Строим сами

[valemat 1 375]

Вариант очень простой но эффективный:

1. Не надо резать профнастил по 1,8м кусками, чтобы создать забор 2м высотой;

2. Не надо вообще затрат на прожилины;

3. Выравнивание концов листов упрощается, практически нет ступенек.

Пригодно для профнастила с высотой профиля более 15мм (шаг столбов 2м, тем более с профилем 18мм (С-18) и выше, шаг столбов достаточно 3м.

Способ- если участок ровный, то никакого предварительного промера и расчета. Если с уклоном, то надо решить, будете вы забор устанавливать горизонтально, с уступами по высоте, или пустите в наклон по всей длине...

Желательно профнастил иметь 6м длиной, шириной 80-100см. Ну или 3м длиной. Столбы ставим с шагом 2,9м. Если уклон крутой и забор пустим параллельно уклону, без уступов. то шаг столбов 2,8м. Высота над землёй 2м(по высоте верха забора), в землю 0,7м. Профнастил крепим горизонтально  напрямую к столбу саморезами, без всяких прожилин. Если лист 6м, то ляжет сразу на 3 столба. Ставим нижний лист, крепим саморезами, над ним устанавливаем верхний лист, с перекрывом на волну или только на гребень (меньше потери по высоте). Если ширина листа 1м, тогда перекрываемся на полную волну, как раз будет забор 2м, с зазором снизу 10см.  Прочности С-18 толщиной 0,6- 0,7мм хватает на любой ураганный ветер. Если же листы ставить вертикально, то перепады по высоте будут обязательно, не красиво, + расходы денег и времени на прожилины. А так- 10 минут и сразу 6м забора закрыты. Жаль фото нет, сегодня после лекций поздно домой, но попробую найти готовые фото...

Кстати, забор 2м из листов 2, 3, 6м без обрезков не сделать, если вертикально, будет 2,1м.

Вот спасибо актуально, сыну надо построить 140 м/п.

[Татарин 6 935]

А я вот за столбы. Опять я со своими винтовыми сваями.Сегодня посмотрел Ф57 L- 1,75. 850 рублей шт.Но это на стройбазе местного значения в районе.Поискать если ,то можно дешевле найти

[ZAN57 3 298]

 

никаких преимуществ и никакой экономии. . . обычный с9 на прожилину. . . прожилину приварить к столбу -3 минуты, сверлом под саморез 3.2 . . .пройти,пришить...а этот 6метровый няньчить,да там еще сверлом в столб попасть нужно. . .

Хороший ты экономист.

Тупо посчитай- 2 прожилины. Скажем забор длиной 50м. Значит доп расходов на 100м прожилин. Если брать трубу прямоугольную 40*60 , то это 100р/м*100=10тыр. Если уголок 50, то 145р/м*100= 14,5 тыр. То есть 10-15 тыр для тебя это не деньги? И саморезов надо в 2 раза меньше, а значит и работы по сверлению..

Да за эти деньги лучше профнастил потолще купить и трубы на столбы БУ.

Кроме того спорный вопрос- во что легче попадать, в прожилину или вертикальную трубу- снизу видно, сверху то- же, я сверлю самим саморезом сразу- ни разу не промахивался. А уже если глаза косяка давят- проведи линию карандашом от низа до верха. И саморезов кстати надо меньше. И верхний/нижний край без торчащих острых углов.

Если не хочется возиться с 6м профнастилом- вэлкам ставить 3м, 4м, да хоть 2м. лишь бы горизонтально а не вертикально. Если столбы ставить чз 3м, то никакой разницы что 6 что 3м листы- просто стыки будут через 3 а не 6м. Если 4м- то столбы чз 2м или 4м. Если профиль 28 и выше- можно и чз 4м ставить столбы.

[БРОДЯГА74 5 173]

Почва в основном глина

Не делай чужих ошибок, Алекс правельно говорит, "на глубину промерзания".

Столб можно и не садить на эту глубину, пробурил на 1.8-2м, залить бетоном потом вставить столб на 1м.

Глину сильно поднимает.....

