Генератор и его проблемы зарядка

[Гость dachnik]

ВНИМАНИЕ !!! Прежде чем задать вопрос о неисправности в теме генератор выполните следующее. 1) Проверьте натяжение ремня привода генератора. 2) Проверьте надёжность контактов в цепи от генератора до аккумулятора и исправность предохранителей расположенных рядом с аккумулятором (окисление и ржавчина на клеммах, шайбах, гайках не допустимы) . ВНИМАНИЕ !!! Все контрольные измерения напряжения бортовой сети (зарядки) производите ТОЛЬКО заведомо исправным мультиметром (тестером) . 3) Напряжение бортовой сети (зарядки) должно быть от 13.5 до 14.8 вольт в зависимости от модели регулятора напряжения. Обратите внимание Справочная информация по аккумуляторам ЗДЕСЬ

 

==========================================================

 

Электрооборудование

 

Электрооборудование автомобиля «Газель» выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и остальными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи через выключатель с дистанционным управлением, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным (внешним) регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. Бортовая цепь автомобиля (кроме цепи стартера) питается через два плавких предохранителя. Цепь приборов освещения защищена предохранителем на 40 А, остальные цепи – 60 А. Оба предохранителя установлены в блоке, закрепленном на перегородке в моторном отсеке. Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителями с меньшим током срабатывания. Они расположены в двух блоках под панелью приборов со стороны водителя. Цепь стартера рассчитана на кратковременный большой ток и предохранителя не имеет.

 

Что такое генератор ?

 

Генератор трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым или поликлиновым ремнем. Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора. В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и подключенные параллельно друг другу. Выпрямитель мостовой схемы, состоит из шести силовых диодов или (на некоторых генераторах) состоит из шести силовых ограничительных диодов и трёх обычных. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора. На роторе расположены обмотки возбуждения генератора. Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе (на некоторых генераторах) Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения. Генератор работает совместно с регулятором напряжения, который закреплен на щитке передка в моторном отсеке. При выходе регулятора из строя, его заменяют. Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между «+» и «массой» генератора включен конденсатор. Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установленного на валу ротора или совмещенного с ротором.

 

Напряжение номинальное, В 14

Максимальный ток, А 65

Регулируемое напряжение, В 13-15

Сопротивление обмотки возбуждения, Ом 2,3-2,7

1 – ротор; 2 – втулка; 3 – передний подшипник; 4 – втулка; 5 – гайка с шайбой; 6 – шпонка; 7 – шкив; 8 – крыльчатка; 9 – передняя крышка; 10 – статор; 11 – обмотка ротора; 12 – щеткодержатель; 13 – пружины щеток; 14 – щетки; 15 – задний подшипник; 16 – крышка; 17 – вал; 18 – контактные кольца; 19 – вывод обмотки статора; 20 – пластины выпрямительного блока; 21 – задняя крышка; 22 – набор пластин статора; 23 – обмотка статора.

 

В разборе.

1 – крышка подшипника; 2 – щеткодержатель; 3 – щетки; 4 – крышка задняя; 5 – выпрямительный блок; 6 – статор; 7 – подшипник задний;

8 – ротор; 9 – шпонка; 10 – крышка переднего подшипника; 11 – подшипник передний; 12 – крышка передняя; 13 – втулка упорная; 14 – крыльчатка;

15 – шкив; 16 – гайка с шайбой.

 

 

Генератор 9422.3701 ДВС 406.

 

Напряжение номинальное, В 14

Максимальный ток, А 72

Регулируемое напряжение, В 13,5–14,2

Сопротивление обмотки возбуждения, Ом 2,3–2,7

1 – задний подшипник; 2 – выпрямительный блок; 3 – контактные кольца; 4 – щетка; 5 – щеткодержатель; 6 – кожух; 7 – диод; 8 – держатель подшипника; 9 – винт; 10 – задняя крышка; 11 – крыльчатка; 12 – винт; 13 – ротор; 14 – обмотка статора; 15 – передняя крышка; 16 – вал ротора; 17 – шайба; 18 – гайка; 19 – шкив; 20 – передний подшипник; 21 – обмотка ротора; 22 – статор.

 

 

Перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.

Чтобы подсчитать сколько ампер потребляет к примеру лампа фары нужно мощность лампы 55 ватт разделить на напряжение бортовой сети авто то есть 12 вольт получится 4,5 ампер и наоборот , если неизвестна потребление в ватах нужно умножить вольты на амперы .

