Строим сами

[ZAN57 3 308]

16 часов назад, Vadim _vi сказал:

Я и надеялся, что парни вырастут  и помощниками  буудут, а я оказалось  плохо  их воспитывал, правда  один инвалид 2 группы, не рабочая, а второй алкаш  конченый. Я не жалуюсь.

Сочувствую... А у меня 2 девки... 40 и 37 лет, оба зятя откосили, оба инфантилы, один хоть с руками, но какой то не самостоятельный, еще и в Сочи свалили, там таксует, на хлеб еле хватает... Внука там содержу я, плачу за Сириус, как за одаренного ребенка 4500р в месяц, а так то... богатые платят уже по 70-85тр в месяц за своих чад в Сириусе… А еще за школу робототехники, всякие компьютерные расходы и софт, типа Солидворкса, плачу за продленку, форму, за медицину (там фактически нет бесплатной)  и т.д и т.д. Дочь там то работает, то нет... Почти содержу...

А второй зять айтишник... это диагноз... Получает свои 28-35тр и больше и не хочет- временем дорожит, за компом поиграть... И внук в него. 14 лет, а не могу научить гвоздь забить- не хочет... Старшая дочь адвокат, получает побольше мужа, но то-же не много, конкуренция дикая...

То- же получается, что я плохо воспитал...

[ZAN57 3 308]

16 часов назад, rusgg сказал:

Резьбу проварить, переход на пластик и смонтировать все за 15 минут на пп трубах.

Трубы, хоть из ПП, хоть из глины- это транспортировка носителя теплоты- воды. А речь об элементах теплоотдачи- батареях. Они на такую тепловую мощность (12квт), с 5ю точками теплоотдачи, обойдутся примерно в 15-20тр. Лучше всего по эффективности это плоские штампованные однослойные. Например Прадовские Ижевские обойдутся дешевле немецких на 40%. Люмен дороже, и в данном случае только биметаллические.

Насчет ПП труб- это далеко не 15 минут, и трубами не менее 32мм, а это 120-150р/м, плюс фитинги, обойдется еще примерно в 5тр. Ну и утюжок на 32мм 2500р дешевенький. Ну то есть в сумме 25-27тр. То-же не даром, а главное- первостепенно ли это?  Отнюдь. Я бы лучше потратил эти деньги, чтобы укутать в теплый фасад хотя бы нижнюю часть дома- цоколь и хотя бы метр снизу стены. Вот это даст эффект экономии точно.

11 часов назад, valemat сказал:

Самое простое решение если возможно! Котел АОГВ опустить в приямок хотя бы на 50см. и всё.

А зачем? У него эта система до установки насоса итак работала!!! Просто он думал с насосом сэкономить на газе. Это конечно не так, расходы на газ наоборот должны возрасти теоретически. Если уж переваривать систему, то не котел опускать, а верхнюю трубу до полуметра над котлом, то есть почти на метр можно опустить, регистры так же опустить как можно ниже. У меня в 2х комнатах регистры ниже нижней трубы (это в конце самотечного трубопровода по уклону, обе трубы сходятся на расстояние 15см друг от друга). Чем ниже обе трубы и регистры, тем правильнее греется дом. Я бы нижнюю трубу на входе в котел опустил в приямок, там же насос (если переходить на полипропилен, то он тогда и пригодится). За счет этого средняя точка всей системы опустится по уклону примерно на полметра, верхнюю трубу из подачи котла сразу сделал бы горкой до потолка и из ВМТ шланг на РБ, из этой ВМТ трубу так же горкой, на крайняк вертикально опустил бы до уровня выхода подачи из котла, а не в коем случае не под потолком, и уже по уклону чз весь дом до средней точки высоты системы, где поворот из подачи в обратку. Это дало бы еще опускание всей массы теплоносителя и уровня теплоотдачи на полметра- метр вниз. У пола стало бы теплее, под потолком меньше бесполезной жары. Ща нарисую.

