Выбор радиатора!! Посоветуйте!

[rusgg 3 977]

Стоят эти печки у многих, и там тоже стоит например у Гагарина.

А помпу крутить быстрее все равно опасно, можно на больших оборотах и высоких нагрузках, температурах остаться без охлаждения, по крайней мере разрушение помпы и корпуса будет точно. Можно её крутить быстрее на хх например через обгонную муфту электро моторчиком, но не факт что не хватает потока тосола, может и с таким напором радиатор имеет одинаковую температуру на входе и выход

А с увеличеным количеством лопастей очень грамотное решение, меньше кавитации, больше производительность

[volcher 169]

Кто что может сказать про аллюминиеаый 2 рядный радиатор от компании Лузар?

[rusgg 3 977]

160 тыс прошел у меня лузар

Бачек потек правый, на нем шланги бизнес типа

Медные телик быстро у меня, несколько десятков тысяч км по трассе и гудбай

[ZAN57 3 298]

Тонкие пластинчатые лопасти и увеличение количества лопастей это тема. В юности нас заставляли вручную паять крыльчатки на помпы раллийных М-412. На М-412 помпа имела длинный вал с сильно разнесенными подшипниками, что давало возможность ставить сильные ремни, меньше шкив, грузить мощными генераторами и т.д. Но сама крыльчатка была отстойная- короткие плоские, даже не изогнутые лопасти, толстые литые из люменя. Буквально такие шоколадки 2*2см, толщиной 6 или 8 мм. В результе печка не грела, а форсированный ДВС перегревался (обычному кстати хватало). Так старые зубры резали из латуни 2мм диски, гнули по эвольвенте лопасти из листа 2мм, загибали лапки, паяли по шаблону 12 лопастей на диск, шлифовали стыки, полировали поверхности. На ступицу садили на винты. Внутрь вставляли подгоняя лопасти впритык, пока переставало цеплять за корпус.  А нас заставляли повторить всё это в нескольких экземплярах, по 3 шт на машину. Так в машине жарко стало (а на трассе печка не выключается даже летом), и не грелась никогда, даже застряв в грязи. А лет через 5 в продаже стали появляться такие помпы М-412  с лопастями длинными, гнутыми по эвольвенте, правда всё равно литые..

Но сейчас вручную же не будешь резать, паять, просто некогда.. Купить бы просто готовую большей производительности с латунной многолопастной крыльчаткой, желательно меньшим шкивом. Ничего с большими оборотами не случится, На доработанных волгах ДВс крутится 5500-6500 оборотов, а на Газели отсечка стоит намного раньше.., так что уменьшение шкива на 10% только на пользу циркуляции на ХХ, чего этому движку и не хватает, особенно в зоне 4 цилиндра. Кто видел в продаже помпу с большей производительностью или с меньшим шкивом или отдельно шкив?

Изменено 1 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

Теплоотдача радиатора мала, это понятно, особенно на ХХ на месте, ветра нет, поэтому разница температур на входе и выходе мала, ты прав, но увеличить разницу можно эл. вентом. а увеличить теплоотдачу при той же разнице- увеличить скорость потока, вероятно разница даже ещё уменьшится, но теплоотдача всё равно увеличится. Короче говоря, это неразрывная цепь мер по улучшайзингу термостабильности 4216:

1. Увеличить скорость потока ОЖ производительностью помпы;

2. увеличить общий объем потока ОЖ введением дополнительной ветви с задней стороны ГБЦ через эл. помпу и доп радиатор.

3. Увеличить теплоотдачу радиатора (радиаторов) 4 способами:

3.1. Поставить радиатор с большей теплоотдачей в кВт;

3.2. Поставить направляющие воздушного потока (например "уши" перед радиатором, мы так делали на ралли, но это актуально на скорости, на ХХ, в пробках увы...);

3.3. Поставить доп радиатор с вентом (см п.2, он универсален);

3.4 поставить эл. вент вместо муфты- это умно, радикально, в яблочко, тк увеличивает теплообмен именно в режиме ХХ, в пробках, на подъемах с малыми скоростями... 

Удивляюсь, как я до сих пор это не сделал, со своим опытом... засранец. Всё спешка, когда жить? Есть хорошая русская пословица- нужда погоняет спешку, спешка погоняет нужду.

