в салоне? Ведь при закрытом электрокране в салонные печки ничего не идет, а идет после эл. крана назад к помпе. Получается постоянная активная циркуляция. Она ещё никому не повредила. Особенно актуально на ХХ в жару, ведь тосол, при очень слабой циркуляции на штатной помпе на ХХ, перегревается вначале локально, в отдельных точках ГБЦ (выпускные каналы от вып. клапанов к вып. коллектору, зона 4го цилиндра), из-за этого в этих точках адсорбируются пузырьки пара, они ещё ухудшают охлаждение в этих точках, в результате начинается лавинообразный процесс закипания. Эл. помпа на ХХ реально в 2-3 раза увеличивает скорость циркуляции, тк работает однонаправленно, в тандеме со штатной помпой, поэтому вовремя перемещает тосол из локально перегретых точек, не давая начать булькать. А уж тем более после остановки ДВС- без эл. помпы циркуляция прекращается совсем, ну то есть от слова абсолютно. И если до этого был напряженный режим ДВС, то угадай с 3х раз- забулькает или нет в ГБЦ? Попрёт пар с тосолом в РБ или нет? 

Меня убеждать уже с 90х годов не надо, с этого времени я ставлю эл. помпы практически НА ВСЕ свои машины...

[vlad75 338]

Странно это. У меня стоят последовательно помпа-электрокран- радиаторы основной и салонный. И если кран закрыт, то движения по малому кругу не будет вообще. Электрокран, кстати, выкинут давно. А под сидением пассажира стоит обычный водопроводный. Может на УМЗ все иначе?

Изменено 19 июля, 2017 пользователем vlad75

[ZAN57 3 298]

На бизнесе электрокран 3х ходовой. Если закрывается канал на последовательные печки, то открывается прямой канал на обратку помпы. А на этой боратке тройник, куда приходит и обратка с печки. Так что либо чз печки, либо напрямую с эл крана в помпу, но малый круг не прерывается, тк термостат одноходовой (только открыто/закрытого), внутреннего малого круга в блоке нет.

Тебе достаточно поставить тройник перед печками и после печек и сантехкран байпасом к печкам. Получится 2 режима:

- через печки, когда кран байпаса закрыт, а у печек открыт;

-мимо печек, когда кран байпаса открыт, а у печек закрыт. Но циркуляция будет всегда.

Ну ещё возможен 3й вариант- в межсезонье. Когда оба крана открыты- и циркуляция хорошая, и при надобности утречком в холод печку включить мона.

А на элпомпу кнопку...

[ИванСПб 1 242]

штатная схема - трёхходовой кран, т.е. циркуляция не перекрывается ни при каких условиях. При желании, можно и механический трёхходовой поставить

[ZAN57 3 298]

Ну да, я везде где вкорячивал эл. помпу, всегда ставил тройники и 2 сантехкрана или трехходовой, когда попадался в руки и было удобней по схеме и компоновке.

[ИванСПб 1 242]

покупал тут детальки для цепи управления помпы. Реле купил у старлайн-сигнализаций - 200 руб за 25А. Это запредельный запас, на помпе рабочий ток намерял 3А. Кнопка в торпеду "до Ызнес" 60 руб от Волги со значком рециркуляция :) отлично запрыгивает в штатные дырки. И какбы всё :) провода медные, выклевал из какой -то мёртвой советской машины - они сечением как в квартире :)

* пытался сделать индикацию включения, чтобы в глаз не светило но чтобы хорошо видно было. Увидел у посудомоек опцию "луч на полу" и сделал подобие - оч понравилось. Фото будут - выложу

Изменено 19 июля, 2017 пользователем ИванСПб

[ZAN57 3 298]

А я на всё ставлю релюшки стандартные на 30-40А. https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ftopdetal.ru%2Fupload%2Fiblock%2F146%2F1462d448a5134b443924c3ef53219ace.jpg&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%2090.37.87&noreask=1&pos=19&lr=56&rpt=simage Удобство- к ним колодки продаются, они от 20А до 50А есть- чуть другое наименование, но габариты, распиновка- те же. Есть и вариант на 5 контактов- он переключатель а не выключатель, так что можно и ступенчатую мощность задать. Годится и эл. помпу и на эл.вент и на ПТФ, и на внешний теплообмен и на муфту как принудиловку.

