Устраняем зимний глюк VDO

[ЛЁНЬКА336 5]

Мужики, кто перешивал контроллер у Альберта, охота знать, у Вас та же фигня или нет? Завожу машину с утра, прогреваю немного и поехал, появляются подергивания непроизвольные, которые пропадают при наборе скорости или на режиме холостого хода, если прогреть машину и дать ей поработать на холостых минут 5-10 то глюк этот проходит или со временем само проходит. Если с утра завожу после прогрева подогревателем, то такой фигни не наблюдается. Пробовал фишку передергивать на магните которая, до этого как-то один год помогло, а в этом нифига. Весь мозг уже вынесла.

Изменено 26 января, 2011 пользователем ЛЁНЬКА336

[Лёха62 9]

Мужики, кто перешивал контроллер у Альберта, охота знать, у Вас та же фигня или нет? Завожу машину с утра, прогреваю немного и поехал, появляются подергивания непроизвольные, которые пропадают при наборе скорости или на режиме холостого хода, если прогреть машину и дать ей поработать на холостых минут 5-10 то глюк этот проходит или со временем само проходит. Если с утра завожу после прогрева подогревателем, то такой фигни не наблюдается. Пробовал фишку передергивать на магните которая, до этого как-то один год помогло, а в этом нифига. Весь мозг уже вынесла.

у меня то же самое...есть подозрения,что датчику рейки приходит кирдык(личные предположения)

[SA.DIESEL 293]

Мужики, кто перешивал контроллер у Альберта, охота знать, у Вас та же фигня или нет? Завожу машину с утра, прогреваю немного и поехал, появляются подергивания непроизвольные, которые пропадают при наборе скорости или на режиме холостого хода, если прогреть машину и дать ей поработать на холостых минут 5-10 то глюк этот проходит или со временем само проходит. Если с утра завожу после прогрева подогревателем, то такой фигни не наблюдается. Пробовал фишку передергивать на магните которая, до этого как-то один год помогло, а в этом нифига. Весь мозг уже вынесла.

lДа это по ходу зимний глюк, просто завуалированый. Перемычки стоят?

[ЛЁНЬКА336 5]

lДа это по ходу зимний глюк, просто завуалированый. Перемычки стоят?

И перемычки стоят и программа прошита у Альберта. Она не глохнет а такое впечатление как будто на зажигалке переодически искра пропадает или кто-то за задний бампер трясет.

[Евгений САХА 37]

И перемычки стоят и программа прошита у Альберта. Она не глохнет а такое впечатление как будто на зажигалке переодически искра пропадает или кто-то за задний бампер трясет.

Глюк не уходит полностью, проблема то в железе, его переводят в разряд "безобидных" и снижают на сколько возможно программой прошивки и перемычками. У кого подергивания, у кого подтупливания. Как повезет

[SA.DIESEL 293]

Глюк не уходит полностью, проблема то в железе, его переводят в разряд "безобидных" и снижают на сколько возможно программой прошивки и перемычками. У кого подергивания, у кого подтупливания. Как повезет

сто процентное устронение глюка это устоновка доп мощного диода порядка 15ампер паралельно штатному через емкость(элекролитический конденсатор) устророняет полностью тоесть токой проблемы прсто нет и нечего не дергается и не тупит и перемычки тоже не нужны все работает в штатном режиме.есть еще одно решение без устоновки диода но оно пока в стадии эксперемента.

[ЛЁНЬКА336 5]

сто процентное устронение глюка это устоновка доп мощного диода порядка 15ампер паралельно штатному через емкость(элекролитический конденсатор) устророняет полностью тоесть токой проблемы прсто нет и нечего не дергается и не тупит и перемычки тоже не нужны все работает в штатном режиме.есть еще одно решение без устоновки диода но оно пока в стадии эксперемента.

поподробнее плиз, "народ хочет знать что к чему" - операция "Ы"

[SA.DIESEL 293]

поподробнее плиз, "народ хочет знать что к чему" - операция "Ы"

хорошо как сделаю фотки сразу выложу.

