Переделка газели в полный привод 4Х4

[L2140 1 640]

В 03.08.2021 в 23:11, Offroader сказал:

Ну типа именно карданные с максимальной жесткостью

карданные болты далеко не самые высокопрочные в авто. Вот крепления шестерни ГП к коробке диффа -это да. Там и чёрная оксидировка и класс прочности 10,9. 

А "х" обозначался ранее высокопрочный ( калёный) крепеж. какая там прочность 5.6 или 8.8 - не известно. И откуда эти болты в магазинах в насточящее время тоже не известно.

Поэтому, как писали выше, крепеж надо покупать в метизных магазинах какой надо ,а не подбирать из других узлов.

 

22 минуты назад, Offroader сказал:

 А именнно фишка в том что я теперь лью вместо красного антифриза именно красный КОНЦЕНТРАТ в охлаждение ...

концентрат антифриза замерзает при -10 -15 градусов.

[Offroader 39]

Ну реклама на концентрате гласит вообще то минус 80 .

И да при минус 15 он точно не замерзает и при минус 48 мне известных за прошлую зиму ОДНОЗНАЧНО тоже нет.

И на Северах льют только концентрат ибо тосол и даже просто анти фриз не спасёт точно.

Кстати из той же оперы что нельзя лить полусинтэтику в старые движки и трансмиссионную тоже в старые ГП... ну так вот это тоже миф. Ибо вся Сибирь от ГАЗ 66 или ГАЗ 53  и до Газелей на 402  сроду на полусинтэтике причём даже летом. Ибо миниралку зимой поросту вообще не прокрутиш не стартёром не даже жвигателем. А как бы там греть мосты по утрам паяльной лампой тоже всем лень. Отаплеваемые боксы у единиц и там стоят разные там лексусы и камри а газ 52 естественно у всех на улице. И некоторым его нужно заводить каждый день.  Так что полусинтэтика и пофиг на то разрабатывался под ней двиг или нет. Ну и концентрат. 

 

Про концентрат я слышал одно что типа температура замерзания при разбавлении водой у него не линейна, ну типа если один к одному то всё норм в половину и температуру увеличиш и говорят что вот типа четверть можно а треть нельзя ибо темпертура да может именно резко упасть пока не разбавиш сильнее...  Но я эту гипотизу не проверял.  А чистый концентрат проверено ПОВТОРЮСЬ ДО МИНУС 48 абсолютно отлично себя чувствовал на улице. Причём самый дешман от Феликса

 

[Crady 8 538]

10 минут назад, Offroader сказал:

А чистый концентрат проверено ПОВТОРЮСЬ ДО МИНУС 48 абсолютно отлично себя чувствовал на улице

https://peakauto.ru/blog/ekspertnyj-uroven/temperatura-zamerzaniya-antifriza-pochemu-nelzya-zalivat-koncentrat/

[Offroader 39]

да читал я эти статьи ...   говорю то что есть в третий раз МИНУС 48 город Красноярск. Концентрат феликс без разбавления на новую помпу, шланги и термостат. И никаких последствий.

Какраз фото, видно от мороза аж туманная дымка стоит, никто не глушит моторы вокруг. Слил концентрат пару дней назад перед разборкой авто.  Никаких проблем нет. То что пишут статьи из интернета может хорошо, а может плохо, я даже незнаю. просто факт остаётся фактом...  я сам заливал я сам знаю что система была сухая ибо снимал радиатор и паял и печку ставил вторую и с блока сливал.  Никаких шансов на воду там небыло и это явно концентрат и это явно минус 48. и явно всё норм.

ну добавлю лиш одно, вроде как реклама на этикетке гласила что он БЕЗ этиленгликоля на чистой синтеэтической основе и бла бла... хотя опятьже дешман его цены не позволяет верить в сверх технологии.  но факт уже есть . 

[Volk8181 243]

Что такое концентрат , это вопрос дискуссионный. Могу рассказать собственный жизненный опыт. Купил новую машину Фиат. Нормально всё. Однако при запуске двигателя шуршание. Поработает и исчезает. Нагрелось. И только потом до меня дошло, что охлаждающая жидкость превращалась в шугу. Охлаждающая жидкость очень качественно отрабатывала свои функции..