ПРИМЕР: 90ватт / на 12вольт = 7,5ампер :. 10ампер *на 12вольт = 120ватт.

Исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, и продвинутую аудиосистему и прочие то генератор может перестать справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке генераторов большей мощности. К счастью в настоящее время генераторов выпускается множество ,разной мощности и качества, от 65 ампер и аж до 120 ампер на выходе. И даже самый слабый из них 65ампер на холостых оборотах двигателя 800обмин выдаёт ток 40 ампер.

Точные параметры генераторов и их модели. Сайты производителей. ПРАМО И БАТЭ и ЭЛЕКТРОМ К сожалению не у всех производителей есть достойные сайты .

 

Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Если зарядки не хватает, прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Очень важно не перетянуть ремень ,с перетянутым ремнём срок службы подшипников сокращается в разы. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения. Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются. Следующим проверяют исправность диодного моста. Обмотки возбуждения или статора генераторов сгорают редко, их проверяют в последнюю очередь.

 

Проверка диодного моста.

 

Регуляторы напряжения.

 

Регулятор напряжения можно назвать самым ответственным элементом энергоснабжения автомобиля! Его неисправности не сразу бывают заметны (особенно не опытным водителям) а последствия могут быть очень неприятные, начиная от разрядившегося, до загубленного аккумулятора и заканчивая выходом из строя бортовой электроники из за скачков напряжения в результате короткого замыкания в регуляторе напряжения.

Техническое обслуживание регулятора напряжения заключается в проверке его параметров. Проверка может производиться непосредственно на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20—30 В и ценой деления 0,1—0,2 В. При средней частоте вращения двигателя (1700—2000 мин-1) включить ближний свет и на этом режиме произвести замер напряжения. Напряжение на выводе «+» регулятора напряжения должно быть 13,5—14,5 В при температуре регулятора 20° С. Если при проверке регулятора напряжения показание вольтметра не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения следует заменить. Для нормальной работы системы генератора и регулятора напряжения очень важное значение имеет состояние электропроводки между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей, а также надежность их соединения с корпусом. Поэтому, прежде чем отыскать неисправности в работе генератора или регулятора напряжения, необходимо тщательно проверить состояние указанной электропроводки и правильность подключения проводов. Дефекты, обнаруженные при проверке проводки (обрывы проводов, нарушение изоляции, короткие замыкания, загрязнение наконечников окисление и ржавчина на контактах и их крепёже не допустимы ) и должны быть устранены. Отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием электронной защиты регулятора напряжения в случае короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора. После устранения короткого замыкания работа регулятора автоматически восстанавливается.

 

Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом. Подключаем между щетками лампу (21…35 Вт, 12 В) провода от аккумулятора как показано на рисунке Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника питания выше 14,2 В – погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.

 

Для Газели есть три вида регуляторов напряжения. 1) Независимые РН ,они просто поддерживают напряжение бортовой сети от 13,5 до 14,5 вольт. 2) Двух или трёх режимные РН , в них либо переключателем устанавливается верхний предел напряжения (13,6в лето 14в осень 14,8в зима) либо перестановкой штекера в другое гнездо. 3) ТермоОптимизированные РН , в них регулировка напряжения осуществляется с поправкой на температуру окружающей среды. В настоящее время большинство производителей РН заявляют что все выпускаемые ими регуляторы напряжения ТермоОптимизированные. Однако на практике, среди так называемых РН \"таблеток\" (шоколадок) оказывается что они и при низких и при высоких температурах не повышают выходное напряжение генератора выше 13,8 - 14 вольт (в лучшем случае), парой приходится перебрать не один десяток РН разных производителей что бы найти соответствующий указанным параметрам , да и регулировка с поправкой на температуру у этих РН сомнительна, так как стоят они непосредственно на генераторе который сам по себе не слабо греется , к тому же они часто грешат тем что при включении потребителей падает напряжение бортовой сети хотя ресурсов генератора вполне достаточно для его выработки (многие авто-владельцы из за этого ошибочно меняли генератор на более мощный), в этом смысле внешнее РН старого образца стабильнее . Если и использовать ТермоОптимизированный РН то только внешней или с внешней термопарой.

 

Примеры регуляторов напряжения устанавливаемых на Газель.