Поставил бы всё до поездки, на одном тосоле сэкономил бы 3 тыр. на прокладке возможно 4 тыр,  шлангах, термостате, времени и тд еще пару тыр. Уже окупил бы затраты

[Рамзес-13 102]

ZAN57, методы спасения расписал суперски. Я бы еще один пункт добавил...

.3.5. заменить автомобиль на нормальный.

А в целом, ставили и увеличенные радиаторы и электровенты и все равно мало толку.

Помпа - да. На холостых еле шевелит ОЖ. Но тут без вариантов и на ее место приколхозить другую не получится.

[Валерий(69) 1 458]

 

 

Но тут без вариантов и на ее место приколхозить другую не получится.

Получится, но дорого.

[Ivan Rogozin 402]

Теплоотдача радиатора мала, это понятно, особенно на ХХ на месте, ветра нет, поэтому разница температур на входе и выходе мала, ты прав, но увеличить разницу можно эл. вентом.. а увеличить теплоотдачу при той же разнице- увеличить скорость потока, вероятно разница даже ещё уменьшится, но теплоотдача всё равно увеличится. Короче говоря, это неразрывная цепь мер по улучшайзингу термостабильности 4216:

1. Увеличить скорость потока ОЖ производительностью помпы;

2. увеличить общий объем потока ОЖ введением дополнительной ветви с задней стороны ГБЦ через эл. помпу и доп радиатор.

3. Увеличить теплоотдачу радиатора (радиаторов) 4 способами:

3.1. Поставить радиатор с большей теплоотдачей в кВт;

3.2. Поставить направляющие воздушного потока (например "уши" перед радиатором, мы так делали на ралли, но это актуально на скорости, на ХХ, в пробках увы.);

3.3. Поставить доп радиатор с вентом (см п.2, он универсален);

3.4 поставить эл. вент вместо муфты- это умно, радикально, в яблочко, тк увеличивает теплообмен именно в режиме ХХ, в пробках, на подъемах с малыми скоростями. 

Удивляюсь, как я до сих пор это не сделал, со своим опытом. засранец. Всё спешка, когда жить? Есть хорошая русская пословица- нужда погоняет спешку, спешка погоняет нужду..

Поставил бы всё до поездки, на одном тосоле сэкономил бы 3 тыр.. на прокладке возможно 4 тыр,  шлангах, термостате, времени и тд еще пару тыр. Уже окупил бы затраты

я бы добавил к электровентилятору нормальный европейский генератор типа Бош на не менее 140 А,желательно 160А,как на иномарках

[Рамзес-13 102]

 

 

Получится, но дорого.

С переделкой всей передней части мотора?  :rolleyes:

[Валерий(69) 1 458]

С переделкой всей передней части мотора?  :rolleyes:

Можно поставить дополнительную универсальную эл. помпу на 80 или 115 л/мин (220-250 еврорублей). http://www.kartuning.ru/shop/product/101275/%20или%20http://www.kartuning.ru/shop/category/7584/auxpage_3/product/opp02/auth/auth/category/pump/product/989903/

[странNik 238]

 

 

я бы добавил к электровентилятору нормальный европейский генератор типа Бош на не менее 140 А,желательно 160А,как на иномарках

у меня и родной 65А справляется с нивовской спаркой

[gazelist56 356]

Можно поставить дополнительную универсальную эл. помпу на 80 или 115 л/мин (220-250 еврорублей). http://www.kartuning.ru/shop/product/101275/%20или%20http://www.kartuning.ru/shop/category/7584/auxpage_3/product/opp02/auth/auth/category/pump/product/989903/

здесь  (на форуме) меня раскритиковали за китайскую помпу за 110 бакинских- слишком дорого  :( . А ты вообще предлогаешь крутой девайс. Не поймут. 

на уазбуке люди пользуют такие помпы. Вроде довольны. она конечно помогает циркуляции на малыхи средних оборотах, но макс. эффект достигается при обеспечении циркуляции ОЖ заглушенного двигателя, что бы избежать теплового удара. В этой ситуации без БАРСа не обойтись. Но проблема: опять дорого  :(. Видимо замена ГБЦ и капиталка для многих дешевле. 

[странNik 238]

 

 

В этой ситуации без БАРСа не обойтись

да просто включенная печка(краник) и допнасос после глушения двигла

[Рамзес-13 102]

 

 

да просто включенная печка(краник) и допнасос после глушения двигла

Как-то слишком просто получается. А вентилятор? Хотя бы у печки? Таймер и что еще нужно?

