Перейти к содержанию
           
Авторизация  
Гость dachnik

Генератор и его проблемы зарядка

Рекомендуемые сообщения

edcar

Он имел ввиду на заглушеном, хи-хи. С нашими стандартными релюшками оно и не подымается.

Понял я на своих генах напряжение до 14.4-14.5в впайкой диодов, по напруге все хорошо, но заметил такую х., после заводки зарядка может не пойти сразу, пока не газанеш, а может и сразу идет, причем без разницы, холодная или горячая, закономерности нету.

 

А у меня , после вкрячивания диода , реле перестало верхнюю ( 14,2-14,5 ) границу держать ! Менял реле несколько раз на новое , через некоторое время опять то же :(  Резко подымается напряжение до 15,0-15,5В , приборка жужать аш начинает :)

Генератор ПРАМО - 80 А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

странNik

вот дурак продал при коммунизме моцик с регулируемой релюхой( стоило по моему 12р.и напругу держало точно и выставить можно какую надо.Конечно можно и сейчас в любой РН вкрячить подстройку,но с SMD ковыряться глаза уже не те и руки дрожат :)

у меня давно уже в корпусе РН начинка с переднего привода,родной не оправдал себя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
barbos

Он имел ввиду на заглушеном, хи-хи. С нашими стандартными релюшками оно и не подымается.

Понял я на своих генах напряжение до 14.4-14.5в впайкой диодов, по напруге все хорошо, но заметил такую х., после заводки зарядка может не пойти сразу, пока не газанеш, а может и сразу идет, причем без разницы, холодная или горячая, закономерности нету.

Ты не забудь, что диод дает просаду на проводе возбуждения, примерно 0,7В. Так вот, к примеру нижний порог срабатывания стандартного РН 10,5В (условно) для нормального запуска генератора достаточно. Но когда ты впаял диод, то на РН стало приходить не 10,5В, а 9,8В, вот во время прокрутки стартером, у тебя генератор и не запускается! Поездил чуть больше по времени, аккум. восстановился после старта лучше, и на запуск гены напруги уже хватает! Проверить закономерность просто - машина постояла, заведи несколько раз подряд, можно даже с включенными потребителями, контрольная лампа должна гореть после запуска, пока не газанёшь. Потом заведи без потребителей и дай двиглу поработать минут 5 на оборотах примерно 1500-2000. Заглуши и сразу заведи, лампа должна потухнуть сразу и зарядка должна быть в норме. (Пример с цифрами условный, потому как точных измерений не проводил из-за отсутствия надобности)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион

Сколько полностью разряженному аккумулятору надо времени, чтобы на холостых по полной зарядить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
barbos

Сколько полностью разряженному аккумулятору надо времени, чтобы на холостых по полной зарядить?

Должны быть соблюдены все условия, что и зарядка от ЗУ! А по времени от 8 до 16 часов (примерно)!

Ну а если у тебя батарейка, сделанная по технологии Са/Са, то тут ещё веселее.Если да, то читай здесь

Изменено пользователем barbos
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gazecus59

Должны быть соблюдены все условия, что и зарядка от ЗУ! А по времени от 8 до 16 часов (примерно)!

Ну а если у тебя батарейка, сделанная по технологии Са/Са, то тут ещё веселее.Если да, то читай здесь

у мня такая,высаживать нельзя!!!!(((((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ivan4310

И так,моя проблема решилась... Напомню суть проблемы,у меня на холостом ходу в при включении вентилятора и ближнего света напруга резко падала до примерно 12.8!При выключении света поднималась примерно до 13.2-13.3... Сегодня изучил откуда шло питания,так вот оно шло от штатных проводов электромуфты!Это такой тонюсенький проводок,его так умело прикрутили к жирному проводу вентилятора и скрыли под гофрой,что я даже и предположить не мог от чего питается такая мощная штука как ЭВСО... И решил я сделать хорошую проводку,купил толстый провод,и взял прям от акума и через реле включения подвел к вентилятору,включил,и началось... Вентилятор как будто раза в полтора быстрее начал крутить,с непривычки шум показался оглушающим и очень нервирующим... Вместе с этим он стал жрать еще больше тока,и на холостых уже без света напруга падала до 12.8!!!Помимо этого появилось ужасное явление,вентилятор стал входить в резонанс с двигателем,и на оборотах от 800 до 1500 появилось дикое долбление!Так же провел эксперемент,включил ближний свет,противотуманки,габариты,помпу печки,саму печку на 3 скорость,бензонасос,напряжение упало до 13.2!Затем отключил все выше перечисленное,и включил один вентилятор,напряжение опустилось до 12.8,то есть!То есть один вентилятор сжирал столько как все перечисленное и даже прилично больше!Прикинув его аппетит,я понял что это никак не укладывается в заявленные характеристики волговского вентилятора (9 лопастной с потреблением 250 ватт),было решено купить новый!Поехал купил,точно такой же,стоит 1600р,пока устанавлвиал его в рамку,обнаружил что у него кривая ось,то есть при вращении он ходил восьмеркой,причем очень сильно!Поехал менять,взял бошевский 5 лопастной,как выяснилось 15 амперный что равно примерно 180 ваттам,то есть на 70 меньше волговского...

