Строим сами

[Симбир 917]

Кладбище находится в лесу как обычно и там глубина промерзания меньше. В 1960 году я учился в строительном училище, это Владимир, у нас глубина промерзания 1метр 80 см Глубина закладки фундамента 2-х этажки самостроя  2 метра, тогда все это делали из бутового камня и мы, студенты его, бутовый камень на пузе таскали на ленту фундамента, поэтому я так хорошо и запомнил глубину промерзания, хотя строителем работать и не пришлось,но знания пригодились.

как таковая "глубина промерзания " для каждого грунта своя. . . то есть берется по максимуму, получается, что " глубина промерзания"-это как бы не глубина на которую грунт промерзнет. . .а глубина на которую гарантированно, с запасом не промерзнет любой грунт в конкретной климатической зоне

[александр1975 327]

а зачем тебе на всю длину прокол делать?не проще под дорогой проткнуть,а там по старинке экскаватором ямку?

вангую,что стоимость монтажа УГБ стоит одинаково что на 6 метров,что на 40. метр стоит не очень дорого и разница проколоть 40 метров или проколоть 6 метров и остальное прокопать экскаватором будет в пользу УГБ.

вопрос- если стену выложить в пол-блока( то есть 20 см)

 

Три стены в блок, четвертая в пол-блока. А как углы связывать?

свяжутся они прекрасно. вот как себя стена 10 метров длиной и 3 метра высотой и 20 см толщиной вести будет?

как таковая "глубина промерзания " для каждого грунта своя. . . то есть берется по максимуму, получается, что " глубина промерзания"-это как бы не глубина на которую грунт промерзнет. . .а глубина на которую гарантированно, с запасом не промерзнет любой грунт в конкретной климатической зоне

нас учили что глубина промерзания-это максимальная глубина на которую грунт промерзал в течении последних 50 лет. причем берутся несколько стандартных условий ,максимально характерных и распространенных

[странник666 60]

У нас частные дома на улице, поэтому и частный водопровод.  Когда проводил себе воду, пластиковых труб еще не было, а водопроводчики сказали, что трехчетвертных труб хватит по напору, но не сказали дятлы, что трубы имеют возможность ржаветь и забиваться всякой пакостью и не сказали чтоб я сначала закопал асбоцементные трубы, а в них уже стальные. Результат такой стала плохо зажигаться колонка, пришлось в этом году поставить насос приподнимающий давление. Летом буду протыкать водопровод и вводить пластиковые трубы, Мне нужно проткнуть 40 метров через дорогу, человек сказал что часов 5 -6  займет эта работ и буду ставить трубы 40 мм, прокол мне выходит дешевле чем копать и потом асфальтировать улицу.

три четверти - это двадцатка.да ее не забьет сто лет .скорее сгниет. просто напор у вас упал .вожможно и  еще на централке вбиты  деревянные клячи .вместо хомутов на проржавевших дырах. сейчас это принято у жкх(дешево и быстро)

[Симбир 917]

У нас частные дома на улице, поэтому и частный водопровод.  Когда проводил себе воду, пластиковых труб еще не было, а водопроводчики сказали, что трехчетвертных труб хватит по напору, но не сказали дятлы, что трубы имеют возможность ржаветь и забиваться всякой пакостью и не сказали чтоб я сначала закопал асбоцементные трубы, а в них уже стальные. Результат такой стала плохо зажигаться колонка, пришлось в этом году поставить насос приподнимающий давление. Летом буду протыкать водопровод и вводить пластиковые трубы, Мне нужно проткнуть 40 метров через дорогу, человек сказал что часов 5 -6  займет эта работ и буду ставить трубы 40 мм, прокол мне выходит дешевле чем копать и потом асфальтировать улицу.

у товарища копия такая проблема была. . . но там  действительно  оживленная улица и раскопать ее вообще нереально. . . он колупался месяц. . .брал в магазине метизов трос в оболочке,в перфоратор,и в трубу. . .процарапал до конца, сжег несколько перфораторов и много троса. . .но вышло это в копейки по сравнению с услугами водоканала. . . в общей сложности метров 25

[Кислород 336]

 в пол-блока( то есть 20 см) ,а перекрывать буду ж/б плитой

 

Плита ложится на полстенки 10 см? 

