Устраняем зимний глюк VDO

[Chinga 1]

заметил еще одно. По утру глюк редко проявляется если машина ночевала с отключенной массой. думаю вот сигналку запитать от маленького независимого аккумулятора , а один из доп выходов завести на реле массы. Посмотрим.

[ValdeMar 7]

Народ всё пытается изобрести велосипед)))

[Chinga 1]

Народ всё пытается изобрести велосипед)))

а что нет то ? :)

[evgen270883 24]

он имел в виду что глюк все равно есть только его не чувствуешь и в это время машина тупит, пока не просщелкается.

 

А не пробовали поставить вместо обычного реле то, что с задержкой отключения( регулируется 1-60с) выставить его на 3-4 с и не будет клацания реле (тупить будет, но не критично, насос не будет работать постоянно как с перемычками) и чем конкретно отличается ваша схема с кондером и диодом от перемычки в плане отсутствия глюка полностью( не только щелчков реле, но и подтупливвания)? Хотя само подтупливание, мне кажется, от потери давления топлива и питания эмагнита ( или есть еще цепи, на которые влияет глюк блока?)

[evgen270883 24]

Похоже, в теме до зимы глухо...

Отпишусь, хоть и при морозах не проверено...

Поставил 2 реле регтайм3 0-60 с регулировкой задержки выключения на ~3-4 сек после снятия управляющего питания с реле. Так получилось, что поставил автозапуск и турботаймер, так вот турботаймер не всегда успевал подхватить движок при выключении зажигания(знакомо многим), да и в успешном случае это выглядело неприятно, с подглохиванием, старался под газовать при выключении. Была тема поставить кондеры на ~4000, но колхоз то не хотелось... Теперь недостаток с турботаймер от отсутствует, да и трескотни реле не должно быть.

[SA.DIESEL 292]

Похоже, в теме до зимы глухо...

Отпишусь, хоть и при морозах не проверено...

Поставил 2 реле регтайм3 0-60 с регулировкой задержки выключения на ~3-4 сек после снятия управляющего питания с реле. Так получилось, что поставил автозапуск и турботаймер, так вот турботаймер не всегда успевал подхватить движок при выключении зажигания(знакомо многим), да и в успешном случае это выглядело неприятно, с подглохиванием, старался под газовать при выключении. Была тема поставить кондеры на ~4000, но колхоз то не хотелось... Теперь недостаток с турботаймер от отсутствует, да и трескотни реле не должно быть.

будет работать.

[evgen270883 24]

будет работать.

Как считаете, глюк будет ощущаться(подтупливание) или вообще пропадет?

Изменено 27 августа, 2015 пользователем evgen270883

[SA.DIESEL 292]

Как считаете, глюк будет ощущаться(подтупливание) или вообще пропадет?

пока не прогреется будет подтупливание 

[evgen270883 24]

пока не прогреется будет подтупливание

 

Ок, так и думал, спасибо.

[Vlad329 1]

А не пробовали поставить вместо обычного реле то, что с задержкой отключения( регулируется 1-60с) выставить его на 3-4 с и не будет клацания реле (тупить будет, но не критично, насос не будет работать постоянно как с перемычками) и чем конкретно отличается ваша схема с кондером и диодом от перемычки в плане отсутствия глюка полностью( не только щелчков реле, но и подтупливвания)? Хотя само подтупливание, мне кажется, от потери давления топлива и питания эмагнита ( или есть еще цепи, на которые влияет глюк блока?)

Не пробовали, потому как не поможет.

 

Присмотритесь внимательно к схеме.

Если заметили, то всё управление от контроллера к исполнительным устройствам идёт через "минус" - это общемировая тенденция - позволяет здорово разгрузить схему с точки зрения напряжённости и сфокусировать сильноточные цепи в отдельных местах, съэкономив при этом на проводах - к тому-же.

Так вот, когда происходит этот глюк, то "плюс", как подавался с клемм замка зажигания "30" и "15", так дальше и подаётся. Всё происходит из-за исчезновения "минусов" на клеммах "22" и "24" блока управления. "Колбасит" в этом случае именно из-за прерывания "масс".

