Выбор радиатора!! Посоветуйте!

[колобок 7 165]

Более производительная помпа должна решить проблему. 

к сожалению проблема этим не решается

[chebukin63 144]

кабину пилить будешь?

Что то мне подсказывает что и без пиления кабины влезет, только с креплением надо будет мудрить...

[Валерий(69) 1 458]

А у меня вот какая мысль возникла , а 2 газелевских один за одним радиатором не влезет ?

Берешь два радиатора однорядных алюминиевых, свариваешь их аргоном, а после делаешь из алюминиевого листа новые бачки  и привариваешь их аргоном. Объем радиатора станет 6л. 

[rusgg 3 977]

А два медных можно просто пилой запилить.

И бачки и штуцера на местах останутся

И спаять какой надо

Можно наверное просто пайщику отнести два приличных радиатора и высоту ему подсказать

[ZAN57 3 298]

Объем радиатора сам по себе мало что меняет, важнее площадь контакта 1 го ряда трубок. Знаю эту тему по гидравлике и теплотехнике не понаслышке. Какая хрен разница, радиаторы отопления или радиаторы охлаждения. В теплорасчете однорядный радиатор идет с К=1, 2х рядный, при площади в 2 раза больше, второй ряд идет с К= 0,8, а в 3х рядный 3й ряд идет в расчете с К=0,6, при той же площади. Поэтому при продаже однорядные радиаторы, при площади 1м2 грубо имеют  А 2 радиатора друг за другом-. второй явно надо считать по тепловой мощности (теплоотдаче) с К=0,6 или ниже. Причина в вечной формуле теплового цикла Карно- Т1-Т2/Т1, она же КПД. Дело в том, что если с первого ряда тепло снимает воздух допустим +25, то 90-25/90= 0,7, а для второго ряда воздух уже подогрет первым рядом до +40-50С минимум 90-50/90 = 0,44, это конечно утрированно, тк в расчет берется еще и влажность воздуха, причем с очень серьезной поправкой, и для отрицательных своя поправка. Но общий принцип ясен. Выгодней вкатить 2й радиатор не тандемом, а где- то сбоку.

[Валерий(69) 1 458]

Объем радиатора сам по себе мало что меняет, важнее площадь контакта 1 го ряда трубок. Знаю эту тему по гидравлике и теплотехнике не понаслышке. Какая {Цензура} разница, радиаторы отопления или радиаторы охлаждения. В теплорасчете однорядный радиатор идет с К=1, 2х рядный, при площади в 2 раза больше, второй ряд идет с К= 0,8, а в 3х рядный 3й ряд идет в расчете с К=0,6, при той же площади. Поэтому при продаже однорядные радиаторы, при площади 1м2 грубо имеют  А 2 радиатора друг за другом-.. второй явно надо считать по тепловой мощности (теплоотдаче) с К=0,6 или ниже. Причина в вечной формуле теплового цикла Карно- Т1-Т2/Т1, она же КПД. Дело в том, что если с первого ряда тепло снимает воздух допустим +25, то 90-25/90= 0,7, а для второго ряда воздух уже подогрет первым рядом до +40-50С минимум 90-50/90 = 0,44, это конечно утрированно, тк в расчет берется еще и влажность воздуха, причем с очень серьезной поправкой, и для отрицательных своя поправка. Но общий принцип ясен. Выгодней вкатить 2й радиатор не тандемом, а где- то сбоку.

Это все правильно говоришь. Только в Газеле нет такого бока куда можно было поставить еще один радиатор, даже меньшего размера. Единственным вариантом остается сварить два радиатора друг за другом ради увеличения объема ОЖ. Еще (для 402) можно увеличить на литр-два масляный поддон и каким то образом удлинить маслозаборник. И это всё 

[rusgg 3 977]

Еще (для 402) можно увеличить на литр-два масляный поддон и каким то образом удлинить маслозаборник. И это всё

Масло под нагрузкой нагревается выше нормы примерно за 10секунд судя по температуре масла в картере

Чтобы увеличить время хотя-бы до 10 минут, нужен объем в 60раз больше, тоесть 300литров, конечно это без учета охлаждения, но в картере оно особо и не охлаждается

Дальше после того как масло нагрелось, придется его как-то остудить, думаю проще остановится и подождать несколько часов

[Владисон 72]

Это все правильно говоришь. Только в Газеле нет такого бока куда можно было поставить еще один радиатор, даже меньшего размера. Единственным вариантом остается сварить два радиатора друг за другом ради увеличения объема ОЖ. Еще (для 402) можно увеличить на литр-два масляный поддон и каким то образом удлинить маслозаборник. И это всё 

 

Запихал радиатор, работает до сих пор. Снижает на 5-7 градусов масло. Но толку мало. Надо ставить более мощный обдув или больший площадью радиатор.