[gazelist56 356]

да просто включенная печка(краник) и допнасос после глушения двигла

в газели и так тепло. а вы предлагаете ещё и печку использовать  :D . Короче двиг. заглушил, потом включил зажигание, печку с доп.насосом и сидишь наслаждаясь мыслью и обливаясь потом, что теперь теплового удара точно не будет! :D  :D  :D .  Ни какими печками этот косяк Газели с ЗМЗ и УМЗ не устранишь. У меня система отработала 3 летних сезона, как минимум 150 000 км. Всё ОК. Ну и про снижение ресурса движка от перегрева забывать не нужно

Как-то слишком просто получается. А вентилятор? Хотя бы у печки? Таймер и что еще нужно?

тему сначала не поленись почитать. просто получается лишь у теоретиков.

ПЫ.СЫ. не в той теме разговор  зашёл. Модераторы удалите.

Изменено 4 сентября, 2016 пользователем gazelist56

[san 5]

чем плох китайский алюминий?

[Маркич 702]

Всё, ребята, утихомирьтесь. Лето кончилось. А по серьёзному, как то все забыли про расширительный бачок. Почти все знают самоциркулирующую систему отопления в домах. Так на моторе, когда заглушил, всё тоже, только в танчик надо поставить штуцерок /вместо датчика перегрева/ для третьей петли в расширитель (а лучше прямо в рубашку ГБЦ)

Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Маркич

[san 5]

что ещё за танчик?

[Маркич 702]

,, танчик" - заглушка рубашки охлаждения с заднего торца ГБЦ. На Г24 и Г21 ( он же УМЗ) была глухая, позже со штуцером отбора ОЖ для печки и резьбой под датчик перегрева

[rusgg 3 977]

Самоциркуляция? А как же помпа :(

Интересно если подмахивать моторной лодке веслами намного быстрее она поплывет? :)

[Валерий(69) 1 458]

Самоциркуляция? А как же помпа :(

Интересно если подмахивать моторной лодке веслами намного быстрее она поплывет? :)

Это еще как подмахивать.

[ZAN57 3 298]

Ну так я про и написал- доп ветвь циркуляции, со съемом теплоносителя с заднего торца башки (я уже нашел крышку с патрубком из аллюма, на ГБЦ 402 стояла, надо только чуть рассверлить внутренний диаметр- сейчас всего 10мм), дальше эл. помпа и доп печка с вентом. Я уже и доп термостат для этой ветви придумал- с этой же башки 402, корпус как и надо- 2 патрубка, гнездо под датчик, боковой проём для соединения с башкой глушим. Эта доп ветвь имеет 3 предназначения:

1. В режиме нормальной температуры, при открывшемся термостате на 70-80С (подберем опытным путем), обеспечивает уравнивание температуры между 1 и 4 цилиндрами, снимает излишние термонапряжения, которые и ведуи к пробою прокладки, как правило 3-4 цилиндр., выходу из строя свечей и клапанов 3-4 цилиндр. Просто идет режим циркуляции штатной помпой по доп ветви через доп печку, вентилятор доп печки не включен, доп эл. помпа не включена. Тосол доп ветвь выбрасывает по вторичке на впуск штатной помпы (хорошо годится патрубок подогрева заслонки, что бы не врезаться в обратку печек и ГБО).

2. режим повышенных нагрузок, несанкционированный рост температуры свыше 85-87С. Срабатывает доп датчик, включается доп эл. помпа и  вент доп печки. Снимается порядка 4Квт избыточного тепла снаружи машины, причем из самой перегретой зоны.

3. В режиме остановки после быстрой езды- при росте темп срабатывает доп датчик- то- же что и в п.2, но при заглушенном ДВС. Отличия от доработки штатной системы в том, что "отложенная" теплоотдача ДВс имеет не большие объемы и не подпитывается новой теплоотдачей камер сгорания и трения. Это всего- лишь остаточное тепло. В этом случае совсем незачем мослать 2 мощным шнивовским карлсонам, садить аккум, пугать ворон. А почему же тогда шнивовские отрабатывают долго? Да потому, что съем остаточного тепла определяется по времени не скоростью и мощностью карлсонов, а скоростью теплообмена через тосол т.е производительностью эл. помпы. Как бы не пыхтели эл. венты, а остудят они ДВс только после полной перекачки эл. помпой перегретого тосола.. А эл. помпы, что в основной системе охлаждения с доработками, что в доп ветви охлаждения одинаковы. Зачем же тогда тратить лишний ток? Другое дело, когда ставят мощную эл. помпу. Но в этом случае скорее всего будет 2 или 3 повторных включения- вроде бы прокачала, сбили температуру, а детали с большой массой и теплоемкостью снова нагреют тосол..