 

[

 

С параметрами представленных РН можно ознакомится ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ и ещё ТУТА и ЗДЕСЬ.

 

Почему важна правильная работа регулятора напряжения?

 

 

Не корректная работа РН в первую очередь приводит к ускоренному износу аккумуляторной батареи нарушению условий ее эксплуатации, наиболее распространена эксплуатация в условиях перезаряда или недозаряда. Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи. Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи.

Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете. Нередко причиной снижения уровня зарядного напряжения становится ослабление натяжения ремня привода генератора. Поэтому не реже 1-го раза в месяц рекомендуется проверять натяжение ремня и, при необходимости, производить регулировку согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

 

Какой РН выбрать.

 

В первую очередь РН должен справляться с возложенными на него обязанностями по регулировки напряжения в пределах 13,5 - 14,5 вольт. Внешние РН старого образца типа 13.3702-01 прекрасно с этим справлялись , и при включении потребителей напряжение зарядки не понижалось .

Рис. 9.15. Электрическая схема регулятора напряжения 13.3702-01 : R1 — резистор МЛТ 68-220 кОм (подбирается при регулировке); R2 — резистор МЛТ 220 кОм; R3, R13 — резисторы МЛТ 10 кОм; R4, R11, R12 — резисторы МЛТ 3,3 кОм; R5 — резистор МЛТ 820 Ом; R6, R10 — резисторы МЛТ 470 Ом; R7 — резистор МЛТ 51 Ом; R8 — резистор МЛТ 1,3 Ом; R9 — резистор МЛТ 430 Ом; R14 — резистор МЛТ 100 Ом; С1, С2 — конденсаторы К73—24В-100В-0,1 мкФ; СЗ — конденсатор К50-29-160В-4.7 мкФ; С4 — конденсатор К73-21В-160В-2.2 мкФ; L1 — дроссель; V1 — стабилитрон Д818Б; V2 — транзистор КТ361Б; V3 — транзистор КТ315Б; V4 — транзистор КТ3107Б; V5 — диод КД522Б; V6 — транзистор КТ850А; V7 — диод КД208А; V8 — транзистор КТ819Г; V9 — диод КД209А;

Чем РН 13.3702-01 хорош? С моей точки зрения тем что во первых его можно отремонтировать, в отличии от РН \"таблеток\" (шоколадок) которые не ремонтируются. Но это плюс для тех кто дружит с паяльником. Во вторых есть простор для его простейшей модернизации , и даже если попался РН который не поддерживает напряжение в заданном пределе его легко можно настроить заменой одного резистора. В третьих как показала моя личная практика эксплуатации этого РН он является немного ТермоОптимизированным хотя в нем это не заложено.

 

 

ТермоОптимизированные регуляторы напряжения.

 

 

ТермоОптимизированные регуляторы напряжения это РН которые регулируют напряжение с поправкой на температуру внутри копотного пространства или непосредственно температуры самого аккумулятора (при наличии внешних термопар) для того чтобы исключить перезаряд и выкипание электролита в жаркую погоду и не допустить недозаряда при отрицательных температурах . Более подробно о ТермоОптимизированнх РН можно прочитать ЗДЕСЬ От себя добавлю что данный разработчик РН ушёл много дальше чем это необходимо непосредственно для Газели как минимум 50% возможностей РН ТОРН будут не востребованы на Газелях. Есть более простые РН к примеру 61.3702-07 осталось только проверить его функциональность .

 

 

Двух и трёх уровневые РН

 

 

С Двух и трёх уровневыми регуляторами напряжения всё тоже самое что с обычными только имеется возможность установки верхнего предела напряжения в зависимости от модели РН . Не плохой вариант для тех у кого хорошая память .

 

Вот вобщем и всё! Выбор делайте сами ;) .

Неисправности и способы их устранения.

 

Справочная информация по аккумуляторам ЗДЕСЬ

Изменено 9 октября, 2012 пользователем шурик 60

[Клон 5]

При запуске двигателя нет зарядки аккумулятора. Зарядка появляется только после резкого нажатия на педаль газа! Двигатель 405-тый. Генератор на 85 ампер. Ремень генератора натянут.

После замены реле регулятора(таблетка) неисправность сохраняется! В чём причина данной неисправности? Подскажите кто знает в чём причина?!

 

Смотри напряжение на клемме возбуждения генератора. Отдельный маленький разьем. Проверь исправность контрольной лампы заряда АКБ.