[Offroader 39]

Ну вот засунул 402. Скажу что в одну каску поздно ночью работёнка для худого человека не особо лёгкая.  Поддон заменил на алюминевый от кокильного блока и он конечно упирался в бабочку и никак не хотел влазить, то один край двига перевешивался...     КОроче снял бабочку, завёл движек в зацепление с КПП, потом приподнял их вместе слегка и поставил бабочку. Ну потом оставалось только уронить на подушки и закрутить.

Но в одного пихать его в зацепление с КПП ещё та пляска. Но в итоге через 4 часа мучений всё было завершено.,, а потом из ангара выгнали нафиг. Так что продолжу завтра.

[Offroader 39]

Воткнул двиг, покрасил. Теперь разбор салона изнутри и антикор с шумо-вибро изолом.

Теперь можно сказать что 402 встал вполне нормально вместо 406. Всё сошлось. Нормально встал на него алюминиевый поддон от 4022, ничего нигде не задевает.  Но днище нужно обрабатывать.  Сегодня бомбил кабину донора она вся гнилая понизу, хотя снаружи этого и не видно, а вот изнутри прям дыры кругом. Вобщем антикор просто необходим этой машине, чтобы тоже не сгнила.

[Offroader 39]

Готовлю раму к узаканиванию. Уже отмерил и отрезал с моим номером от старушки.

А новая ждёт замены зада и удлинения до размеров и стандартного кузова.

Естественно рама на доках уже переделана под полноприводную. Заменены рессоры от полноприводного донора, стойка тяги калдуна, отбойники, крепления рессор от полного привода, длинный шланг тормозной.  Вобщем осталось только прикрутить её к полноприводной морде и последние номера сойдутся. 

Да вот незадача, выбивать заклёпки это такой геморой. Верхние 10 штук и боковые 12 на обоих половинках рамы я уже выбил. Осталось только 10 нижних и тут засада.  Я уже даже раму полоской срезал, и шляпки заклёпок с обоих сторон. А выбить их так и не смог за весь день.  Они мощнейше забиты в раму. Там плоскость на величину толщины рамы, а они держаться так что их не выбить.  Да там ещё и удара нет. Снизу не размахнёшься. А сверху рама мешает.  Пытался снизу поддомкратить и сделать упор мощный под рамой и всёравно не выбиваются.  Что делать пока незнаю.  Сверлить их тоже не удобно лёжа на мокрой земле. Был бы кислород и сдуть их автогеном, но его нет. КОроче засада.

[Volk8181 243]

@Offroader , попробуй съёмник использовать. Который будет выдавливать. Фото для примера.

59014fd954b1ebf31e6e333156488fee.webp

[Маркич 702]

@Offroader 

Портативной горелкой на баллончике разогрей и сикалкой остуди - отпустит

[Offroader 39]

Ну что сказать  - решение пришло само собой во сне.   Весь вечер думал об этом вчера и утром.  Понимаю что не выбивает так как НЕТ УДАРА, а вот как его обеспечить, тут вопрос.  

Ну вобщем снизу дамкрат, а сверху просто длиный штырь, причём не калёный как было до этого с обороного завода и тонкий с супер стали.   а просто РЖАВАЯ ХЕРНЯ С ОГОРОДА но заточеная на конце. Правда точил дважды на 10 клёпок.  Удар стал удобным так как она длиная, хорошо замохнулся. Снизу всё подпёрто. КОроче сутрица заклёпки вышли за 10 минут. Дольше приходилось домкрат переставлять.  Но вылетали с трёх ударов.Просто как семечки. Кстати похоже на то что это тупо КОСТЫЛЬ с ЖД путей. Ну и подкладка под рельсы тоже отуда. ТрансСибирская магистраль проходит в 100 метрах от дома.  Не зря я эти поезда терплю под окнами.  Короче всё выбилось прям даже неинтересно расказывать.

Вобщем машина готова к удлинению стала.  Дальше оставалось дело техники.