Изменено 11 февраля, 2021 пользователем ZAN57

[rusgg 3 981]

26 минут назад, ZAN57 сказал:

Я бы лучше потратил эти деньги, чтобы у

Нанять человека чтобы он переварил насос вниз бесплатно?

 

Паяльник у нас дешевле гораздо 1500 , можно в авито за копейки купить или в аренду 400 руб.

[Кирилл 824]

Не упоминайте тут про ПП! У Вадима СО полста лет отработала и дальше продолжит работать без всяких пп. Нужно только котёл заменить. Гравитационка работает не за счёт уклонов, а от разницы высот центров нагрева и охлаждения. Чем ниже центр нагрева (котёл) тем лучше циркулирует, поэтому в одноэтажных домах котлы в приямках и толстая труба верхнего разлива под потолком. Ну и конечно чем ниже отопительные приборы, тем комфортней прогрев помещения.

[ZAN57 3 308]

41 минуту назад, Кирилл сказал:

Не упоминайте тут про ПП! У Вадима СО полста лет отработала и дальше продолжит работать без всяких пп. Нужно только котёл заменить. Гравитационка работает не за счёт уклонов, а от разницы высот центров нагрева и охлаждения. Чем ниже центр нагрева (котёл) тем лучше циркулирует, поэтому в одноэтажных домах котлы в приямках и толстая труба верхнего разлива под потолком. Ну и конечно чем ниже отопительные приборы, тем комфортней прогрев помещения.

И так и не так... Что 50 лет работает и будет работать это правда, и менять не надо торопиться всю систему менять. Насчет разницы высот- да, но верхняя труба в этом теплообмене мало участвует, это 5-10% общего теплообмена, при этом греет она исключительно потолок. А конвекционный напор создаётся  не просто от разницы высот, а от разницы высот помноженной на разницу температур, то есть падение темпрач при теплообмене, вот разница температур, а не высот , и создаёт основную силу, побуждающую жидкость к гравитационному перемещению. Не будет большой разницы температур, никакая разница высот не поможет. При слабом нагреве в котле, либо при слабой теплоотдаче на контуре охлаждения циркуляция минимальна, на самоконвекции иногда тепло доходит лишь до середины контура, тк дальше температура жидкости в трубах сравнивается с темпрач воздуха помещения, то есть обратноконвекционное движение остывающей воды, ВНИЗ ПО УКЛОНУ ОБРАТКИ почти прекращается, и только нагрев воды в котле продолжает создавать выталкивающую конвекционную силу. В этом случае полдома греется, в основном под потолок, полдома холодные. Так же меньше циркуляция, когда общий перепад высот большой, разница температур приличная, но уклоны от рабочего плеча выталкивателя на подаче до самого входа обратки в котел или отсутствуют, или очень малы (не говоря уж о противоуклонах). То есть нагреваемая вода должна иметь плечо с подъемом, уклоном вверх (рабочее плечо выталкивателя)- уменьшается её объемная масса, она стремится  вверх, остываемая вода всегда должна иметь уклон вниз- увеличивается её объемная масса, она стремится вниз.

Так что и температура, и разница высот и уклоны, все 3 фактора важны для эффективности теплового цикла Карно. А почему рабочее плечо выталкивателя делают не вертикально? И почему его теплоизолируют? Потому что

в вертикальном выталкивателе, особенно если он не изолирован, начинаются локальные минициркуляции- петли Джоуля так называемые, которые создают противоток в замкнутом объеме и мешают конвекционной силе выталкивателя. Чем больше горячей воды собирается на плече, тем больше выталкивающая сила. А вот после перевала через ВМТ вода должна остывать, двигаясь ВНИЗ ПО УКЛОНУ. Это ещё Джоуль на своей тепловой установке детально отработал. По сути он и описал водяную конвекционную систему отопления, и даже в массе и теплоте, градусах рассчтал и доказал выталкивающую гравитационную силу. Я помню пересдавал эти самоконвекционные СО и котлы на теплотехнике в институте, на всю жизнь запомнилось, тем более что с детства дома была самоконвекция и её переваривали пару раз, доведя до совершенства.