[странник666 60]

 в пол-блока( то есть 20 см) ,а перекрывать буду ж/б плитой

 

Плита ложится на полстенки 10 см? 

блоки то какие? из чего изготовлены?

Изменено 8 февраля, 2017 пользователем странник666

[Кислород 336]

вот собрался и я летом гаражик сварганить. будет одна стена смежная с будущим домом. гараж 10х6. строить собираюсь из кемзитоблоков 20х20х40. вопрос- если стену выложить в пол-блока( то есть 20 см) ,а перекрывать буду ж/б плитой,то стена нормально будет стоять?

[странник666 60]

вот собрался и я летом гаражик сварганить. будет одна стена смежная с будущим домом. гараж 10х6. строить собираюсь из кемзитоблоков 20х20х40. вопрос- если стену выложить в пол-блока( то есть 20 см) ,а перекрывать буду ж/б плитой,то стена нормально будет стоять?

а плиты какие .? марка? я лично не советую на керамзит ложить .сделай обвязку хотя бы из силикатного кирпича с сеткой.

Изменено 8 февраля, 2017 пользователем странник666

[ZAN57 3 298]

странник666 сказал(а) 08 Фев 2017 - 22:47:

а где ты видел что б у нас в РОСИИ что то делалось по ГОСТу?

Поэтому и имеем, то что имеем...рухнувшие дома, аварии и прочее.

И кушаем по ТУ всякую дрянь.

 

Ты прав. Зачем заведомо нарушать то, что написано кровью, потом, слезами. Для чего тогда СНиПы, САНПИНЫ, СП, ГОСТЫ?

Строительная климатология, в тч глубина промерзания грунтов не зря 80 лет писалась и рассчитывалась. Год на год не приходится и условия то- же. У нас, помню в детстве дом был частный от водопровода, глубина заложения 1,8- 1,9м. Как раз глубина промерзания для региона. И всё было ничего, но однажды, в 70-е,  над водопроводом проложили дорогу к школе. Грунт мягкий выбрали под корыто, понятно щебень, уплотнение... асфальт. Теплопроводность резко выросла. А зимой ещё и дорогу чистить стали на асфальте... да даже если и не почистят, то это лёд под колесами а не рыхлый теплый снег. Ну и начались подарки на 23 февраля- 8 марта (максимальное промерзание грунта по таблицам обычно к концу февраля).. трубы рвет, весной раскопки... Заложили на 2,3м под дорогой, и то один раз прихватывало ночью. Стало и рядом прихватывать- тепловое воздействие от мерлого грунта под дорогой и по горизонтали далеко уходит. Огромное влияние- стоит вода или нет... Стали на ночь открывать струйкой в конце февраля...

Влияет:

1. Плотность и соответственно теплопроводность базовых слоев грунта. Надо сверху водопровода и с боков (или только сверху, но в стороны по метру) делать пару слоёв разного утепления- шлак, керамзит, пенобетон, пенопласт, пеноплекс и т.д. Кривая промерзания здесь резко уйдет вверх, тк снизу хороший тепловой подпор грунта. Сам водопровод укутать термофлексом, а лучше обмотать 2-3см пенополиэтиленом (дешево и эффективно, термофлекс формованный раз в 10 дороже обойдется);

2. наличие сверху рыхлого снега или льда, голого покрытия бетона и т.д;

3. уровень грунтовых вод к декабрю- февралю, замачивание пучинистых грунтов с осени, тогда теплопроводность резко увеличивается, надо, при прокладке водопровода делать дренаж в места ещё ниже.

 

Трубу лучше делать из полиэтилена низкого давления (эластичен, даже если замерзает, не сразу рвется). Запас по диаметру в 2 раза (во первых сама вода имеет приличную теплоемкость, медленнее замерзает, во вторых лед наращивается от стенок, В стоячей ночью воде даже может и появиться ледок на стенках изнутри, днем, когда повышенный разбор, оттативает. Но когда большой диаметр, то совсем намного позднее перехватывает. Греющий кабель снаружи под утеплитель, или даже внутри трубы- в помощь.