 

 

 

Кожух для защиты от грязи компьютерного вентилятора. Вентилятор 0,3А продержался 4 года.     

 

[rusgg 3 977]

Радиатор основной ставил однажды как у тебя, так он только зимой работает

[Валерий(69) 1 458]

 

 

Запихал радиатор, работает до сих пор. Снижает на 5-7 градусов масло. Но толку мало. Надо ставить более мощный обдув или больший площадью радиатор.

Если сделать постоянную циркуляцию, а не только во время избыточного давления, то толк бы был.

[ZAN57 3 298]

Я вообще-то про тосол а не масляный пишу. доп охлаждение масла мало что даст, russgg правильно пишет. Скорость циркуляции масла невелика, дебет потока минимален, и касается только трущихся поверхностей. А перегрев и булькание идет от ГБЦ в районе камер сгорания и от верха стенок цилиндров в блоке. Ну нет там масла. А доп тосольный радиатор поставить можно, места есть. Например между колесом и бампером с правой стороны, за бампером, туда влезет салонная печка в сборе с радиатором и вентом. Или слева от радиатора, перед ГУРом. В любом случае эффект будет и сразу. Даже просто печки включите при перегреве намечающемся, виден эффект. Я гнал купленную, муфта не работала, так в жару ни разу не перегрелась при включенных печках, но это удушение людей в салоне. А вот если такую же печку наружи поставить. Конечно присмотреть бы радиатор большей фронтальной площади, жалко кузов курочить, всего-то по 3-5см не хватает..

У меня видимо родной бизнесовый стоит.

[aca300 95]

Так поставь как на соболе 4*4 на раме и будет счастье. Он сразу с вентилятором идёт.

[ZAN57 3 298]

А на Соболе 4*4 другого размера? Больше? Вопрос в размерах телевизора в передней панели. Рубить жалко.

На раме конечно разумней, меньше будет трескаться в районе патрубков и рвать патрубки. Но как- то ведь ходят и на кузове. У меня к установке радиатора особых претензий нет. Претензия к тому, что он не справляется с количеством отводимой теплоты, его тепловая мощность явно на пределе. Надо либо увеличивать фронтальную площадь, либо скорость потока тосола (это мало поможет, разве что на ХХ увеление даст эффект), либо обдув.

Изменено 29 августа, 2016 пользователем ZAN57

[volcher 169]

Прочел всю тему. Но так нифига и не понял, что ставить? Медь или аллюминий? 2 или 3 рядный? Мой радиатор простоял 12 лет. Но не давно начал сопливить, вот даже и не знаю чт и ставить ((

[ВадимВ 1 708]

Иран летом плохо справляется, Оренбург - лучше, но как лотерея, потечет-не потечет 

[dima 418 174]

Иран не ставь.Алюминий шааз ноколок 2 рядный.попробуй.

[rusgg 3 977]

Иран не ставь.Алюминий шааз ноколок 2 рядный.попробуй.

По охлаждению он по хуже, но крепкий ,ресурс у него больше чем у медного.

Или шанс взять долговечный алюминий гораздо больше чем надежный медный

[колобок 7 165]

Или шанс взять долговечный алюминий гораздо больше чем надежный медный

медный хотя бы ремонтопригодный

[rusgg 3 977]

медный хотя бы ремонтопригодный

Это точно, в любом колхозе можно запаять :)

[ZAN57 3 298]