Изменено 11 февраля, 2021 пользователем ZAN57

[rusgg 3 981]

58 минут назад, Кирилл сказал:

Не упоминайте тут про ПП

Как насос переставить с подачи в обратку?

17 минут назад, ZAN57 сказал:

менять не надо торопиться всю систему менять

Сам в шоке что ты такое предложил Вадиму , хотя он просто захотел поставить цирк насос.

1 час назад, ZAN57 сказал:

Насчет ПП труб- это далеко не 15 минут, и трубами не менее 32мм, а это 120-150р/м, плюс фитинги, обойдется еще примерно в 5тр.

2 метра трубы, уголок, 6 фитингов 

Насос убрал, фитинги прикрутил, трубу припаял.

Снизу будут сложности или как выше советовали плашку найти и резьбу нарезать,  на котле наверное есть резьба.

Дальше опять крути, паяй.

 

Изменено 11 февраля, 2021 пользователем rusgg

[Кирилл 824]

@ZAN57 не  поверишь наверно, обратка и через дверные проёмы П-образно протягивает самотек, главное чтоб котел ниже был, уклон нужен что само стекало при сливе. Читайте Форумхаус, особенно посты по отоплению Lyko.

[rusgg 3 981]

Я батарею неправильно подключил и она была гораздо холоднее других.

Хотя и цирк насос стоит.

В охлаждении главное чтобы теплообменники работали сверху вниз по течению, котел наоборот, а трубы особой роли не играют.

[БРОДЯГА74 5 251]

@Кирилл На Форумхаусе зарегистрирован , в принципе много чего там находил когда строился!

Но если делать П образный , то и котел нужно опустить гораздо ниже.

[ZAN57 3 308]

26 минут назад, Кирилл сказал:

@ZAN57 не  поверишь наверно, обратка и через дверные проёмы П-образно протягивает самотек, главное чтоб котел ниже был, уклон нужен что само стекало при сливе. Читайте Форумхаус, особенно посты по отоплению Lyko.

Да почему же не поверю, за жизнь людям только сам 8 систем сварил, еще штук 5  в компании других калымщиков. И были несколько систем, где дом прошивается дверными проёмами с обоих сторон, не обойти, понятно утку вваривали, портал. И конечно это не в пользу для циркуляции, но продавливает. Желательно трубу что на подъеме максимально изолировать, так же как и рабочее плечо выталкивателя, от тех же петель Джоуля, от локальной противоциркуляции. Тогда продавливать будет эту утку легче

[Кирилл 824]

Тогда это для тех кто не знает )

[Vadim _vi 745]

@Кирилл @ZAN57 Вся  обратка  идет  по полу, т е у стены, т е никаких  подъемов  нет, а вот горячая вода, т е  теплоноситель  идет  под потолком,, но  не везде, а только проходит  над двумя  дверьми и падает на высоту  60 см от пола и регистры три  штуки под каждым  окном, каждый регистр из трех труб длина  регистра метр, сварен как  прямоугольник.  Запитан  котел обычной  водопроводной водой. У нас в воде оч. много кальция.  Никакой  очистки  не производится. 

[ZAN57 3 308]

Отлучался тут. ЧП на работе с кражей стройматериалов... акт составляли. 

 

Вот, нарисовал вкратце схему СО, как бы я её переделал с минимумом затрат, из тех же материалов. Заварить вырез от насоса не беда, практически вварить тот же кусок трубы Д48. А вот в новое место  насос совсем не обязательно в разрез трубы вваривать, всё равно его надо байпасом ставить на трубке Д25, так у него американки 25-32мм обычно идут, А вот на трубу желательно легкую задвижку или самодельную заслонку поставить, иначе кран под "под себя ходить"- молотить на местную циркуляцию.  Когда насос отключен, кран открывать. У меня исторически сложилось, что труба аж 89 везде идет, 65м длиной!!! Котел дважды менял, всегда межцентры разные... переваривал, а когда при первой замене насос добавлял, сразу и самодельную заслонку поставил на основную трубу обратки (кран д89- 76 какие то большие деньги стоил). Заслонку сделал сам за 2 часа из куска трубы.  