Не смотря на это по ощущениям,дует сильнее!Вой конечно стоит будь здоров,за то никакой вибрации!И главное ради чего все делалось,он не сжирает напругу!При его включении напряжение падает на 0.1-0.2 вольта!Можно смело включать и ближний,и музыку и все что угодно не боясь что пойдет разряд акума!Вобщем итог,не смотря на то что волговский вент работал с виду без каких либо проблем,он по какой то причине стал жрать раза в 2 больше чем ему положено!А я искал проблему где то в генераторе гг... :)

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

!Поехал менять,взял бошевский 5 лопастной,как выяснилось 15 амперный что равно примерно 180 ваттам,то есть на 70 меньше волговского...

        У меня тоже БОШ. К выше перечисленным достоинствам прибавь ещё долговечность. Туда провода желательно 3 квадрата, пожёстче клеммы и смажь чем нибудь чтобы не окислялись и больше туда лазить не будешь.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ivan4310

        У меня тоже БОШ. К выше перечисленным достоинствам прибавь ещё долговечность. Туда провода желательно 3 квадрата, пожёстче клеммы и смажь чем нибудь чтобы не окислялись и больше туда лазить не будешь.

В магазине самые толстые 2.5 квадрата,их и взял :) Клеммы обжал как надо,все окуратненько проложил в гофре,одел пластиковые фигнюшки на клеммы,смазать забыл,над будет сделать ) Жаль уже зима,а то бы проверил как он в адскую жару себя покажет в сравнении с волговским :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

В магазине самые толстые 2.5 квадрата,их и взял :) Клеммы обжал как надо,все окуратненько проложил в гофре,одел пластиковые фигнюшки на клеммы,смазать забыл,над будет сделать ) Жаль уже зима,а то бы проверил как он в адскую жару себя покажет в сравнении с волговским :)

     Там мощьность большая, обжать не достаточно, вернее не надёжно. Если хочешь сделать и забыть, их надо пропаять с канифолью. Кислотой не паяй - разъест со временем. 2.5 тоже пойдёт.

Изменено пользователем Дедила
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рамзес-13

 

 


Это такой тонюсенький проводок,его так умело прикрутили к жирному проводу вентилятора и скрыли под гофрой

Во время заметил, а мог бы задымить или того хуже. Ток штатной электромуфты, если не забыл в районе 8А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ivan4310

Во время заметил, а мог бы задымить или того хуже. Ток штатной электромуфты, если не забыл в районе 8А.

Да уж вовремя,2 года ездил.. И даже не обплавился в принципе,только вентилятор крутился на много медленнее чем должен :D Я знал что от электромуфты запитывать нельзя,просто смотрел ан провода идущие к вентилятору,они толстенные уходящие в гофру.. А тут в гофру залез а там толстые от вентилятора к тонюсенькому прикручены,подстава такая :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
странNik

 

 


Сколько полностью разряженному аккумулятору надо времени

а никто не знает и не может знать...во первых что такое ХХ и какие потребители на нём включены...во вторых каково состояние АКБ(как он принимает заряд)

но в любом случае так его заряжать не вариант

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

Да уж вовремя,2 года ездил.. И даже не обплавился в принципе,только вентилятор крутился на много медленнее чем должен :D Я знал что от электромуфты запитывать нельзя,просто смотрел ан провода идущие к вентилятору,они толстенные уходящие в гофру.. А тут в гофру залез а там толстые от вентилятора к тонюсенькому прикручены,подстава такая :D

      Провод от электромуфты можно использовать только для включения  пускового реле (на обмотку), но никак силовой..  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ivan4310

      Провод от электромуфты можно использовать только для включения  пускового реле (на обмотку), но никак силовой..  