Изменено 29 сентября, 2021 пользователем Offroader

[Offroader 39]

Выкатил старый зад и подкатил свой кашерный нумерованый.

но тут пошел ряд замечаний и наблюдений

 

1)  Если работаеш в одну каску то двухскатники кактать тяжело и лучше сделать односкатники. Будет легче совать в новую раму.

2) Места в удлинителях куда раньше входила рама изрядно ржавеют даже с 2003 года. Я просто вычистил стальной щёткой и обильно смазал отработкой. И ответную часть рамы также промазал. Опятьже судя из роликов когда удлиняешь сам раму то удлинители не закреплены и их можно ставить как хочешь и потом притягивать. В моём случае спереди удлинители заклёпаны заводом под кабиной (так как это фермер) и я даже не стал туда лезть. А сзади (по ходу движения) рама получается сужена и новая туда залазит прямо как девственница и тут смазка очень даже не помешает.

[Offroader 39]

3) Ещё момент в который упёрся очень даже интересный и требует понимания. Я посмотрел множество роликов в ютубе про удлинение газелей на полу . И во всех них озвучена типичная ошибка. Там ребята говорят что при загруженности машины грузом кардан уходит вперёд и якобы разбивает подшипник КПП или раздатки в зависимости от типа привода. И они при удлинении закладывают лишних 20 мм на ход кардана при удлинении.  Ну проще говоря не дотягиваю зад рамы до переда так чтобы кардан нужно было вытянуть на 20 мм.   Теперь я прикинул..   переднее крепление рессоры в газели стационарно. А вот заднее какраз динамично и о чём это говорит ??   а какраз о том что кардан вперёд уйти никак не может.  ТОЛЬКО НАЗАД !!!!   причём что при загрузе что при полёте (ну может у кого ралли и летать приходится) он будет именно растягиваться и выходить из шлицевой а никак не входить в неё.

 

Вобщем у себя я не стал оставлять зазор 20 мм.   И в подтверждение моей гипотезы следующий факт.   Я замерил длину зада рамы до удлинителя которую оставил ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ ЗАВОД который собственно и удлинял моего донорского фермера изначально до обычного кузова в 3 метра но при фермерской кабине. и увидел что у них так же сделано всё впритык и нет свободного 20 миллиметрового запаса. А значит реально кардан никак не может ИМЕННО ЗАХОДИТЬ в шлицевую а может только выходить что при сжатии рессоры а также при её разжатии.

Ну а далее меня ждала банальщина  Номер старой рамы 2001 года тупо не влез в окошко на усилителе от 2003 года.  Хотя номер 2003 года туда естественно влазил, разница в теже 20 мм.  Так бы закончил уже сегодня.....    а теперь придётся, чтобы было всё кашерно, ехать и покупать коронку на 24 мм ..  (ну сверло подобное будет стоить поднебесно и в простой патрон даже пирфака я думаю не зажмётся в априори).  Так что возьмём коронку, высверлим угол, потом болгаркой прорежем до отверстия. Ну а потом ДРАЧЁВЫЙ напильник нам в помощ и будем делать так как будто это делал завод. Тоесть снимать 5милиметровый метал, красить его торец . И уже потом заводить снова раму внутырь и уже засверливать и крепить её.

Ну зато смысл жизни на хавтра вполне ясен.

Нужно пройти техосмотр на ВОлге (так и не понял отменили его или нет, я её просто переоформил пару недель как и вроде как для тех кто переоормил тех осмотр нужен, а отменили для остальных) или его всёже отменили не ясно, но дучше пройти чтобы точно небыло прикапываний.

Ну и найти коронку по металлу на 24 мм

[Offroader 39]

А ну ещё попутное замечание.  НАшел у себя что я ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ спили крепления подрессорников. И как я понял в 4х4 версии газелей подрессорников нет вообще по конструкции завода.   Ну просто потаму что основные пластины какието другие и их много. Но тут я подумал. А ЧТО НАМ ЗАВОД ????   а может быть ??   может быть ???    таки можно поставить снова опоры подресорников и найти сами подресорники и внедрить ???   тут же всплывает основной вопрос а ЗАЧЕМ ??  и вот тут у меня ответа нет .   Начинаю мыслить логически....  аргументы ЗА и ПРОТИВ

 

Против 

1) Подресорники нужны тем кто много грузит. Я много не гружу и впринципе не собираюсь но как говорил Гоги мазав зад вазелином  ЭТО ДЛЯ СЛУЧАЯ.