Ну то есть я опустил всю систему как бы ниже. Можно бы и котел, но это приямок городить. 

21 минуту назад, Vadim _vi сказал:

@Кирилл @ZAN57 Вся  обратка  идет  по полу, т е у стены, т е никаких  подъемов  нет, а вот горячая вода, т е  теплоноситель  идет  под потолком,, но  не везде, а только проходит  над двумя  дверьми и падает на высоту  60 см от пола и регистры три  штуки под каждым  окном, каждый регистр из трех труб длина  регистра метр, сварен как  прямоугольник.  Запитан  котел обычной  водопроводной водой. У нас в воде оч. много кальция.  Никакой  очистки  не производится. 

Ну тогда общий геометрический смысл почти как у меня, вот только что обратка без уклона это не очень хорошо. Так же как и подача без уклона под потолком. Получается, что часть общей побуждающей силы самоконвекции отсутствует.  Всё равно остывающая вода должна стремиться вниз, и чем холодней, тем ниже, должен быть уклон везде. И только на выталкивателе подъем, и его желательно изолировать. Обратку можно немного поднять в самой дальней от котла точке, как бы приподняв трубу за этот конец, с плавным спуском (если это технически выполнимо).

Ну а вообще- "продай насос, купи пеноплекс для цоколя". И без него всё работает.

Изменено 11 февраля, 2021 пользователем ZAN57

[Кирилл 824]

А вот кстати, как сейчас врезан насос, байпасом или напрямую в подачу? 

[ZAN57 3 308]

Вадим ответит, про это он ничего не сказал, поэтому я и нарисовал в трубе.

[Vadim _vi 745]

@Кирилл @ZAN57 Насос  врезан  напрямую в подачу.

Так, а  насос врезать опять в 48 трубу надо, или можно в 32 трубу.

[ZAN57 3 308]

13 минут назад, Vadim _vi сказал:

@Кирилл @ZAN57 Насос  врезан  напрямую в подачу.

Так, а  насос врезать опять в 48 трубу надо, или можно в 32 трубу.

Ну я угадал- напрямую... угадал кстати исходя из того, что уж если так не профессионально посоветуют врезать на подаче выше котла, то про байпас точно "забудут".

Можно и в 32 и 25, но надо байпасом оставить старую трубу 48 рядом с краном. Или, если сложно и дорого кран на 48, можно к трубе 25- 32 на которой насос, добавить 2 трубы по 25мм с кранами. В сумме 3 трубы по 25 будут примерно равны по проходному сечению одной трубе 48, и 2 крана на 25 пожалуй дешевле чем один на 48.

 

Хотя, большой беды не будет, если насос  будет на трубе 32, и байпасом то-же труба 32 с шаровым краном или заслонкой, типа дроссельной. Когда выключил насос (или электричество отрубилось), открыл кран на байпасе. Включил насос (скажем в сильные морозы)- закрыл кран на байпасе.

 

Думаю самодельную заслонку тебе не надо рисовать? Всё равно делать не будешь. А зачем все таки тебе вообще насос? Только чтобы жарче в доме в мороз сделать. И повысить расход газа...

Изменено 11 февраля, 2021 пользователем ZAN57

[Vadim _vi 745]

@ZAN57 Дело в том, что у меня ДВА высших   балалаечных образования, но железных нет, железом  занимался  только когда в школе общеобразовательнойна трактористов учили, но я уже тогда знал,что в колхозе я работать  не буду от слова совсем, не колхозник я и моя мама была не колхозница , а учительница и после семилетки меня  отправии в суворовское училище, а потом ВУ и всю жизнь служил , потом Академия им Дзержинского, а потом до кучи еще УР ГУ, филологический фак.