 А вообще то на эл. помпу вообще можно без реле. Стандартная клавиша держит минимум 6А, и до 16А, 25А.

Изменено 20 июля, 2017 пользователем ZAN57

[sss173s 1 296]

 

Стандартная клавиша держит минимум 6А, и до 16А, 25А.

16А, 25А конечно выдержит, но не долго и огнетушитель лучше поближе положить)))

[Валерий(69) 1 458]

ОЖ не успевает закипеть в ГБЦ после остановки ДВС, она с помощью этой помпы продолжает циркуляцию. 

Кстати, для этого варианта: чтобы после выключения зажигания помпа  работала какое то время (0-60 или 30-600 сек ) а потом сама выключилась, есть специальное реле типа "регтайм-3" http://www.12v.ru/site.xp/050056052124

[ZAN57 3 298]

Да ладно, они с завода идут с этими официальными номиналами. Раньше на классике и других машинах релюшки были только на отдельные нагруженные потребители. А в основном всё напрямую с клавиш, кнопок, пакетных. Ты разбери клавишу света классики и релюшку, положь рядом и сравни- контакты на клавише мощнее в 3 раза, охлаждение лучше и стоит такая клавиша в 4 раза дороже реле... Я 4 дня назад подбирал себе клавишу для противотуманок. Там никакого реле вообще не надо, стандартная клавиша 16А даже не греется от ПТФ, там ток всего 10А максимум. Просто мне нужен малый габарит, чтобы воткнуть 2 клавиши между блоком света и рулевой колонкой (бизнес)- одна на ПТФ, вторая на побужение магнитолки на восприятие камеры заднего вида в любом режиме (без включения задней передачи, иногда нужно посмотреть что или кто там сзади в мертвой зоне даже не двигаясь назад). Большие клавиши не умещаются, да и сильно резать панель не хочется. Маленькие клавиши- 3-6А. Для КЗВ пойдет, для ПТФ- развяжу чз реле. Да и вторая причина- силовые ппровода толстые тянуть под панелью неохота.

[ZAN57 3 298]

 

Кстати, для этого варианта: чтобы после выключения зажигания помпа  работала какое то время (0-60 или 30-600 сек ) а потом сама выключилась, есть специальное реле типа "регтайм-3" http://www.12v.ru/site.xp/050056052124

Да, спасибо, я как раз сейчас подбираю варианты таймера. Так то просто- посидел пару минут на включенной кнопке, остудил, пошел во свояси... Но а вдруг торопишься?

И от таймера у меня будет работ блок внешнего теплобмена (эл. помпа+ печка), а не эл. вент. Это эффективней, тк штатная помпа малого круга бизнес гоняет тосол только внутри ДВС, а в радиаторе она создает только небольшой противопоток с нижнего в верхний патрубок (экспериментально подтвердилось). А мой внешний теплообмен на малом круге в эпицентре циркуляции. Вот если удастся ввернуть штуцер в верх башки, или танчить приспособить, тогда займусь изменением схемы циркуляции. А пока итак отлично.

Приоритет включения- печка, а от её реле включение элпомпы. Так с обратной паразитной связью проще, да и печка без помпы бессмысленна.

[ИванСПб 1 242]

 

 

как раз сейчас подбираю варианты таймера

можно спросить в магазе любой с управляющей катушкой на 12 вольт - их часто берут на вентиляцию туалета например. Чтобы чел свет выключил, а вентилятор ещё некоторое время молотил в тёмном помещении ;) Коммутируемые токи у них всегда десятки ампер, форм-фактор обычно для монтажа на дин-рейку. Есть регулировка времени, принудиловка. Тут например.

 https://www.asutpp.ru/uzo/rele-vremeni.html

[dvitriy.40rus 500]

танчик приспособить, тогда займусь изменением схемы циркуляции.