Кто- то пишет про самоциркуляцию.. да не серьезно. В любой системе теплообмена гравитационная циркуляция возможна только при создании напора за счет разницы в объемных массах нагретого и не нагретого материала ( в данном случае тосола, в горячем состоянии он легче на 10-15% чем в холодном), а напор зависит от разности абсолютных отметок этих масс (поэтому и гравитационная). т.е источник выделения тепла должен быть намного ниже потребителя тепла. В Газели и 4216 радиатор ниже головки, а РБ чуть выше. никакой самоциркуляции нет и это проблема данного пепелаца. 

Вот куда ставить датчик для этой системы? Логично как можно ближе к источнику тепловыделения и верхней точке циркулирующей жидкости вокруг этого источника. Наверное в корпус доп термостата или сразу в тройник патрубка на заднем торце башки. Что интересно- боковой проем на корпусе термостата от 402, вполне совпадает с проемом на заднем торце ГБЦ 4216... Жаль места мало до кузова сзади, а так было бы забавненько- 2 термостата, симметричные ветви, спереди и сзади башки.

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

Rusgg правильно вопрошает- на кой ляд говорить про самоциркуляцию, если бы даже она могла иметь место, если мы рассматриваем в 100раз большую циркуляцию эл. помпы.

А наличие доп ветви через этот "танчик" вообще уже включает в себя и самоциркуляцию. Могу только прокомментировать гипотезу про самоциркулию- она возможна только в замкнутых и полностью заполненных однородной жидкостью (теплоносителем) системах, как уже писали, с разностью отметок. Так вот такую слааааааааабенькую самоциркуляцию можно организовать, но врезаться при этом надо тройником в нижний патрубок РБ. В этом случае условия будут соблюдены. В пароотводящий патрубок бессмысленно, одно плечо жидкости, даже хорошо нагретой, никогда не поднимется выше другого плеча этой же жидкости в сообщающемся сосуде, когда есть воздушный разрыв. А поможет ли слабенькая циркуляция? Не думаю, это видно по тому, как основательно "дрищет" через РБ нагретый ДВС. нужна приличная принудительная циркуляция. Без доп эл. помпы на остановленном ДВС не обойтись. Всё это пройдено мной в 90-2000е годы на Волге, Оке, Рено- эспейсе с ГБО.. эта ветвь охлаждения, она же ветвь печек спасала меня уже тогда. Про печку и вентилятор- да, с этого у меня и начиналось в 90е годы... Это самое простое, так и напрашивается. Но зачем же душить людей в салоне, да ещё в жару? А теперь вообразите- переносите печки из салона под машину. Всё встает на свои места. Кстати, можно использовать и штатную эл.помпу автобусов и ЦМФ, но тогда надо поставить 2-3 сантехкрана для переключения с основной на доп печку вне салона. А если реализовать съем тепла с заднего торца башки, то система становится еще сложнее. Не проще ли выделить в отдельную ветвь?

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

Рамзесу-13

Моенять машину на другую? Ну не знаю. а какая альтернатива за эти деньги? Автобус на 8-9 мест, просторный, с ГБО (только не соляра), что бы по салону ходить, что бы ЗЧ в доступе. У меня сейчас Сусуки секси-4, хэтч и Газелька... это 17 и 18 машины по счету за жизнь. "Хорошо там, где нас нет" Всяких насмотрелся, и везде болячки есть...

А почему нельзя уменьшить немного шкив на родной помпе? Запас 3-4мм как минимум есть даже на родномп корпусе, можно через бутыль и токаря наверное... . а я думаю и выпускает кто- нибудь с такими же посадочными параметрами, но с меньшим шкивом (или даже шкивом и корпусом). Если больше лопастей с эвольвентной формой из тонкого материала, то корпус можно уменьшить однозначно, тк увеличатся обороты, а они важней размеров лопастей. 

[rusgg 3 977]

я вообще считаю что перемещать трубки , качать тосол дело бесмысленное

 

нужен большой радиатор (не толстый, а широкий и (или)высокий)