Надо учитывать, что утепление грунта в слоях над трубой намного разумней, чем утепление самой трубы в зоне замерзания, но в чехле из утеплителя. Причина проста- эффективный утеплитель на самой трубе, когда труба находится в зоне замерзания, не устраняет, а лишь ОТКЛАДЫВАЕТ во времени замерзание. Если вода постоит долго без движения, она всё равно замерзнет. А утепление грунта над трубой в принципе уводит трубу из зоны промерзания...

[Maks52 641]

ZAN57, спасибо за подсказки, все получилось относительно хорошо.

нашёл в продаже грунтовку без стирола, ее в раствор добавлял, поверхность пришлось капитально увлажнять, вылили около 120 литров на 20 квадратов, и то местами просыхало.

Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Maks52

[ZAN57 3 298]

В следующий раз будет ещё лучше... если добавить и акриловую дисперсию и жидкое мыло, бкдет просто йогурт!

[san 5]

у кого стоит на отопление двухконтурный котел?

[ZAN57 3 298]

Тут вопрос в личной переписке был по конструктиву стены, чтобы дешево и сердито. Наверное опубликую кое что здесь, думаю кому пригодится. И фото по дому в Кучугурах. Интересная тема для дешевого и очень быстрого строительства. Металлокаркас из уголка и швеллера на 16, внутри м/каркаса каркас из досок 150*50, внутри деревянного каркаса базальтовая минплита. Изнутри пароизоляция и ГКЛ. Снаружи ОСП или доски, или фанера по контробрешетке, по ним профиль для сайдинга, создающий вентилируемый фасад, сайдинг (или керамогранит,  по вкусу и деньгам). С конца лета залили фундаменты под стойки с закладными, поставили колонны (летом спокойно отдыхали домочадцы), осенью остатки колонн, обвязали м/каркасом, швеллеры на пол, потолок, новая крыша (Кучугурцы ходили удивлялись- что за фигня, старый дом цел (жаль нет фото, где его крыша ещё была цела), а сверху ещё крыша. Потом в м/каркас вставили деревянный каркас, по нему контробрешетку, на неё ОСП, изнутри забили минплитой... Сейчас уже утепленный дом. Всего за 3-4 месяца.

Двухконтурный в смысле для ГВ?

У меня такой. Но сразу скажу, у них у всех дебит ГВ слабенький... У меня потом последовательно за контуром ГВ котла ещё и бойлер стоит...

[Vadim _vi 732]

 

 

кого стоит на отопление двухконтурный котел?

А Я не хочу себе его ставить, тепло отдельно, вода отдельно и всем так советую.

[san 5]

да уже поставил. конечно хуже с ним по зиме,дом остывает. так что я хотел спросить,кто нибуть, лазил в газовый клапан? мне бы надо узнать,что залито там в клапана?

[ZAN57 3 298]

Да, так будет лучше на лето. Зимой удобней бойлер (да и всегда удобней, комфортней... как в квартире). Но летом, у меня отопление идет по малому кругу- Котёл- бойлер- котел, ну + теплые полы. Получается, что котел и летом не выключается, хотя и на малом режиме работает на термостате. Думаю поставить проточный ВПГ на ГВ, а гасить котел совсем, экономичней будет.

Тут по минплите кое- что получилось, когда переписывались, мож кому интересно. И по принципам утепления. Опубликую без привязки к людям...

[san 5]

Да, так будет лучше на лето. Зимой удобней бойлер (да и всегда удобней, комфортней... как в квартире). Но летом, у меня отопление идет по малому кругу- Котёл- бойлер- котел, ну + теплые полы. Получается, что котел и летом не выключается, хотя и на малом режиме работает на термостате. Думаю поставить проточный ВПГ на ГВ, а гасить котел совсем, экономичней будет.

Тут по минплите кое- что получилось, когда переписывались, мож кому интересно. И по принципам утепления. Опубликую без привязки к людям...

термостат в одной комнате?