Вчера ходил в ЮРГУ, на кафедру ДВС, АТ- фака. Остался еще старенький дедушка- пенсионер в лаборатории. Когда то мы там в юности дрыгатели на стендах откатывали для доработок. Поинтересовался как ведут себя радиаторы по тепловой мощности (теплоотдаче) в зависимости от материала и конструктива.  Про конкретные для Газели он конечно сказать не может, кроме оренбургского, тк ставили на стенд с Газели из гаража, после 2х паек. Он на стенде работал с год. Так вот, его тепловая мощность получилась в районе 95кВт, что неплохо, но.. это измерялось при 20С (Т1= 90С, Т2= 20С)и скорости набегающего потока воздуха (обдува) 15-20 м/сек. А это где- то 50-70км/час. При 1-2 м/сек (режим стояния машины и ХХ вентилятора), т. мощность. 7-9кВТ. Вот тебе и сказ.. А по их расчетом ДВС 2,9л, со степенью сжатил 9-10, нижневальный, полностью исправный, на ХХ отдает тепла в СОхлаждения 6-9 квт. Интересная

рисуется картина. При  30С КПД радиатора на 15-20% упадет, Т.мощность радиатора будет 5-7квт, значит почти никакого запаса по мощности для 4216 у него просто нет. Что уж говорить про режим ХХ после тяжелого режима. Там "отложенного" тепловыделения на перегретых деталях еще на 5-10кВт. Вот и кипит. Про радиаторы с меньшей теплоотдачей и не говорю. А про люмень он говорит неплохо. Потери на теплопроводность материала не так велики, всего 2-3%, тк толщина стенки небольшая, важнее геометрия радиатора- фронтальная площадь первого ряда, ну и конечно помогает 2 и 3 ряд, но не круто.  Лучший эффект дают плоские трубки с расположением по рядам в шахматном порядке. Ну и по соотношению помпа/радиатор он прошелся почти матом.. Все фордовские ДВС (а наши М20- 21-402-24-2410- 417-421-451- 4213-4215-4216 ногами растут из этого места) с каждым поколением становились всё хуже, тк мощность, площади трения и вообще паразитная тепловая мощность (это та, которая и идет в тепло а не на механическую мощность) растет, а помпа фактически не изменилась с 30х годов.. и направления потоков в блоке и башке то-же. на части ДВс в головке был съем тепла после 4го цилиндра, показатели были лучше, а потом это окно почему-то закрыли. на их гаражном УАЗе с 451ДВс двигатель с патрубком из башки на печки,  на 4м цилиндре  (тепловизором на ГБЦ) на 8-9грС холодней чем на их-же Газельке из гаража с 402м ДВС на 92 бензе, с заглушенным отверстием в торце башки. А на 1-2 цилиндре примерно одинаково.. А плюсом 8-9С при 95С на термостате это плохо, это уже 103-104С, те 4й цилиндр как бы почти в пузырьках почти закипающей жидкости, а значит съем тепла хуже. 

Из этого похода я уяснил:

1. Срочно ставлю доп печку под капот с эл. помпой, со снятием тепла из торца ГБЦ. Штатные патрубки на печки и ГБО тогда можно оставить штатно, из под термостата. Обратку с доп печки надо выбрасывать не в помпу, а в радиатор, надо как- то тройник городить. Тогда появится шунтированная ветвь потока ОЖ параллельно штатной помпе по большому кругу, работоспособная и на ХХ. Вопрос в установке датчика температуры для срабатывания вентилятора  доп. печки и доп эл. помпы. Куда воткнуть? Конечно нужен выключатель принудилова, но можно и забыть, нужно что бы включалось и автоматически. Конечно можно еще и усложнить систему, поставить после патрубка с ГБЦ корпус с термостатом и датчиком температуры (есть на разных вариантах ДВС подвесные корпуса термостатов, с герметичным корпусом и патрубками, датчиком в корпусе). Это было бы идеально- до 70С ДВС быстрее прогреется, потом откроется термостат, тосол пойдет штатным напором через радиатор доппечки в головной радиатор, температура на гбц и 4м цилиндре выравняется, после 80-100С (какой датчик вкорячишь), включится эл. помпа и вент доппечки, а это как раз и произойдет на ХХ и нагруженных режимах. Кстати, дедуля сказал, что радиаторы печек показывают небольшую мощность при штатных вентиляторах- 3-5кВт. Но их=то и не хватает на ХХ и в режиме ХХ после большой нагрузки.