[серёга 36]

врядли дело в мосту.если он сдох то зарядки не будет на любых оборотах

[Alexandr 6]

Такая же беда, обороты добавишь, зарядка пошла!

[дмитрий (севастополь) 0]

При запуске двигателя нет зарядки аккумулятора. Зарядка появляется только после резкого нажатия на педаль газа! Двигатель 405-тый. Генератор на 85 ампер. Ремень генератора натянут.

После замены реле регулятора(таблетка) неисправность сохраняется! В чём причина данной неисправности? Подскажите кто знает в чём причина?!

после резкого нажатия на педаль газа! а если плавно увеличить обороты двигателя до МАХ. появится ли зарядка и при каких оборотах и после появления зарядки на малых и средних оборотах зарядка остается или пропадает?

[Александр 241]

серёга в моей практике попадаются генераторы у которых диодный мост не пробит, а просто отвалившийся диод есть. И таких случаев много.

[Hooligan 15]

При запуске двигателя нет зарядки аккумулятора. Зарядка появляется только после резкого нажатия на педаль газа! Двигатель 405-тый. Генератор на 85 ампер. Ремень генератора натянут.

После замены реле регулятора(таблетка) неисправность сохраняется! В чём причина данной неисправности? Подскажите кто знает в чём причина?!

А у тебя случайно не еврейская панель приборов стоит? ( её фото в тюненге -https://www.gazelleclub.ru/servisi/Tuning/panelpribnovgoobr.php). Если она, то у неё глюк бывает по поводу зарядки. Тебе надо зарядку замерить на выходе с генератора, может он у тебя в порядке.

Я с такой бедой сталкивался на авто знакомого.

[Клон 5]

В данном случае генератор проверяется элементаро. Подается 12В. на клемму возбуждения. Если все исправно зарядка появится без перегазовки. Ну а дальше смотри выше.

[дмитрий (севастополь) 0]

в генераторе по мимо 6 основных диодов (подковы) есть еще 3 шт. маленьких диода они-то и отвечают за напряжение возбуждения генератора. при пробое одного из них напряжения от оставшихся диодов на х.х. не хватает для запуска генератора. А также генератор не выдает полную мощность.

[Клон 5]

Заменить диодный мост на генераторах новых моделей типа 94.3701, довольно просто, проверить снятый тоже. Сложнее генератор снять. Но всеже предварительно лучше проверить на автомобиле где неисправность, а затем уже снимать.

[Таракан 342]

фигня следующая... Утром завожу авто гаснет лампа зарядки вольтметр в зеленой зоне, проходит минут десять стрелка начинает двигаться к белой зоне,начинает гореть лампа зарядки в полнакала.Еще пять минут и стрелка в белой зоне,по мультиметру напряжение падает. Лампа так же горит в полнакала иногда при 3000об зарядка идет но не долго.заменил реле и мост та же фигня сопротивление обмоток в норме. Есть у кого варианты? Буду благодарен.:)

[Клон 5]

Где-то в генераторе как минимум плохой контакт диодного моста и как максимум КЗ обмоток ротора или статора при нагреве. Сразу предупреждаю КЗ обмоток можно определить только заменой на заведомо исправную. Успехов!

[Таракан 342]

Где-то в генераторе как минимум плохой контакт диодного моста и как максимум КЗ обмоток ротора или статора при нагреве. Сразу предупреждаю КЗ обмоток можно определить только заменой на заведомо исправную. Успехов!

Короткое можно определить омметром.Причину я нашел-плохой контакт конца обмотки ротора на кольце при нагреве увеличивалось сопротивление в месте пайки. А на первый взгляд было все нормально.

[militman 13]

Уважаемые братья ГАЗЕЛИСТЫ,

Начнём от лёгкого к трудному.1.посади кого нибудь в кабину пусть смотрит за амперметром, а сам пошевели активно провод плюсовой который идет с генератора, бывает в обжиме клеммы провода закисают и перестают ток пропускать, косвенным признаком будет плавление болта к которому прикреплен этот провод на колодке предохранителей около АКБ.2. в генераторе есть регулятор напряжения (просто большой транзистор), он горит когда хочет, чтобы добраться до него надо снять заднюю пластиковую крышку(не снимая генератора) и увидишь бяку к которой идёт проводок, бяка на двух винтах со щётками, стоит в районе 90 руб, снимается легко.3. ну а теперь снимаем генератор, на роторе два контактных кольца, тестером на звук проверим целостность цепи, бывает рвутся провода от колец до обмотки, можно отремонтировать, разберёшь - поймёшь как, на некоторые генераторы контактные кольца можно купить в жигулёвском магазине.4. потом можно проверить износ подшипников и заменить.