[ZAN57 3 298]

Нет, я обошелся одним термостатом на котле, держит постоянную температуру воды, а комнаты уравнивал между собой теплоотдачей батарей и регистров индивидуально по комнатам. Батареи легко регулировкой кранами, тк потоки теплоносителя независимы. Это на 2м этаже. А вот на первом у меня исторически регистры из труб Д86, на самоконвекции, тк когда стоил дом в 90-е годы, то постоянно рвало линию 220В, да и циркуляционные насосы тогда только появлялись и стоили как котел... Но с регистрами даже комфортней- тепловая инерция гораздо лучше. Поэтому соотношение тепла по комнатам отрегулировал Отделкой- тепловыми экранами, красиво и хорошо. А так то, длина труб регистров по дому, почти по полному периметру 4х наружных стен- 2 раза по 40м!!! Сейчас и насос стоит, и вся система приспособлена, БГ есть. Но переделывать регистры на батареи на 1м этаже не буду- и надежней и комфортней и энергонезависимо...

Изменено 9 февраля, 2017 пользователем ZAN57

[san 5]

что значит частный дом. каждый год да переделка

[ZAN57 3 298]

Вопрос: Собственно вопрос вот в чем. Как сейчас утеплить потолок гаража, соответственно пол жилой комнаты которая над гаражом. Перекрытие деревянное . балки со стороны гаража подшиты дюймовой доской. Между балок засыплю минвату в крошке ( это отходы от сендвич панелей). Со стороны комнаты лежит доска простая обрезная 40мм, ( черновой пол) потом хочу постелить фанеру 10 мм а дальше или ламинат или ленолеум. Не знаю как быть с пленками! Нужна ли со стороны комнаты пароизоляция? И что постелить под утеплитель? Гараж не отапливаемый, но ветра там нет. Может просто постелить что нибудь типа картона , чтоб утеплитель ( крошка) в щели не лез. А со стороны комнаты постелить пароизоляцию. Ведь утеплителю же нужно куда то влагу выводить. Но!!!в будущем хочу сделать из гаража жилую комнату. И вот тут опять засада . Потолок же ведь опять придется пароизолировать. И получится потом утеплитель будет закупорен с двух сторон пароизоляцией. А так нельзя! Короче вот такой головняк ).

 

Ответ: Здесь 2 разных задачи. Первая- пароизоляция, вторая- изолировать внутреннюю часть комнат от фенола, что есть в минплите, минвате.

 

Так то, когда и вверху и внизу будут жилые комнаты и не будет разницы температур, утеплитель не нужен вообще. Он нужен только в качестве звукоизоляции. А при условии примерно одинаковых температур и сверху и снизу конденсат в утеплителе активно образовываться не будет (он активно образуется только тогда, когда есть переход от отрицательных температур к положительным где- то внутри стены, перекрытия, утеплителя (это "точка росы"). В утеплителе при этих условиях будет равновесная влажность, примерно равная влажности комнат, это нормально. А пока сверху теплая комната, снизу холодный гараж, пароизоляция (можно даже простой полиэтилен, чтобы не тратиться на дорогой Изоспан) должна быть конечно со стороны теплой комнаты. А теплоизоляция конструктивно должна делаться всегда со стороны холода, те сама стена или перекрытие должно быть закрыто от холода, тогда точка росы будет ближе к холоду и стена, перекрытие мокнуть будут меньше, кроме того, массив стены или перекрытия будут иметь всегда положительную температуру и работать правильно, ещё и создавая тепловую инерцию комнаты, улучшая комфортность (по этому принципу сделаны все вентилируемые фасады, да и не вентилируемые то- же). Когда утепляют промерзающие стены или потолок изнутри- это неверно. Только снаружи.