Изменено 5 мая, 2017 пользователем БРОДЯГА74

[ZAN57 3 298]

 

Столб можно и не садить на эту глубину, пробурил на 1.8-2м, залить бетоном потом вставить столб на 1м.

Глину сильно поднимает..

Как поднимает, так и опускает. Это не кирпичный дом. Ничего с мет. забором не будет. Никто мет. забор на фундаменты ниже глубины промерзания не садит. Забор не мет, а голд получится. Я понимаю под кирпичный дорогой забор фундамент- это целесообразно, и вес большой и крены и трещины при пучинистых подвижках грунта. Мет. забору это как кондей 55тыр  на Оку стоимостью 15тыр.

Кроме того, бурить ты каким диаметром на 2м будешь? Если ямобуром, то 25-30см. Посчитай бетон на скважины. Если маленьким диаметром, то пучением бетон без армокаркаса порвёт посередине, усилия сведутся на нет.

Изменено 5 мая, 2017 пользователем ZAN57

[vlad75 337]

Кроме пролетов есть калитки и ворота. У брата двери не закрываются, хотя столбы на метр вкопаны и отлито все по периметру. Глина!

[БРОДЯГА74 5 173]

Как поднимает, так и опускает. Это не кирпичный дом. Ничего с мет. забором не будет. Никто мет. забор на фундаменты ниже глубины промерзания не садит. Забор не мет, а голд получится.

От ведра бетона лишнего, стоимость сильно не увеличится, а вот последующая переделка будет дороже, а рвёт всё.

Моя война с калиткой продолжается...)) Это личный опыт, да и не садится обратно так же как и было...почему, не знаю, с каждым годом расстояние между столбами увеличивается.

[Татарин 6 935]

 

Кроме того спорный вопрос- во что легче попадать, в прожилину или вертикальную трубу- снизу видно, сверху то- же, я сверлю самим саморезом сразу- ни разу не промахивался. А уже если глаза косяка давят- проведи линию карандашом от низа до верха. 

С лазерным построителем плоскостей отлично получится.

 

Не делай чужих ошибок, Алекс правельно говорит, "на глубину промерзания".

Столб можно и не садить на эту глубину, пробурил на 1.8-2м, залить бетоном потом вставить столб на 1м.

Глину сильно поднимает..

Так давайте разбираться от чего из глины так вытаскивает столбы.Я так думаю что  хоть на 5 метров засади,если внизу "якоря" нету,то по любому выдерет.Осенью дождями всё намочило,глина сверху раскисла,потом пришёл мороз,прихватил верхний слой к трубе(столбу),потом промерзает глубже и этот слой начинает расширяться.Вот и тянет трубу из земли.А глина  под трубой быстренько заполняет освободившееся пространство. 

[БРОДЯГА74 5 173]

 

 

Так давайте разбираться от чего из глины так вытаскивает столбы

Уже давно всё разобрали, глина сильно впитывает и держит влагу. и соответственно при замерзании сильно расширяется,

Для предотвращения бокового давления, можно рубашку из рубероида, это что бы вообще никак, и диаметр побольше.

 

 

Осенью дождями всё намочило,глина сверху раскисла,

А снизу, она никогда и не высыхает.)))

 

 

,если внизу "якоря" нету,то по любому выдерет.

Нужен "якорь", в другой теме тебе предлагали вариант, но это трудоёмко, и не нужно для забора.

[Татарин 6 935]

Вот по этому и нужен  "якорь" внизу. и засаживать поглубже.У меня под крыльцом (у старых хозяев) засажены столбы с площадкой снизу.Но закопаны видимо не глубоко.Вытаскивает столбы,и назад их уже не засадить.Обрезал уже см15,что-бы крыльцо подровнять. 

[БРОДЯГА74 5 173]

Татарин,

Сфоткаю расширитель, ничего сложного, ты смастериш, любого диаметра..но ниже глубины промерзания нет смысла, почва сама по себе не давит, давит пучение морозное! Лано побежал строить...))) 