Те реле, которые Вы поставили, управляются по "плюсу" - замыканием или размыканием "плюсовых цепей" и чтобы ими нормально пользоваться надо делать каскадную схему из реле, где одно переводит переполюсовку, а второе уже задерживает размыкание.

Однако в этом случае совсем не обязательно использовать дорогие "регтаймы" - вполне достаточно поставить дешёвые реле "дворников" "Самар" типа 41.3777 или его аналогов: 526.3747; 522.3747; 08.3747; 54.3777.

У последних используются выводы "31"-как минусовой питающий и "15"- как плюсовой, сигнальный и питающий вывод "86"- как плюсовой сигнальный. При подаче напряжения на него на клемме "S" имеете силовое напряжение +12вольт. При снятии напряжения с клеммы "86" клемма "S" еще держит напряжение в течении 4-5 секунд после чего размыкается...

Если интересно, могу предложить схему...

У Альберта просто не стали заморачиваться с такими схемами переполюсовки и "влепили" перемычки на силовые цепи реле

[колобок 7 165]

Если интересно, могу предложить схему.

интересно,предлагай

[Vlad329 1]

интересно,предлагай

Хорошо. Как нарисую - выложу...

[Vlad329 1]

Вот что получается:

На этой схеме видно, что реле 2 и 3 "переворачивают" управляющий сигнал из "массы" в "плюс" а новые реле "2а" и "3а" типа 526.3747-03 формируют задержку отключения в 4-5 секунд.

Предохранители F2 и F3 можно оставить такими-же, теперь на них дополнительно запитаны сами реле "2а" и "3а" - их внутреннее энергопотребление очень мало так-что ток через них увеличится не сильно. Кроме реле предложенных на схеме подойдут все названные мной выше. Можно ставить те-же "регтаймы".

На месте реле 2 и 3 прекрасно работают любые 30-ти амперные, типа 90.3747, однако за ними нужен более хороший уход, они менее герметичны, чем родные "БОШи" и очень не любят попадание воды. В принципе можно поставить и довольно слаботочные реле т. к. нагрузка у них - только внутренний ток реле "2а" и "3а"

В принципе микросхемы УР1101ХП24 в реле 526.3747-03 сами имеют защиту от импульсных помех в питании, но думаю недостаточную для "укращения" зимнего глюка.

Клеммы реле "31b" и "J" нужно тщательно заизолировать. Идеально - одеть на них подходящую по размерам "термоусадку". монтаж реле выполнить на стандартных разъёмах, сделав в них отверстия под клемму "J".

Примерно так.

Изменено 7 января, 2016 пользователем Vlad329

[Artem644 30]

Пойду сначала стакан всежу

[evgen270883 24]

Не пробовали, потому как не поможет.

 

Присмотритесь внимательно к схеме.

Если заметили, то всё управление от контроллера к исполнительным устройствам идёт через "минус" - это общемировая тенденция - позволяет здорово разгрузить схему с точки зрения напряжённости и сфокусировать сильноточные цепи в отдельных местах, съэкономив при этом на проводах - к тому-же.

Так вот, когда происходит этот глюк, то "плюс", как подавался с клемм замка зажигания "30" и "15", так дальше и подаётся. Всё происходит из-за исчезновения "минусов" на клеммах "22" и "24" блока управления. "Колбасит" в этом случае именно из-за прерывания "масс".

Те реле, которые Вы поставили, управляются по "плюсу" - замыканием или размыканием "плюсовых цепей" и чтобы ими нормально пользоваться надо делать каскадную схему из реле, где одно переводит переполюсовку, а второе уже задерживает размыкание.

Однако в этом случае совсем не обязательно использовать дорогие "регтаймы" - вполне достаточно поставить дешёвые реле "дворников" "Самар" типа 41.3777 или его аналогов: 526.3747; 522.3747; 08.3747; 54.3777.

У последних используются выводы "31"-как минусовой питающий и "15"- как плюсовой, сигнальный и питающий вывод "86"- как плюсовой сигнальный. При подаче напряжения на него на клемме "S" имеете силовое напряжение +12вольт. При снятии напряжения с клеммы "86" клемма "S" еще держит напряжение в течении 4-5 секунд после чего размыкается.