А в чем проблема поставить танчик то? Я уже описывал как его туда впихнуть

[dvitriy.40rus 500]

Она ещё никому не повредила. Особенно актуально на ХХ в жару, ведь тосол, при очень слабой циркуляции на штатной помпе на ХХ, перегревается вначале локально, в отдельных точках ГБЦ (выпускные каналы от вып. клапанов к вып. коллектору, зона 4го цилиндра),

 

Это все правильно только при наличие танчика на бошке. Без него ты ни чем не улучшишь циркуляцию через 4 цилиндр. Да и доп помпа не нужна для этого при работающем двигателе. Ею ты только ухудшишь охлаждение всего ДВС так как она очень сильно ухудшает циркуляцию большого круга ОЖ. Вот если пустить из танчика в середину радиатора( туда где вкручивается датчик) вот тогда тема. Особенно если она будет работать при заглушеном ДВС.

[Валерий(69) 1 458]

Это все правильно только при наличие танчика на бошке. Без него ты ни чем не улучшишь циркуляцию через 4 цилиндр. Да и доп помпа не нужна для этого при работающем двигателе. Ею ты только ухудшишь охлаждение всего ДВС так как она очень сильно ухудшает циркуляцию большого круга ОЖ. Вот если пустить из танчика в середину радиатора( туда где вкручивается датчик) вот тогда тема. Особенно если она будет работать при заглушеном ДВС.

У меня когда стоял БУ вентилятором Силичъ, помпа подключена штатно на малом круге между печкой и основной помпой. У Силича есть функция подачи управляющего минуса при пиковой температуре у меня настроена на 84 гр. Если такая температура достигалась, то при выключении зажигания помпа работала еще 20-30 секунд, этого было достаточно чтобы через 10 минут запустить двигатель и температура его была не более 80 гр.

[ИванСПб 1 242]

 

 

то при выключении зажигания помпа работала еще 20-30 секунд, этого было достаточно чтобы через 10 минут запустить двигатель и температура его была не более 80 гр.

да такая же радость. Единственное что я вручную включаю\выключаю

[dvitriy.40rus 500]

Валерий(69),

При заглушенном двс все правильно, это помогает от теплового удара. Так как просто создается движение ОЖ и не дает закипеть. Но тоже самое при работающем ДВС ухудшает охлаждение. Так как снижается циркуляция по большому кругу.

Разные цели и разные решения. Читайте что пишут полностью, а не урывками. А то я про Форму, а вы мне про Ерёму.

[Валерий(69) 1 458]

 

 

Вот если пустить из танчика в середину радиатора( туда где вкручивается датчик) вот тогда тема. Особенно если она будет работать при заглушеном ДВС.

Я на это предложение отвечал.

[ZAN57 3 298]

 

А в чем проблема поставить танчик то? Я уже описывал как его туда впихнуть          

:) Руки- крюки старческие мешают вместе с суставами. Когда то я изгибался, крутил гайки где угодно, с обратной стороны... Сейчас боюсь начинать из-за дефицита времени... вдруг не пойдет что-то, башку придется скидывать...

[Egorka 120]

Всех Приветствую! 

Потекла доп.помпа заменил и заметил что с блока(4горшка) -> ГБО -> доп.помпа -> кран(завод) -> Осн.печка(верх.штуцер) -> с Осн.печки(ниж.штуцера) -> на доп.печку и через клапан в помпу.(рис.1)

Промыл (чумазые!  :ph34r: ) радиаторы Осн.(медь) и Доп(алм) возник вопрос о правильном подключении так ли 

с блока(4горшка) -> ГБО (18) -> доп.помпа -> кран(завод) -> Осн.печка (нижний штуцер) -> с Верх.штуцера Осн.печки в -> Доп.печку (нижний штуцер) -> с Верх.штуцера Доп.печки в  -> клапан для сгона воздуха и в помпу шланги 20 ставлю.(рис.2)

Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Egorka

[t-r-a-k-t-a-r 251]

Второй рисунок правильно,а клапан стоит на выходе из основной печки,т.е. в самой верхней точке.А редуктор ГБО у тебя с какой стороны стоит?