2) Они тяжелые и бензину будет жрать больше - ну с другой стороны мой наилюбимейший 402 явно не образец экономии и пусть кушает наздоровье ибо газ Пропан НАШЕ ВСЁ.

3) Подресорник может ограничить ход мостов на бездорожье. Тут конечно засада и опыта нет, но впервую очередь газель строиться как рыбалко-охото мобиль для горной местности и говен. И тут у меня с рессорами опыта нет ваще так что скажи кто что знает ?

 

 

За 

1) с подрессорниками можно больше грузить и пусть я не камаз но опятьже как говорил Гоги а вдруг СЛУЧАЙ приключится ? приятно знать что ты защищён

2) Если лопнет основная рессора то будет шанс доехать домой на подрессорнике...   незнаю можно ли так но думаю можно

3) Давным давно когда я был молод и необуздан была у меня газ 66 именно десантного варианта и на ней стояли подрессорники обязательно на случай десантирования. И тут я подумал . в СССР плохого не делали и вообще ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА ??  ЕСЛИ ВРАГ НАПАДЁТ ??   ЕСЛИ ТЁМНОЕ ВРЕМЯ НАСТАНЕТ ??  а тут моя газель не готова к десантированию ??   непорадок получается.

4) Найти и поставить подрессорник дело пары тыщ бюджета и 10 минут времени с гайковёртом который есть и снятым кузовом которого вообще пока нет. (Фермерский кузов то короткий и теперь на выброс в металл, а нужно искать обычный 3 метровый )

 

 

Где я неправ товарисчи покритикуйте пожалуйсто .  Отговорите от них или наоборот приговорите . Ну кому не безразлично.

Пост скриптум. Я извиняюсь перед модерами. Но вот какая штука получается. Тема вроде как про переделку в полный привод. И это и есть реально основная цель, и вместе с тем чтобы переделать привод пришлось заморачиваться на переделку всей машины. И кстати я этому с одной стороны рад. Ну были злопыхатели которые говорили типа ПРОЩЕ КУПИТЬ СРАЗУ 4х4 . И тут я смекнул как бухгалтер.   Ну 4х4 даже по авито самая дешман а значит и состояние аналогично стоила 500 000.

Моя основная старуха на документах обошлась 120 000. Донор по случаю 30 000 ну плюс перевоз. Тут чуток молярка . ну кругом бегом я ещё не вылез даже за 300 000 . 

Так что выходит неплохая затея. И попутно я делаю доскональный тех уход всем узлам, плюс внедряю тюнинг. (Пусть тюнинг порой бессмысленный и беспощадный как например алюминиевый поддон на 402 мотор но с другой стороны весь тюнинг и есть настройка под персону владельца а у кого какие фетишы тут вообще разобрать трудно но лижбы хозяину нравилось.. и мне нравиться как хозяину УЖЕ...   а стало быть ХОРОШИЙ ТЮНИНГ)

Ну и вобщем если всё резюмировать. То получаю неплохую машину, дешевле рынка, освежённую. Сам пашу как проклятый и может конечно я бы за это время и заработал миллион в Америке но в РФ я нифига кроме питья пивасика не сделал бы (но не будем о грустном ибо уже в плоскость политики разговор перейдёт и придётся затрагивать даже сексуальную ориентацию власть имеющих нашей Родины чего делать очень не хочется), так что выходит если хочешь хорошо и красиво и дешевле то просто создай сам. Ну собственно чем я и занялся. И поэтому соответственно тема переделки в 4х4 перешла в тему от переделывания рамы и трансмиссии и прочего, ибо всё в мире взаимосвязано, а в Газеле и подавно.

[Volk8181 243]

1 час назад, Offroader сказал:

Отговорите от них или наоборот приговорите .

Если есть материальная и техническая возможность, то лучше поставить. На мой взгляд на проходимость не повлияет, а грузить можно больше.