Но судя по году выпуска рискну предположить неисправность регулятора напряжения

[militman 13]

И еще обычно на гене стоит "шоколадка",а у меня на гене вроде ничего не стоит.

Шоколадка и есть регулятор, на старых генераторах со старым электрооборудованием генератор со щеточным узлом одно целое, регулятор отдельно. Сейчас всё в одном агрегате объединено, шоколадка-это регулятор со счётками и спрятана она под задней крышкой генератора, которая может сниматься или после отворачивания двух или четырёх гаек на 8 с заднего торца, или отогнув защелки. Проще зайти в магазин спросить посмотреть генератор и на чистом разглядеть как снять крышку.

[РКД 0]

Добрый вечер всем. Может посоветуете. Есть второй генератор, белорусий, 90А. Хочу перебрать своими силами и отложить, так сказать про запас. Он рабочий но больше 13.5в не выдаёт, этого помоему маловато, при сегодняшней напичканости машины всякой электронникой. Сегодня разобрал его на половину и возник вопрос как снять подшибники, и какие туда потом воткнутьт? Стоят там французкие, но как на зло часть цыфр поржавело (затёрлось): SKF 6202-2RS61...N97+1 наверное правильно расшифровал, на второй строке написано "FRANCE М...6А". Да ещё они оба одинаковые или нет? Спасибо, кто откликнется.

[AIDI 0]

в генераторе по мимо 6 основных диодов (подковы) есть еще 3 шт. маленьких диода они-то и отвечают за напряжение возбуждения генератора. при пробое одного из них напряжения от оставшихся диодов на х.х. не хватает для запуска генератора. А также генератор не выдает полную мощность.

ты был прав два диода целы,третий разлетелся,я удел это

[James DiGreze 2]

Из опыта они после переборки долго не пашут.

А причина скорее всего проста - часто появляется несоосность подшипников при сборке. Я тут недавно свой разбирал-чистил, первый раз собрал, крутанул вал, а он почти сразу остановился, думаю "чё-то ненормально", ослабил винты, и покручивая вал подвигал заднюю крышку, потом начал потихоньку их подтягивать. После чего вал по инерции стал крутиться гораздо дольше. Посмотрим, сколько проходит.

[Газельсус 0]

Всем спасибо!Все-таки так и пришлось поменять генератор!Как проконсультировал электрик,правда по телефону,обрыв обмотки!Кстати,взял генератор на 90 А пр-ва Беларусь и он не подршел по креплениям,нужно менять нижний кронштейн.Так что будьте внимательнее!!!

[vingod 159]

Вобще кипит почти постоянно!

реле регулятор?

оно стоит на генераторе вместе с щётками или гдето ещё?

может проблема вообще с аккумулятором?

[Тракторист 13]

Вобще кипит почти постоянно!

реле регулятор?

оно стоит на генераторе вместе с щётками или гдето ещё?

может проблема вообще с аккумулятором?

Реле однозначно

[vingod 159]

Реле регулятор напряжения?!

напруга в первые 5мин работы 14.0 далее в течении дня 13.7-13.3 в зависимости от включённых потребителей!

[Yrvik 0]

Реле регулятор напряжения?!

напруга в первые 5мин работы 14.0 далее в течении дня 13.7-13.3 в зависимости от включённых потребителей!

Попробуй другой АКБ поставить

[Клон 5]

Напряжение нормальное, это скорее всего АКБ умер. Сульфатация, или пластины осыпались, ремонтировать бестолку. Надо менять а то кузов сгниет от паров электролита.

[sharovvv 21]

с напругой все нормально так и должно быть, после запуска временно он набирает то что потерял за ночь и на прокрутку стартера, а потом уже спокойно подпитывается...тест такой выдергивай провод и регулятора если стрелка упала до белой зоны все окей - он рабочий.

 

Меняй АКБ, скорее всего банку одну замкнуло.

Согласен! красная зона на вольтметре начинается с 16 вольт, а 14- это самый оптимальный режим для зарядки.