Если интересно, могу предложить схему.

У Альберта просто не стали заморачиваться с такими схемами переполюсовки и "влепили" перемычки на силовые цепи реле

То что практически все реле для уменьшения нагрузки на контакты управляются минусом-понятно. Судя по схеме оба реле управляют плюсом бензонасоса и датчиков СУ, после установки в сегодняшнюю зиму никаких щелчков реле не было. Почему? Также установлен турботаймер, который не успевал подхватывать "зажигание" при вынимание ключа. С реле этого эффекта нет. Для обеспечения работы реле нужен постоянный "силовой" плюс и постоянный управляющий минус, прежде всего причиной установки был косяк с турботаймером, от которого избавился. По-вашему, так понимаю, данным реле необходимо поручить управлять не плюсовыми, а минусовыми сигналами( их задержкой) с которыми БУ при глюке косячит?

[evgen270883 24]

Поправлюсь, в вашей схеме силовой плюс на реле постоянен, управляющий берётся со стандартных реле и его пропадание при глюке нивелирует задержка отключения этих доп реле. Но ведь силовой плюс идёт через доп реле и ток коммутации дб на уровне, но никак не реле дворников... Заранее извиняюсь, если невнимательно изучил.

[Vlad329 1]

Поправлюсь, в вашей схеме силовой плюс на реле постоянен, управляющий берётся со стандартных реле и его пропадание при глюке нивелирует задержка отключения этих доп реле. Но ведь силовой плюс идёт через доп реле и ток коммутации дб на уровне, но никак не реле дворников. Заранее извиняюсь, если невнимательно изучил.

Изучая этот глюк, (меняя блоки управления, датчики частоты и т. п. ботву прихожу к выводу, что, как это ни странно, блок управления не при чём. Ещё раньше мне показалось, как-то не совсем правдоподобным, что немцы, так исправно "штампующие" эти блоки, вдруг допускают такой косяк. Читая этот форум, наткнулся на рассказ Альберта, что один из инженеров в присутствии австрийцев, показал "фокус" поднося руку к блоку. Двигатель при этом трясло и лихорадило - поднёс руку-успокоил...

 

Так вот. поработав (в течении долгого времени) с немцами, могу сказать: не такие люди, т. е. наши скорее-бы забили на это дело, эти - ни в коемь случае...

 

И сейчас замечаю на своей "Волге", что глюк или исчезает, или проявляется по другому с разными датчиками частоты вращения. Причём все у меня БОШевские. Один достался от прежних владельцев, изнасилован донимогу (его скорее подпалили, когда машину грели), один из магазина, один привезли из Нижнего.

 

Так вот при постановке разных датчиков глюк проявляется по разному.

 

Датчик, что из магазина вообще движок в разнос пустить норовил, (это с перепрошитым блоком!), с тем, который стоял раньше на машине движок лихорадило как в припадке + щелчки релюшек, а когда я его перепаял, полностью заменив провода, и заизолировав их начал работать без всяких глюков.

Правда недолго, друга я не предупредил, он полез под капот и оборвал его.

 

Третий , мне только привезли и с ним ещё не замечал глюков.

 

Ещё один прикол: со всеми датчиками, когда провожу рукой в достаточной близости от релющек и датчика (возле проводки) движок как-будто "огрызается" начинает рейкой дёргать. Трогаешь провод датчика - его снова колбасит.

 

Вот Вам и глюк. ..

 

Думаю в этом случае надо рассматривать не просто контроллер - как объект, надо "ловить" источник этого во всей системе.

 

Кстати так бывает часто, вроде-бы нормальные, исправные компоненты, а нормально взаимодействовать друг с другом отказываются, или при определённых условиях, возникают различные наводки в разных цепях, а контроллер, как это правильно подметил SA.DIESEL просто реагирует на это таким образом. Проявляется это одинаково, т. к коса Б/Управления и у "Волг" и у "Газелей" одна и та-же. Не удивлюсь, если и на стенде в ГАЗовской лаборатории она точно такая-же.