[Volk8181 243]

1 час назад, Offroader сказал:

Они тяжелые и бензину будет жрать больше

Вряд-ли их наличие/отсутствие повлияет на расход в сколько-нибудь значимых пределах.

[Offroader 39]

Ну в принципе к тому я и склоняюсь.

[Offroader 39]

Ну вот продолжил работы. Начал с покупки сверлющей коронки на диаметр 25.  Вообще нужно было на 24 но в трёх магазинах подобной не нашел и пришлось брать на 25.  Собственно остальное ясно из фото.  Разметил всё карандашом. Высверлил отверстие. Кстати сверлилось интересно, само центрирующее сверло сверлило раму очень долго а вот коронка сгрызла буквально за 30 сек. Так что незнаю что там за сплав но сверлит он отлично.  Потом просто сделал два пропила болгаркой и соединил отверстие и прорезь заводскую.  Потому пол часика драчёвыми и рашпильными напильниками и впринципе всё стало отлично. Теперь номер помещается полностью. Правда камера передаёт какую то кривизну но в реальности ничего не видно подобного.  Затем границу спила я закрасил смолой растворенной в бензине, именно этот участок, в дальнейшем конечно буду антикорить всю раму и кабину, но чтобы не залить номер смолой я сначала обработал. А внутреннею часть рамы как уже говорил залил отработкой и потом именно область где номер вытер и посадил раму до конца.  Номер теперь отлично весь влазит, читается прекрасно, он законный от моей кашерной рамы с документами, вобщем теперь осталось закрепить всё болтами.

[Offroader 39]

Теперь по болтам. Сегодня пока искал коронку снова в одном из автомагов спросил карданные болты газ-53 и мне выкатили вот такие. Прям так и сказали типа хорошего качества. По 50 рублей за болт, гайка, гровер.  Вот теперь думаю НАДА БРАТЬ снова всю кучу.  Я взял для пробы десяток и правда отличные прям.

Раму завёл так чтобы на кардане был запас на сжатие 10 мм.  Ну не 20 мм как рекомендуют в ютубе те кто говорит что кардан уходит вперёд.  Я доказал что он не идёт вперёд а только на растяжение в шлицевой работает. Ну короче 10 мм на кардане всёже есть на всякий случай незнаю какой (ну на тот если я всётаки както ошибаюсь).

Теперь сверлю целую кучу отверстий. Процедура муторная и наркоманская. и засверлил с обеда до темноты всего то 12 болтов.   Так что остальное на завтра. 

Единственное беспокоит вопрос центрирования НО.  Чтобы оба края рамы были равны по расстоянию я всётаки умудрился найти одинаковые готовые отверстия и вставить болт в них, так что оба конца теперь не должны быть перекошены в продольной плоскости. Ну тоесть задние колёса боком ехать не будут, всё одинаково. Но вот как вымерять чтобы рама не была выше или ниже задняя часть относительно передней ????????

 

Впринципе тут конечно два двутавра и такое в теории должно исключаться, но на практике машина всеравно стоит неровно, вдруг один край задней части задеру, как быть пока незнаю. Завтра прям накачаю равное давление в шинах, возьму уровень и проверю перпендикулярно. но как разность высот проверить ибо зад выше переда. 

 

Кстати вообще не понимаю как люди кто сами удлиняют с этим боряться ?  Мне легче хотябы тем что спереди удлинители приклёпаны заводом и никуда не двигаются, а если человек сам ставит удлинитель то его же можно как угодно криво прикрутить.      Короче засада та ещё несмотря на кажущуюся простату. 

Но будем надеется что реально тавровое сечение само всё отцентрирует.  С другой стороны даже намазанная маслом, рама вкатывается очень тяжело, мелкими подкатами, причём именно нужно чуток за правое колесо подкатить, потом за левое а иначе её расклинивает и она никуда не идёт и приходится назад откатывать. Так что может какраз в этом и есть секрет центровки в одной плоскости.  И во второй плоскости я центрировал домкратом подставленным под удлинители со стороны кабины. Опять же пока плавно не подобрал угол наклона кабины к плоскости земли, рама входить не хотела. И только когда вот прям грамотно поддомкратил НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ и только тогда она пошла.  Так что в теории это достаточное условие для её центровки во второй плоскости я думаю.  