[ZAN57 3 298]

https://myfencing.ru/profnastil/25-vybiraem-stolby-dlya-zabora-iz-profnastila.html 

http://www.akitasmexico.com/a-fence-of-corrugated-board-with-your-hands-to-the-bars-methods-secrets-build/ 

http://bjanshee.ru/kak-sdelat-zabor-chertezh/ 

http://sadov0d.ru/kak-postroit/zabor/metallicheskiy-svoimi-rukami.html 

http://100lux.ru/krysha/vorota-iz-proflista-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/ 

https://24usl.ru/articles/stroitelnye_uslugi/stroitelstvo_zabora_ot_idei_k_resheniju/ 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1028327-cherez-kakoe-rasstojanie-stavjat-stolby-dlja-zabora-iz-setki-rabicy.html 

 

Если забор будет крениться, то можно вставить шарнирную часть для регулировки между заглубленной частью и верхней частью трубы https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fnasha-besedka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fprintsip-krepleniya-vertikalnyh-elementov.jpg&p=2&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0&noreask=1&pos=80&rpt=simage&lr=56 

У меня ни разу не приходилось регулировать. у Дочери на даче был накренившийся за 40 лет (при покупке достался). лечится легко- болгаркой надрезается столб ниже профнастила, у земли, столб выправляется по уровню и снова сваривается.

[ZAN57 3 298]

Само по себе морозное пучение не есть проблема, тк фундамент должен равномерно подниматься и опускаться. причина в неравномерном пучении верхних и нижних слоёв (поэтому иногда дома на металлокаркасе или брусе садят на плиту, не заглубляясь ниже промерзания- весь дом поднимается и опускается). Если уж вы собрались засаживать в низ столба бетон ниже глубины промерзания, то это становится бессмысленным без спец мероприятий- иначе у вас оторвет бетон без армокаркаса (его и делают для предотвращения разрыва бетона при пучении, а вовсе не для вертикальных нагрузок от забора, а так же для упрочнения от перерезывающей силы от ветра, бокового пучения. И бетона не ведро надо, а на 2,2м глубины (для Че норматив подошвы фундамента), при Д30см это 4-5 ведер на 1 столб, на 100м забора это уже 2м3, или 7 тыр. Да плюс арматуры А-3 Д16 примерно 500кг, а это ещё + 15 тыр.

Но это не всё, придется делать втулки сальникового типа (Татарин правильно пишет- столбы выдавливает не только снизу, а при большом заглублении далеко не снизу). Воротник из замерзшей глины подхватывает столб на глубине 0,2-0,7м и тянет вверх. При этом, если низ находится на глубине ниже промерзания, то его либо выдергивает, если нет уширения внизу, либо рвет по бетону, если заякорен внизу. У пучения сила дикая, развивает усилия до тысячи тонн, никакой бетон на разрыв не выдержит. Поэтому столб или фундамент покрывается снаружи 3- 4 слоями скользкого материала, от рубероида до полиэтилена 0.8- 1,5мм первый слой на битум , остальные насухо (Рубероид не очень работает, слипается). В этом случае подошву фундамента якорят- делают с уширениями. Если сальника не будет, всё бессмысленно, столб всё равно выдерет вместе с бетоном, при этом под бетон наплывет глина, он опустится летом уже не свою отметку. Итак каждый год.. столб выталкивает, когда верх в мерзлом пучинистом грунте, а низ ниже глубины промерзания. Такие столбы "вылазят по 2-3-5см  в год. Подумайте, вам оно надо? А если весь столб в зоне пучения, то он просто вместе с забором поднимается в январе- марте, и опускается в апреле- мае- июне. Ну и нехай.

Изменено 5 мая, 2017 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

Тут конечно дело вкуса... Но у меня забор стоит 20 лет без проблем, заглублен на 70см, без прожилин. У соседа заглублен на 2,1м, 3м3 бетона, тонна арматуры, прожилины. Реально ровно в 3 раза дороже моего... Но вот беда- столбы чехардой все равно неравномерно поднялись, листы вертикальные на стыках понятно разъехались по 5-10мм, некрасиво, торчат углы, остро. УГВ 15-20см от поверхности весной в апреле- мае, осенью 0,8-1.2м.