 

В вашем случае, думаю что Вы просто поставив "регтаймы" просто задемпфировали эти цепи, что "успокоило" контроллер. хотя причина может крыться в чём-то другом. Реле дворников проверил, по току они выдерживают...

 

 

 

 

Изменено 8 января, 2016 пользователем Vlad329

[колобок 7 165]

прихожу к выводу, что, как это ни странно, блок управления не при чём. 

объясни тогда,почему при подогреве ЭБУ глюка нет

[Vlad329 1]

Кстати. вчера, выезжая из гаража, после смены помпы было вот что:

Вспомнил, что относил домой релюшки на прочистку, проверку контактов, а в гараж захватить обратно забыл. Точнее даже не предполагал выезжать.

Ситуация повернулась так, что надо срочно ехать. Реле нет. Бежать за ними очень далеко. Просто поставил перемычки, правда пришлось предохранитель бензонасоса вынимать, чтобы тот не работал постоянно.

Завёлся, БЕЗ ВСЯКИХ ГЛЮКОВ прогрелся, хотя в гараже было холодно, проморожен в течении 2-х дней, и поехал.

Отмахал 150 километров без реле и глюков. Вот правда движок тупил постоянно, но это я на себя грешу, думаю, что немного ошибся с опережением впрыска. Сейчас пойду исправлять.

объясни тогда,почему при подогреве ЭБУ глюка нет

Не могу объяснить, но возможно, что меняются условия коммутации в некоторых цепях.

 Да что примеров мало? Даже с теме-же компьютерными компонентами, сколько примеров, что вроде всё нормальное, рабочее, правильно собрано, а вот работать не спешит.

Здесь контроллер - главный элемент в системе, но не единственный! И по разному (с поправку на температуру) может взаимодействовать с разными компонентами в системе..

Изменено 8 января, 2016 пользователем Vlad329

[Vlad329 1]

 

Завёлся, БЕЗ ВСЯКИХ ГЛЮКОВ прогрелся, хотя в гараже было холодно, проморожен в течении 2-х дней, и поехал.

Отмахал 150 километров без реле и глюков.

 

Кстати контроллер так и "не заметил" отсутствия реле (смотрел по Аскан-8, он у меня постоянно подключен), а когда я (по неосторожности) выдернул провод - перемычку контактов реле магнита, то сразу написал: "Неисправность в цепи электромагнита". Движок разумеется заглох.

Так что думаю, а вообще в каких ситуациях контроллер управляет этими реле?

Изменено 8 января, 2016 пользователем Vlad329

[Vlad329 1]

Ну вот в продолжении темы: сегодня перед поездкой в гараж поставил недостающие релюхи, перемычки ставить не стал.

Завёлся и грел, пытаясь выявить, заглючит или нет. Ответ - ноль, Вот Вам пожалуйста - третий датчик частоты вращения...

Попробовал и рукой водить возле него, но сейчас на это - ноль внимания...

 

Кстати, вчера, когда ездил без реле, контроллер даже никаких ошибок не выдавал, как будто всё на своих местах... А когда случайно выдернул перемычку из контактов реле магнита, сразу-же выдал неисправность в цепи магнита, двигатель разумеется заглох. В свете этого, начинаю задумываться, а какую работу вообще выполняют эти реле? Ведь как выясняется что не только с перемычками всё прекрасно работает, но и при разрыве управляющих цепей тоже "всё номально"...

Ну реле топливного насоса понятно, включает насос и отключает перед пуском. Правда непонятно по какому алгоритму, ведь датчика давления топлива нет. А вот реле рейки, кроме как разрывание контактов при выключении двигателя, получается вообще не работает? Правда не проверял с перемычками, отключает-ли контроллер подачу топлива при торможении двигателем - надо будет проверить...

[колобок 7 165]

Ну вот в продолжении темы: 

глючат ЭБУ при разной температуре,мой глючил при -13-15,при другой температуре не глючил(при чём с разными датчиками рейки)

 

Кстати, вчера, когда ездил без реле, контроллер даже никаких ошибок не выдавал, как будто всё на своих местах.