2. как- бы изменить производительность помпы штатной? Есть шкивы для них меньшего диаметра на 6 ручейковый ремень? Или может сразу продаются помпы  с меньшим шкивом и большей производительностью? Дело в том, что наши помпы, как и любые центробежные насосы с рабочим органом ввиде крыльчатки а не шнека, имеют параболлическую зависимость от оборотов. Т.е при возрастании оборотов в 2 раза, производительность растет в 4. т.е производительность больше завист от оборотов, а не от размера крыльчатки.

Изменено 31 августа, 2016 пользователем ZAN57

[Рамзес-13 102]

 

 

медный хотя бы ремонтопригодный

Да и люминий легко.

 

 

Срочно ставлю доп печку под капот с эл. помпой

А куда ее там можно пристроить? Я для зимнего обогревателя ОЖ еле место нашел.

[колобок 7 165]

Да и люминий легко.

ага,пластиковый бачёк по шву запаять :D

[rusgg 3 977]

Помпа имеет предел, Будет пузырится и толку не будет.

Чем меньше давление, выше температура, тем больше пузырей

А и выше обороты

Хотя придумали же для кораблей без шумные винты :)

[ZAN57 3 298]

Rusgg ты прав. Любая помпа такого типа это центробежный насос с крыльчаткой плоскостного скольжения потока. Неминуемо начало кавитации (это про пузырьки), но это от большого разрежения в жидкости между слоями входящего потока жидкости, скользящего вдоль лопаток в зоне подсоса и уже уплотненной жидкости на краях крыльчатки, где уже положительное давление. Разрежение в зоне всасывания и на плоскостях крыльчатки, учитывая не только разрежение и но разность в скорости движения молекул только попавших на плоскость крыльчатки в средней зоне, и уже разогнанных до приличной скорости на краях лопаток огромна, поэтому к общему разрежению на всасе добавляется местное разрежение за счет скоростного разрыва потока, вот и кипит местно, портя лопатки, корпус, создавая пробки. Но в отличие от открытых жидкостных систем, в системе охл, есть небольшое избыточное давление, кавитация наступает позже. Кроме того, меня интересует не предельный режим, на больших оборотах (а На Газели то 5-6 т/об и не разгазуешься особо) а именно ХХ. Повышение оборотов всего на 10% даёт прирост производительности на 30-35%. При этом за кавитацию на максимальных пугаться не стоит. Аналогичные по конструкции помпы крутятся на ДВс которые дают 5-6 т/об в почти нормальном режиме и даже раскручиваются до 7-8.. Лишь бы подшипники и сальники держали. Как бы найти шкив многоручейковый поменьше? Или помпу готовую с меньшим шкивом?

А места под капотом много. Печка салонная дополнительная, небольшая за 2600р в магазинах уместится в легкую. Но её мощность теплоотдачи невелика- 2-2,5 квт. А вот салонная доп печка старого образца 3,5-4квт, но побольше. Я её купил уже. Хотел вкорячить в районе ГУРА, но тесновато, а потом нашел место- Под правой скулой Газели, за бампером, до самого колеса снизу идет огромная ниша, ниже адсорбера, воздухофильтра. Я её туда примерял, встает в легкую, не выступая вниз. При этом у меня локер стоит впереди колеса довольно далеко вниз, будет защищать от брызг колеса. Можно еще и лист пластика снизу прикрепить для защиты от брызг. Но судя по чистоте в этой нише, ничего туда особо не летит. Место удачное еще и с точки зрения шлангов- с правой стороны и гидравлики- внизу, пробок не будет, не надо спускники городить. Больше вопрос в том, ставить отдельный термостат и датчик включения на неё и эл. помпу или запитать через сантех кран, на лето скажем постоянно, зимой запирать. И выключатель вместо датчика в кабину..

Изменено 1 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

С Волговской помпой насчет доработки дело иметь не приходилось, хотя на РАФе ставил импортную помпу с крыльчаткой из нержавейки, с количеством лопастей в 2 раза больше, за счет того, что из тонкого материала и есть место воткнуть дополнительные лопасти. При этом лопатки были иполированными, корпус внутри шлифованный, с покрытием из пластиковой хрени (типа чулка изнутри), зазоры между крыльчаткой и корпусом минимальны, патрубки внутри шлифованы. И шкив меньше (помню вроде 2х ременный)... Так качала ого-го. ДВс был форсированный, но не грелся