[stanislavich 5]

хорошо как сделаю фотки сразу выложу.

И не только фотки... Параметры кондера тоже интересны и вообще фрагмент схемки бы, чтоб не напутать куда чего впаял.

[AGladkoff 0]

И не только фотки... Параметры кондера тоже интересны и вообще фрагмент схемки бы, чтоб не напутать куда чего впаял.

 

stanislavich, а сам не это самое перепаивал? А вообще надо для гарантии попробовать поменять и диод,и транзистор.заодно с кондёром.

[AGladkoff 0]

Меняи датчик распредвала и выкинь его подальше Уменя такое было Будеш менять засунь туда палец или отвёртку пошевели звёздочку она должна стоять

мёртва если болтается то беда Уменя было нормально аодна машинка попалась Весь мозг вынесла пока беду нашёл Общем тоже то заводилась то нет Так что

удачи тебе Ево проверить можно вытащи ево смотора включи зажигание и легонько постучи по датчику железной отвёрткой или ключом должна защёлкать первая

рылюшка Значит живой Хотя уменя тоже щёлкала но машина жила своей жизнью Заменил датчик полный порядок Так что попробуй Олег

Сегодня подключил Мастеркитовский адаптер, программа для диагностики работает. Стёр старые ошибки, остались висеть следующие:

053 Сбой сигнала датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.

018 Высокая температура воздуха, дефект в канале датчика температуры.

и номер не помню, неправильная калибровка рейки.

 

Попробую откалибровать и прицепить хоть за провода другой датчик коленвала(какие-то черти откисили - видно проводок был надломлен когда-то, а резануть и на скрутку быстрей получилось, чем искать место обрыва)

ошибка 18 тоже очевидна - от датчика темп. только два провода болтаются ;)

[SA.DIESEL 293]

Сегодня подключил Мастеркитовский адаптер, программа для диагностики работает. Стёр старые ошибки, остались висеть следующие:

053 Сбой сигнала датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.

018 Высокая температура воздуха, дефект в канале датчика температуры.

и номер не помню, неправильная калибровка рейки.

 

Попробую откалибровать и прицепить хоть за провода другой датчик коленвала(какие-то черти откисили - видно проводок был надломлен когда-то, а резануть и на скрутку быстрей получилось, чем искать место обрыва)

ошибка 18 тоже очевидна - от датчика темп. только два провода болтаются ;)

раз обзавелся прогой для диогностики ,калибруй пока не станет число(35-135)в этих пределах .доложно быть постоянным . тоесть например после калибровки допустим 85 второй раз тут-же выкл- вкл уже 83 и сново вкл выкл 87. надеюсь понял проблема датчиков нового образца в том что они очень чувствительны к изменению сопротивления. если надумееш ставит резистор то надо делать так, сначала цепляеш переменное,например на 100ом и понемногу крутиш как все заработало замеряеш показания и впаеваеш постоянное, того наминала что получилось в итоге. Изменено 31 января, 2011 пользователем SA.DIESEL

[директор 0]

раз обзавелся прогой для диогностики ,калибруй пока не станет число(35-135)в этих пределах .доложно быть постоянным . тоесть например после калибровки допустим 85 второй раз тут-же выкл- вкл уже 83 и сново вкл выкл 87. надеюсь понял проблема датчиков нового образца в том что они очень чувствительны к изменению сопротивления. если надумееш ставит резистор то надо делать так, сначала цепляеш переменное,например на 100ом и понемногу крутиш как все заработало замеряеш показания и впаеваеш постоянное, того наминала что получилось в итоге.

 

постоянный ставить не рекомендую, у меня например когда большой мороз приходиться сопротивление на нет прикручивать или вообще выбрасывать и соединять провода как должно быть, иначе просто ничего неработает

[AGladkoff 0]

Поменял датчик коленвала, откалибровал рейку.Их ошибки стёрлись. С обеда заводили и на горячую, и на холодную раз 40 за два часа (бедный стартер) - ни одного сбоя. Пробные поездки с целью угреть движок показали, что имеет место подтупливание. Из-за отсутствия датчика темп. воздуха тупить будет? Или калибровать ещё несколько раз? Если буду делать, попробую скриншоты выложить.