 

Сейчас получается, что надо класть утеплитель на доски подшивки потолка гаража (а чтобы не сыпался в щели - картон пойдет, или скажем укрывной материал пропускающий влагу, тонкий слой синтепона), а на лаги пола верхней комнаты пароизоляцию. ... И фенол вверх идти не будет, только в гараж, и влага из утеплителя вместе с фенолом летом в конату не пойдут (пароизоляция делается для того, чтобы зимой в утеплитель проникало меньше влаги, не ухудшались его теплозащитные свойства, а летом, когда утеплитель сохнет, чтобы влага испарялась только наружу а не в комнату). А на втором этапе не важно, можно даже убрать утеплитель или заменить на не фонящий фенолом (те- же рулонные утеплители из минваты дают в 2 раза меньше фенола. Вообще, чем мягче минвата и не имеет формы, тем меньше в ней фенола. Чем прочнее минплита, тем больше в ней фенола. Та что идет в сэндвич, содержит фенола много. Если это крошка от минплиты из сэндвича, то она активно фонит первые лет 5 после производства, но внутри сэндвича она не выветривалась (вот на этом принципе сэндвич хорошо утепляет, там минплита закрыта с 2х сторон, влага не накапливается, теплозащитные свойства миплиты не теряются... Можно потолок из сэндвича в гараже сделать из сэндвича, потом закрыть отделкой в комнате. )

 

Ещё вариант- создать прослойку из воздуха между утеплителем и полом и выводить наружу воздух оттуда на 2м этапе. Например через отверстия в стене. 

 

Крошка эта, это 100% базальтовая вата, формованная из вагранки в сплошную ленту из ваты, потом прошедшая пропитку фенол- формальдегидами, спрессовывание до определенной плотности и формование (если идет на минплиту, либо без формования, если идет на рулонную вату) и камеру полимеризации, где твердеет и приобретает прочностный каркас из фенола. А далее сплошная лента из готовой минплиты режется на размеры. Остающиеся ламели идут в продажу, а что поломалось- на крошку. Ранее вторично подавались в вагранку на переплавку, а сейчас торгуют... Ну надо же, это ведь отходы... Аналогично выбраковывают на заводах профнастила где делают сэндвич. Эта крошка чуть менее эффективна, чем целая минплита, тк у крошки много поломанных нитей и иголок у "снежинок" (под микроскопом минплита выглядит как снег из нитей, волокон и мини- снежинок, тк  расплавленный базальт центрифуга вагранки выстреливает в воздух из форсунок и остывая микрокапли- нити падают внизу на конвейер, превращаясь в нити, волокна и снежинки, получается сплошная вата, как сугроб).

 

Теперь по стене 2го этажа. У тебя получится классическая каркасная стена, с утеплителем внутри каркаса из досок. Ничего на доски не надо (можно конечно Изоспан как гидроизоляцию, но Изоспан пропускающий пар для высыхания утеплителя (марка А по моему), но если фасад закрыт сайдингом от замачивания, то бессмысленно. Любые слои только ухудшат испарение влаги летом. А вот внутри, на утеплитель, под отделку (чаще всего ГКЛ), набивается пароизоляция, да элементарно полиэтиленовую пленку. Теоретически для Владимира надо бы 130-150мм утеплителя. Или 25мм доски + 120мм утеплителя.

[PanDiman 1 247]

у кого стоит на отопление двухконтурный котел?

лучше раздельно поставить, котел на отопление, колонку на горячую воду 

[ZAN57 3 298]

Ничего не понимаешь. :)

Не переделка а новации... Это же в удовольствие. Как хобби. НО! Огромное НО! Это хобби не жрет безвозвратно деньги, как например водка, женщины с пониженной социальной и сексуальной ответственностью, машины, которые только дешевеют от возраста. Весь труд и материалы, вложенные в дом, делают его лучше, комфортней, и , как правило, увеличивают его относительную ликвидную стоимость...

Изменено 9 февраля, 2017 пользователем ZAN57

[san 5]

лучше раздельно поставить, котел на отопление, колонку на горячую воду 

это я понял. мне интересно щас другое. кто лазил в газовый клапан и что в нём за смазка налита?

[Maks52 641]

В следующий раз будет ещё лучше... если добавить и акриловую дисперсию и жидкое мыло, бкдет просто йогурт!

была такая идея, но не рискнул ))

[ZAN57 3 298]

Я лазил, уменьшал давление пружины на отсечке "сторожка"- термопары, тк начал самовыключаться. Как потом понял- зря, просто прогорела термопара. Но внути смазки не видел. Все клапана сухие. У меня автоматика арбат, сделана из немецкой Бош. Энергонезависимая. Полагаю, что эта самзка- термостабилизующая, скорее всего силикон.