[Alex030569 6 218]

Тут конечно дело вкуса... Но у меня забор стоит 20 лет без проблем, заглублен на 70см, без прожилин. У соседа заглублен на 2,1м, 3м3 бетона, тонна арматуры, прожилины. Реально ровно в 3 раза дороже моего... Но вот беда- столбы чехардой все равно неравномерно поднялись, листы вертикальные на стыках понятно разъехались по 5-10мм, некрасиво, торчат углы, остро. УГВ 15-20см от поверхности весной в апреле- мае, осенью 0,8-1.2м.

Я на праздники сфотаю тебе,какой забор у соседа получился.Всего одна зима,морозов сильных не было,снег лежал.А сейчас переделывать еще больше денег надо будет.То,что ты занимался стройкой это конечно здорово-опыт.Но только строить для организации или кого то это одно-построил,бабло получил,а там хоть трава не расти.И совсем другое когда себе строишь,тут каждая копеечка из своего кармана.Поэтому изучаем данный вопрос,читаем нужную литературу,смотрим на соседские заборы и делаем соответствующие выводы.И самое главное,надо четко понимать,почему я делаю так,а не иначе.

Изменено 5 мая, 2017 пользователем Alex030569

[ZAN57 3 298]

Хм, так я второй дом своими руками построил. 270м2. Не считая мелочи типа дачи и сада, трёх гаражей для друзей... А да, забыл- только что дом для босса в Кучугурах 180м2, по моему же изощренному проекту- внешний металлокаркас. Сейчас вот в общей сложности 7-8км!!! заборов поставили на свинокомплексах. Только что узнал у ГИПа- заглубление 1-1,1м, столб из квадрата 80. Нигде ничего не повело после 5 лет первых установок. А там грунт всякий и морозы дай боже.

А строить для организации, чтобы трава не росла...?. Не поверишь, для организации всегда приходилось делать гораздо более качественно и надежно, пусть и дороже. Дело в том, что это на заре юности, ещё после технаря был окопным командиром- мастером в СА, на строительстве РВСН- сатаны СС-20. Там за низкое качество и посадить могли. Немнрого после армии прорабом, нач уч-ка у Генчика... А так то всю жизнь по другую сторону баррикад- командиром и штабным командиром у Заказчика- Застройщика. Это не у подрядчика- получил бабки и смылся. Здесь ты для себя и работодателя строишь, и после стройки здесь же и остаешься... голову отвинтят...     <_<

Так что в крови- хватать за руку при любой попытке косячества.

А по забору в глине- настаиваю, не только из профессии но и из жизненного опыта- либо подошву делаете неглубоко- 70-80см, с балансиром, и будет стоять 100лет, в крайнем случае через 5-7 лет чуть подрегулировать вертикальность, и будет себе спокойно ходить вверх-вниз 2 раза в год, либо, если будете засовывать ниже глубины промерзания, готовьтесь к серьезной конструкции с  якорями на обратную реакцию и скользящими втулками, удорожанием на 15-20тыр, либо будут у вас столбы всё равно плясать при пучении, но не до конца возвращаться назад, несмотря на дикое заглубление...

 

Кроме пролетов есть калитки и ворота. У брата двери не закрываются, хотя столбы на метр вкопаны и отлито все по периметру. Глина!

Изменено 5 мая, 2017 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

А вот калитки и ворота отдельная тема. Часто путают последствия пучения с последствиями терморасширений. По длине забора набирается довольно большое удлинение/сужение за счет коэффициента термического расширения. У меня это +- 2-4см. И замыкается эта компенсация именно на воротах и калитках, тк это разрыв, а остальной забор во многом передаёт усилие от расширения/сужения к краям. К воротам и набирается несколько см.  Плюс пучение...