Завтра пробный выезд на линию. Будем надеяться, без проблем ;)

[SA.DIESEL 293]

постоянный ставить не рекомендую, у меня например когда большой мороз приходиться сопротивление на нет прикручивать или вообще выбрасывать и соединять провода как должно быть, иначе просто ничего неработает

здесь речь идет о сопротивлении в разрыв коричневого провода.для корекции пораметров датчика.(не путать с черным проводом)

 

из-за отсудствия датчика пемпературы подтупливаний в моеей практике замечено не было

[AGladkoff 0]

здесь речь идет о сопротивлении в разрыв коричневого провода.для корекции пораметров датчика.(не путать с черным проводом)

 

из-за отсудствия датчика пемпературы подтупливаний в моеей практике замечено не было

После установки резистора рейку калибровать надо, или сначала калибруем, а потом ставим и пробуем менять сопротивление? Тяга увеличивается как я понимаю при увеличении сопротивления (до опред. предела, естественно)?

Сегодня газелька на линии полдня уже откаталась - пока звонка с рекламацией не было :rolleyes:

[Oleg_ 0]

В шапке темы написано.

Перемычки на катушку реле блока управления (контакты 85-86 реле К27) и перепрошивка блока.

Это шутка наверно))) после того как вы замкнете эти контакты у вас не только глюк исчезнет, а может целиком контролер исчезнуть, хотя скорее всего просто сгорит предохранитель, наверно хотели написать контакты 30-87.

[Oleg_ 0]

Приветствую.

Тоже столкнулся с проблемой "зимнего глюка", и перечитав темы на этом форуме хочу написать своё мнение.

Ну так на чем остановимся:

1.перемычки и перепрошивка?

2.замена диода?

3.изменение цепей?

Вот все решили проблему, потом оказывается что не совсем..

* Замену диода я откинул сразу, так как это помогло далеко не всем.

* Изменение цепей меня тоже не убедило.

* Остановился на конденсаторе и установке перемычек.

Конденсатор действительно поможет сглаживая импульсы подаваемые на реле, меня только не устроило что эти два конденсатора нужно где-то дополнительно закрепить,(хочу оговорится что я занимаюсь ремонтом электрооборудования автомобилей, для меня не все ровно как будет даже внешне выглядеть результат моей работы) также немного насторожило что возрастет нагрузка на Контроллер. Если учесть что во время импульса зарядки Контроллер должен будет заряжать 2 конденсатор и открывать 2 реле, и если время, когда ток не будет поступать на реле, будет больше время подачи, то эта нагрузка на Контролер будет вполне ощутима, проверить это не имею возможности, и характеристики управляющих элементов контролера тоже мне неизвестны, поэтому этот метод пропустил.

Короче я выбрал "перемычки". Кстати при установке перемычек так как на этом рисунке скопированном мной в посте выше реле как "щелкало" так и будет срабатывать во время глюка, так как перемыкаются перемычкой только контактная группа а катушка управления реле остается за Контроллером, но так как контакты реле перемкнуты глюк исчезнет.

Исходя из того что глюк только временное явление считаю некорректно ставить такую перемычку на постоянно и лишить Контролер возможности сработать в аварийной ситуации. Решил просто принудительно включать реле. Сделал так, поставил в кабине выключатель с двумя группами контактов, одна группа на реле топливного насоса, другая на главное реле. Одну сторону пары контактов закрепил на массу, от второй протянул аккуратный не толстый двухжильный кабель до релюшек(он легко продевается через резинку уплотнения слева от водителя), кабель притянул к основному жгуту прижимами. По одному проводу кабеля к обоим релюшкам, к контакту 85, продевать лучше в колодку снизу, зачистить примерно с сантиметр и продеть в нужный разъем, потом сверху аккуратно загнуть. Всё будет выглядеть аккуратно как заводское, реле будет сидеть ровно без перекосов. При заводке в холодное время включаем выключатель пока не прогреется двигатель, потом выключаем и все работает в штатном режиме.