Ну на обмотку реле там от мозгов идет... Но все таки удивительно как 2 года молотил этот волгавский монстр питаясь от такого ущербного проводка и даже не расплавил его :D А я еще радовался что у меня так тихо вентилятор работает,у других орет а у меня тихо,думал значит такой хороший сбалансированый вентилятор... :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рамзес-13

При пайке нужно учитывать, что само место пайки и часть провода около места пайки становится жестким, как бы монолитным. И поэтому хрупким. Потому паять проводку работающую с вибрацией не всегда хорошо. Именно поэтому в большинстве случаев на заводах провода обжимают не прибегая к пайке. А вот как обжимают - это уже другой вопрос. При лужении часть припоя затекает под изоляцию, удлиняя жесткую часть около места пайки.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дедила

Ну на обмотку реле там от мозгов идет... Но все таки удивительно как 2 года молотил этот волгавский монстр питаясь от такого ущербного проводка и даже не расплавил его :D А я еще радовался что у меня так тихо вентилятор работает,у других орет а у меня тихо,думал значит такой хороший сбалансированый вентилятор... :D

     Вообще ты прав, это жесть...Ведь он идёт из мозгов, а греется одинаково по всей длинне... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

При пайке нужно учитывать, что само место пайки и часть провода около места пайки становится жестким, как бы монолитным. И поэтому хрупким. Потому паять проводку работающую с вибрацией не всегда хорошо. Именно поэтому в большинстве случаев на заводах провода обжимают не прибегая к пайке. А вот как обжимают - это уже другой вопрос. При лужении часть припоя затекает под изоляцию, удлиняя жесткую часть около места пайки.

        Дык паяется не сам провод, а кончик провода который обжат и уже в клемме. Видел проводку от старого мерина - все клеммы пропаяны. У меня тоже вся проводка вертиляторная пропаяна и много лет ничего не ломается.

      Забыл, при обжиме нужно провод делать кончик чуть длиннее для будующей пропайке. 

Изменено пользователем Дедила

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Spas750

Ты не забудь, что диод дает просаду на проводе возбуждения, примерно 0,7В. Так вот, к примеру нижний порог срабатывания стандартного РН 10,5В (условно) для нормального запуска генератора достаточно. Но когда ты впаял диод, то на РН стало приходить не 10,5В, а 9,8В, вот во время прокрутки стартером, у тебя генератор и не запускается! Поездил чуть больше по времени, аккум. восстановился после старта лучше, и на запуск гены напруги уже хватает! Проверить закономерность просто - машина постояла, заведи несколько раз подряд, можно даже с включенными потребителями, контрольная лампа должна гореть после запуска, пока не газанёшь. Потом заведи без потребителей и дай двиглу поработать минут 5 на оборотах примерно 1500-2000. Заглуши и сразу заведи, лампа должна потухнуть сразу и зарядка должна быть в норме. (Пример с цифрами условный, потому как точных измерений не проводил из-за отсутствия надобности)

Ну насчет просадки  на запуске я что то и не подумал, а вот то есть сразу, то нету не зависит, подсадил я аккум или нет, вот что интересно. Надо реле поставить, перед запуском диод замкнутый, пошла зарядка, разомкнулся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
barbos

От пайки эл. проводки отказался ещё в начале 2000х, работая на установке. Вибрация влияет на ломкость, повышение сопротивления в месте пайки, да и "нос буратино" чуть не спалил 2х годовалую аудюху. Так что, заводские клеммы и хороший скримпер.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RIN

мало, должно быть не менее 14 вольт, а в идеале 14,4

С включеным ближним, аварийкой, печкой и салонным светом, или всеравно 13.5 маловато будет?

Изменено пользователем RIN

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vic123

С включеным ближним, аварийкой, печкой и салонным светом, или всеравно 13.5 маловато будет?

Не сочтите за рекламу, просто статейка про зарядку там интересная, сегодня на форуме как раз натолкнули )))

http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Александр

С включеным ближним, аварийкой, печкой и салонным светом, или всеравно 13.5 маловато будет?

мало, особенно если это при рабочих оборотах двигателя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg

С включеным ближним, аварийкой, печкой и салонным светом, или всеравно 13.5 маловато будет?

051048048051048051048054.jpg

 

Грубо говоря зависимость напряжения заряда на клемах АКБ , от температуры уличной (лучше конечно температуры акб),хотя даже при таких напряжениях акб зарядиться до 80% емкости

 

на хх снижение напряжения ведет к разряду акб

Изменено пользователем rusgg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kesha003

Доброе утро. Трабл в следующем. Заводишь машину,вольтметр показывает тупо 8 В!!,то есть лежит внизу.По мере прогрева вольтаж начинает по-тихоньку поднимать ближе к 12 В. Через часик он будет в районе 13 В. Если включить все приборы,то просадка будет до 12 В. Скидывал клемму с аккума на работающем двигателе,обороты чуть поднялись,то есть гена трудиться как не как. Вторая особенность, на разгоне вольтаж падает,а на холостом ходу выше,но не более 13 В.

Вот так происходит https://youtu.be/xdW753SqNKA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...