ЭБУ не знает,релюхи стоят или перемычки,его задача подать питание на реле,он подал,а дальше он ждёт пуска ДВС

 

Ну реле топливного насоса понятно, включает насос и отключает перед пуском. Правда непонятно по какому алгоритму, ведь датчика давления топлива нет. 

ЭБУ насос включает через реле,если ДВС запустился,то насос не отключается пока ДВС работает

 

 А вот реле рейки, кроме как разрывание контактов при выключении двигателя, получается вообще не работает? Правда не проверял с перемычками, отключает-ли контроллер подачу топлива при торможении двигателем - надо будет проверить.

реле рейки нет,есть реле ЭБУ,магнитом ЭБУ управляет на прямую

 

ведь датчика давления топлива нет.

есть клапан обратки

[evgen270883 24]

Для себя хочу до конца понять, глюк - ЭТО ТОЛЬКО перебои с управляющими минусами этих двух реле, которые приводят к отключению БН и компонентов СУД, либо есть ещё "внутренние" процессы БУ, в которых также происходят перебои. Мне кажется, последнего не происходит и возникает только периодическое пропадание минусов либо их неполное пропадание, а частичное ВОЗРАСТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЭТОМ СИГНАЛЕ НА МАССУ, вызывающее понижение управляющего напряжения на катушке реле близко к порогу отключения, что приводит к стробоскопическому эффекту при определённой температуре БУ(тогда понизив нижний порог срабатывания катушки реле ниже стандартного мы решаем проблему полностью, возможно, даже случайно поменяв реле на "другое такое же" но с другим, более низким напряжением срабатываниям в пределах разброса характеристик компонентов реле ). Предложенная схема с каскадом реле довольно проста и, в то же время, кажется мне наиболее правильной на данный момент понимания проблемы... Будет время и погода, поэкспериментирую.

Изменено 8 января, 2016 пользователем evgen270883

[SA.DIESEL 292]

Для себя хочу до конца понять, глюк - ЭТО ТОЛЬКО перебои с управляющими минусами этих двух реле, которые приводят к отключению БН и компонентов СУД, либо есть ещё "внутренние" процессы БУ, в которых также происходят перебои. Мне кажется, последнего не происходит и возникает только периодическое пропадание минусов либо их неполное пропадание, а частичное ВОЗРАСТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЭТОМ СИГНАЛЕ НА МАССУ, вызывающее понижение управляющего напряжения на катушке реле близко к порогу отключения, что приводит к стробоскопическому эффекту при определённой температуре БУ(тогда понизив нижний порог срабатывания катушки реле ниже стандартного мы решаем проблему полностью, возможно, даже случайно поменяв реле на "другое такое же" но с другим, более низким напряжением срабатываниям в пределах разброса характеристик компонентов реле ). Предложенная схема с каскадом реле довольно проста и, в то же время, кажется мне наиболее правильной на данный момент понимания проблемы. Будет время и погода, поэкспериментирую.

проблема именно в ЭБУ  потому как до 2000 г проблем с блоками VDO нет.все прекрасно работает  со всеми датчиками и глюков нет.

[Vlad329 1]

проблема именно в ЭБУ  потому как до 2000 г проблем с блоками VDO нет.все прекрасно работает  со всеми датчиками и глюков нет.

У меня первый ЭБУ, как раз и бывший с машиной на момент покупки именно 2000г. Так тоже абсолютно по разному себя ведёт.

А с таким подходом к решению вопросов как на ГАЗе (самостоятельному уменьшению проводов эл. проводки, в интернете таких примеров не один, заглючить может, что угодно.

Немного изменили сопротивление одной из ветвей схемы и пожалуйста. А если учесть, что на подержанных машинах ещё и окисленные скруточки могут иметься, то вообще отпад.

А насчёт ЭБУ, так 2 ЭБУ у меня 2000г, один 2007г. Из 2000-х один перешитый - как раз именно от этого глюка!

И все (!) три глючили (по разному) с разными датчиками частоты вращения! Вот позавчера только поставил ещё один новый (датчик) и глюк исчез. Я про это и писал.

Сейчас, для чистоты эксперимента, хочу ЭБУ махнуть, с перешитого 2000г на неперешитый 2007г.

Изменено 9 января, 2016 пользователем Vlad329