До весны  дам  задание  определенным  людям  из деревни и они  за соответствующеевознограждение  найдут что надо.

[Кирилл 824]

от котла подачу восстановить в прежний диаметр обязательно!

и насос байпасом приделывать, но лучше не надо )

[Vadim _vi 745]

@Кирилл Кирилл, а расширительный  бак увести вправо от котла и выход сделать не 48, а вполовину меньше?

Я не умею как позвонить по телефону с компа. Вот у меня есть приятель с Сургута,мы с ним созванивемся по компу, но он есть у меня в одноклассниках в друзьях.

[valemat 1 442]

СгонахВ расширительный бак можно и нужно вообще 15 трубкой. Зря вы все не прислушивается к моему мнению. 1. Вырезать пол, выкопать приямок, выложить кирпичную кладку и опустить котел. Это совсем просто сделать. 2. Насос поставить на обратку. Сварочные работы не нужны. все соберёте на сгонах.3. расширительный бак подключить тонкой трубой.  Насос можно без байпаса, циркуляция будет и с отключенным насосом.

 

Изменено 11 февраля, 2021 пользователем valemat

[Кирилл 824]

2 часа назад, Vadim _vi сказал:

расширительный  бак увести вправо от котла и выход сделать не 48, а вполовину меньше?

главное с самой верхней точки основной трубы

 

2 часа назад, valemat сказал:

Насос можно без байпаса, циркуляция будет и с отключенным насосом.

ну и зачем портить  работающую вообще без насоса систему?!

[Vadim _vi 745]

@valemat У меня под котлом подвал 9кв м. поэтому переделывать  - это менять проект системы  отопления, а зачем мне надо7

[ZAN57 3 308]

Опускать котел в приямок это не повредит, согласен, но и особого смысла не имеет, так как и так всё работает, причем без насоса. При этом ведь это не только котел опускать, по идее и обратку с наклоном ближе к котлу надо опускать ниже пола. головняк однако.

А вот не делать байпас мимо насоса это не правильно, так на насосе идет серьёзно зауженные, примерно в 3 раза. Конечно местное зауженные система продавит, тем более учитывая падение объема жидкости на обратке и увеличение давления гидростатического, но зачем эти напряги для системы? Вот о чем пишет Кирилл- нужен ли насос вообще? Я считаю что не повредит, но и особо не поможет. Учитывая сложности с переделкой я бы подумал 10 раз- надо ли?. Другой разговор, если поставишь батареи вместо регистров, тогда понадобится, так как у всех типов батарей вворачиваются ниппеля на 4х вводах, с левой и правой резьбой, а внутрення резьба этих ниппелей максимум 3/4". Трудно продавливать гравитационной циркуляцией эти ниппеля. Если еще и теплый пол где- то задумаешь сделать (в ванной например это кайф), то без насоса обойтись не удастся. А если ставить насос, то байпас нужен- когда система в режиме выключенного насоса.

Изменено 12 февраля, 2021 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 308]

Правильно пишут, после удаления насоса подачу надо восстановить до прежнего диаметра, и я бы её обязательно обмотал пенополиэтиленом, термофлексом и т.д, весь участок подъема. Выпуск от верхней точки в РБ можно делать чем угодно, хоть полдюйма, хоть вообще шлангом, им даже проще провести к нужной точке расположения бака. Шланг конечно армированный термостойкий, вполне пойдет как на системе охлаждения Газели, классики, нивы и т.д. на авторынках на метраж продают. Чем тоньше трубка от ВМТ до РБ, тем меньше локальная микроциркуляция в нем, мешающая основной циркуляции, а шлангом еще лучше, так как теплопроводность стенок меньше. Если металлической трубкой будешь делать до РБ, то обязательно то-же утеплить.  

Изменено 12 февраля, 2021 пользователем ZAN57