[Маркич 702]

Моя избушка для таких же целей и весит 3,5т пустая и когда менял в 19году удлиннители , я подрессорники снял (оставались от старого хозяина). В говнах лучше цепляется при диагональном вывешивании, но прилично раскачивает. Если подушки на штатные отверстия крепить, то между рессорой и надрессорником нужно прокладку 80-100мм и нестандартные стремянки. Раму удобно пристреливать лазерной указкой и маячками из пластилина. Ещё лучше круговой лазерный уровень (у тех, кто натяжными потолками занимается)

А болты отличные! 

Изменено 1 октября, 2021 пользователем Маркич

[Offroader 39]

В 02.10.2021 в 01:02, Маркич сказал:

 Если подушки на штатные отверстия крепить, то между рессорой и надрессорником нужно прокладку 80-100мм и нестандартные стремянки.

 

Что за прокладки ? Где их брать ? Какой они длинны ?    

ЧТо за стремянки ? Где их брать (вернее от чего подходят или прям свои ?)? Какой они размера ?

 

 

Падушки да вкачу полностью штатно, не хочу ничего уже конструировать и высчитывать. Просто штатно. Сегодня уже свежие падушки купил

Изменено 3 октября, 2021 пользователем Offroader

[Маркич 702]

Прокладка (проставка)  нужна, что б подрессорник (надрессорник) работал, а не просто так катался. Ты подушки наживи и надрессорник положи на рессору и всё увидишь: он кой как дотянется до подушек, если в машину тонны три загрузить. На совсем первых 4х4 задний кронштейн рессоры стоял обычно (не перевёрнуто) и стояла проставка между мостом и рессорой (см 10), соответственно были длинные стремянки вот с них искать, хотя...

[федотданетот 144]

В 29.09.2021 в 18:25, Offroader сказал:

3) Ещё момент в который упёрся очень даже интересный и требует понимания. Я посмотрел множество роликов в ютубе про удлинение газелей на полу . И во всех них озвучена типичная ошибка. Там ребята говорят что при загруженности машины грузом кардан уходит вперёд и якобы разбивает подшипник КПП или раздатки в зависимости от типа привода. И они при удлинении закладывают лишних 20 мм на ход кардана при удлинении.  Ну проще говоря не дотягиваю зад рамы до переда так чтобы кардан нужно было вытянуть на 20 мм.   Теперь я прикинул..   переднее крепление рессоры в газели стационарно. А вот заднее какраз динамично и о чём это говорит ??   а какраз о том что кардан вперёд уйти никак не может.  ТОЛЬКО НАЗАД !!!!   причём что при загрузе что при полёте (ну может у кого ралли и летать приходится) он будет именно растягиваться и выходить из шлицевой а никак не входить в неё.

 

Вобщем у себя я не стал оставлять зазор 20 мм.   И в подтверждение моей гипотезы следующий факт.   Я замерил длину зада рамы до удлинителя которую оставил ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ ЗАВОД который собственно и удлинял моего донорского фермера изначально до обычного кузова в 3 метра но при фермерской кабине. и увидел что у них так же сделано всё впритык и нет свободного 20 миллиметрового запаса. А значит реально кардан никак не может ИМЕННО ЗАХОДИТЬ в шлицевую а может только выходить что при сжатии рессоры а также при её разжатии.

Ну а далее меня ждала банальщина  Номер старой рамы 2001 года тупо не влез в окошко на усилителе от 2003 года.  Хотя номер 2003 года туда естественно влазил, разница в теже 20 мм.  Так бы закончил уже сегодня..    а теперь придётся, чтобы было всё кашерно, ехать и покупать коронку на 24 мм ..  (ну сверло подобное будет стоить поднебесно и в простой патрон даже пирфака я думаю не зажмётся в априори).  Так что возьмём коронку, высверлим угол, потом болгаркой прорежем до отверстия. Ну а потом ДРАЧЁВЫЙ напильник нам в помощ и будем делать так как будто это делал завод. Тоесть снимать 5милиметровый метал, красить его торец . И уже потом заводить снова раму внутырь и уже засверливать и крепить её.