Прошивать Контроллер при установке перемычек или выключателя совершенно не нужно, так как реле не выполняет не какой регулирующей функции, оно тупо или включено или выключено.

Да и вообще, "зимний глюк" и прошивка это совершенно разные темы, я допускаю что после прошивки Контролера параметры работы двигателя изменятся в лучшую сторону, но именно к "зимнему глюку" прошивка не имеет не какого отношения. И если вас устраивает как работает ваш двигатель то конечно обновлять микропрограмму из за "зимнего глюка" не обязательно.

[SA.DIESEL 293]

И не только фотки... Параметры кондера тоже интересны и вообще фрагмент схемки бы, чтоб не напутать куда чего впаял.

вот как и обещал схема подключения. у меня стоит в нутри эбу.но думаю можно подключить не разберая блок.номер ножек для подключения прилагаетсяю.

 

И не только фотки... Параметры кондера тоже интересны и вообще фрагмент схемки бы, чтоб не напутать куда чего впаял.

Изменено 1 февраля, 2011 пользователем SA.DIESEL

[dom4313 0]

У меня была проблема как у всех. Устранил сделав короб из жести над блоком управления. Внутри две лампочки по 21 ватт .включаю при наступлении холодов тумблером при включенном зажигании. релюшки начинают щелкать,и по мере прогрева щелкают все быстрее(для Станиславыча.Любишь решать такие загадки)Потом звуки из под капота затихают жду еще пол минуты . Завожу и никаких глюков.В сильные морозы лампочки держу включенными даже в поездке.Это думаю дешевле прошивок и всего остального. пользуюсь третий год.

[sergeu sestroresk 1]

Все мысли уважаемого общества направлены на то что бы усилить силу тока . или выключить из работы реле. А если предположить что ток ворует выработавший свой ресурс электронасос. Кто работал на ЗИЛах тот знает как чудит стартер на трехгодовалой машине. Начинает брать на себя и тогда тоже при слабом акб. трещит реле. На моей машине глюки начались на четвертую зиму 110000км . осенью поменял насос поставил отечественный который на бензинки ставят. полет нормальный. ни одного глюка.

[polo 1]

вот как и обещал схема подключения. у меня стоит в нутри эбу.но думаю можно подключить не разберая блок.номер ножек для подключения прилагаетсяю.

 

 

так оно ниоткуда не приходит и никуда не заходит.Содной стороны не пропустит,а с другой-разрыв.

[Евгений САХА 37]

Все мысли уважаемого общества направлены на то что бы усилить силу тока . или выключить из работы реле. А если предположить что ток ворует выработавший свой ресурс электронасос.

Нет, у меня был глюковый ЭБУ. И насосы менял не помогало ничего, кроме нагрева. Да и как привязать насос к -10 на улице? У тебя просто накрылся насос, а мозги безглюковые.

Изменено 10 февраля, 2011 пользователем Евгений САХА

[SA.DIESEL 293]

так оно ниоткуда не приходит и никуда не заходит.Содной стороны не пропустит,а с другой-разрыв.

диод с конднером ставится в паралель штатному диодуи во время глюка когда основной диод глючит ток идет через дополнительный.кондер сосдает небольшую задержку этого достаточно чтобы схема работала стабильно.(конечно я не электоронщик и не могу точно описать какие имено процессы там произходят.) но все работает без проблем на трех авто.

[polo 1]

диод с конднером ставится в паралель штатному диодуи во время глюка когда основной диод глючит ток идет через дополнительный.кондер сосдает небольшую задержку этого достаточно чтобы схема работала стабильно.(конечно я не электоронщик и не могу точно описать какие имено процессы там произходят.) но все работает без проблем на трех авто.

Попробю,но дело в том,что ток меняется на долю секунды