Лечится:

1. В заборе ближе к воротам и калитке надо делать скользящие крепления  прожилин к столбам (в моём варианте просто листов к столбам- усиленные шайбы под саморезами и недотянутые саморезы и эллипсные отверстия с запасом (это вместо сварки прожилин). Итак по всем 4м сторонам забора, что бы не расшатывало столбы там, где нет калитки, ворот.;

2. Калитка/ворота должны быть жестко связаны на сварке по низу (уголок, труба) на глубине 10-15см от поверхности, и так же жестко по верху (геометрически неизменяемым стыком). Если у вас сверху съемная штанга (для въезда фуры, как у меня), то сделайте крепление штанги к столбам ворот на осях во втулках (типа как раньше было на металлических кроватях- штыри в петли, 10-15см длиной). В этом случае у вас будет сохраняться параллельность столбов, а сами столбы ворот превратятся в раму, почти геометрически не изменяемую. Это же во многом компенсирует и пучение. А к самим столбам ворот и калитки прожилины или листы должны крепиться на скользящих узлах- компенсаторах, как я описал выше. Либо такие компенсаторы надо делать в соседних пролетах.

Изменено 5 мая, 2017 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

 

Поэтому изучаем данный вопрос,читаем нужную литературу,смотрим на соседские заборы и делаем соответствующие выводы.И самое главное,надо четко понимать,почему я делаю так,а не иначе.

Это верное умозаключение. Вот я и пишу сейчас литературу, лекции, и преподаю в универе на кафедре ТСП- технология строительного производства. Конечно не узлы и детали заборов... :) Но и на работе и в универе постоянно сталкиваюсь со строительными казусами и головоломками, обследованиями и экспертизами аварийного состояния, искривлений, покосившихся и лопнувших конструкций и способы устранения, усиления. И везде нужен системный подход- если ниже ГП- значит определённые сопутствующие системы. Если не хочется городить сложные и дорогие узлы и мероприятия- тогда другая система- с дышащими вместе с грунтом столбами. А не так- засунул ниже ГП и всё. и думаешь что всё будет хорошо. Да ещё хуже будет, о чём писал Татарин...

Изменено 5 мая, 2017 пользователем ZAN57

[PanDiman 1 247]

https://www.forumhouse.ru/threads/59473/page-5 https://www.youtube.com/watch?v=sE8KfkaoPhM и бетонирование ) 

Изменено 5 мая, 2017 пользователем PanDiman

[ZAN57 3 298]

 

Оповещение от Трафик инспектор        

Трафик инспектор заблокировал доступ по следующей причине:

Block RUTUBE

Для получения подробной информации свяжитесь с Вашим системным администратором

У меня всё блокируется связанной с соц. сетями..

На ссылке увидел описание узла с обратным якорем ниже ГП. Вот только про скользящие втулки как то невнятно описано. У них ещё и проблема со втулками в ростверках- его то тоже пучить будет...

[БРОДЯГА74 5 173]

Господа уважаемые Газелисты, подскажите оптимальные размеры смотровой ямы в гараже? Особенно интересна глубина, под рост примерно 180см....

[Crady 8 525]

 

 

Особенно интересна глубина

по самую "маковку" то есть голова торчать не должна.и на дне предусмотри место для канавки сточной,то есть куда у тебя всякая случайно пролитая жижка уходить будет,и откуда ты её откачать сможешь.что бы высовываться из ямы,то там подставочки во всю ширину.не глубокую не делай,толку мало от неё,ну или в каске там лазить будешь

[эдич 3 210]

Господа уважаемые Газелисты, подскажите оптимальные размеры смотровой ямы в гараже? Особенно интересна глубина, под рост примерно 180см.

Высота ямы около 1,5-1,4 метра, смотря, какой рост. А длина ..? Смотря под какую Газель. :)

[Симбир 917]

Господа уважаемые Газелисты, подскажите оптимальные размеры смотровой ямы в гараже? Особенно интересна глубина, под рост примерно 180см.

от грунтовых вод думать нужно...хотя, был у меня советский подземный гараж...там близко было...и гараж глубоко, яма еще...сварили бак  по форме ямы, обработали,закладные приварили и забетонировали...норм было.

[Crady 8 525]

 

 

Высота ямы около 1,5-1,4 метра,

ты пробовал с этого окопчика для стрельбы лёжа работать? -_-