Ну зато смысл жизни на хавтра вполне ясен.

Нужно пройти техосмотр на ВОлге (так и не понял отменили его или нет, я её просто переоформил пару недель как и вроде как для тех кто переоормил тех осмотр нужен, а отменили для остальных) или его всёже отменили не ясно, но дучше пройти чтобы точно небыло прикапываний.

Ну и найти коронку по металлу на 24 мм

Минимум 10 мм ходит задний кардан

[Offroader 39]

9 часов назад, федотданетот сказал:

Минимум 10 мм ходит задний кардан

 

разобрались уже...   именно задний и именно на газеле 4х4 не ходит ВООБЩЕ.

на УАЗеге например ходит а тут из за большей длинны рессор не ходит совсем.

НО ! даже если он и будет ходить. То он пнёт раздатку которая завешана на сайлентах а она пнёт передний коротки кардан который идёт на КПП и в нём есть те самые 10 мм как и у 4х2 газелей. 

 

Именно поэтому у 4х4 газелей по заводу нет свободного хода на сжатие на заднем кардане.  Он по заводу сделан впритык. Даже с флянца его сдёрнуть целая проблема ибо складывать некуда.

 

Он может уйти вперёд ТОЛЬКО если порвать передние сайлентблоки и какраз на 15 мм ибо это в среднем радиус переднего сайлента.

Чтобы убедится что он не идёт, достаточно сделать простой эксперимент. Открутить кардан от флянца, всунуть туда что то очень тонкой, например камеру разрезанную.  Потом надомкратить зад машины за раму чтобы колёса повисли. Ну и попытаться выдернуть камеру.  Она спокойно выдёргивается. А сам кардан как я краской забрызгать в полностью сжатом состоянии...  Ну короче он никак не двигается пока задний мост на амортизаторах весит (это ещё без стабилизатора) .  

Вот если снять амортизаторы и задирать ещё выше, около метра . То он начинает потихоньку вперёд идти.  А ТАК ОН ВПЕРЁД НЕ ИДЁТ НИКАК. это чисто практика замеров. 

[федотданетот 144]

17 минут назад, Offroader сказал:

 

разобрались уже...   именно задний и именно на газеле 4х4 не ходит ВООБЩЕ.

на УАЗеге например ходит а тут из за большей длинны рессор не ходит совсем.

НО ! даже если он и будет ходить. То он пнёт раздатку которая завешана на сайлентах а она пнёт передний коротки кардан который идёт на КПП и в нём есть те самые 10 мм как и у 4х2 газелей. 

 

Именно поэтому у 4х4 газелей по заводу нет свободного хода на сжатие на заднем кардане.  Он по заводу сделан впритык. Даже с флянца его сдёрнуть целая проблема ибо складывать некуда.

 

Он может уйти вперёд ТОЛЬКО если порвать передние сайлентблоки и какраз на 15 мм ибо это в среднем радиус переднего сайлента.

Чтобы убедится что он не идёт, достаточно сделать простой эксперимент. Открутить кардан от флянца, всунуть туда что то очень тонкой, например камеру разрезанную.  Потом надомкратить зад машины за раму чтобы колёса повисли. Ну и попытаться выдернуть камеру.  Она спокойно выдёргивается. А сам кардан как я краской забрызгать в полностью сжатом состоянии...  Ну короче он никак не двигается пока задний мост на амортизаторах весит (это ещё без стабилизатора) .  

Вот если снять амортизаторы и задирать ещё выше, около метра . То он начинает потихоньку вперёд идти.  А ТАК ОН ВПЕРЁД НЕ ИДЁТ НИКАК. это чисто практика замеров. 

Я тоже думал, что не ходит и хотел проставку 20 мм поставить, чтоб в сжатом состоянии был, а намазов смазкой кардан и поездив увидил, что кардан на сжимание работает минимум на 10мм.

 

Теперь думаю ставить проставку в 10 мм или оставить как есть в выдвинутом состоянии на 20 мм