Строим сами

[valemat 1 375]

Греющий кабель к трубе примотай.

[Brovkin 898]

 

 

но только если вода на глубине полметра- метр постоит часа 2-3 не больше.

Думаю гораздо больше, там же уклон будет и снизу пойдёт тепло по внешней трубе.

[ZAN57 3 298]

У меня уже 20 лет работает по первой схеме- двухступенчатой. Даже не представляю, что сделал бы сдуру одноступенчатую.

Рессивер с датчиками один черт должен быть в зоне легкого обслуживания.

Третий вариант- Если поставить АНС эжекционного типа, тогда как бы вопрос решается с подъемом воды с 13м, можно её ставить в подвале, но КПД этой системы в 2 раза ниже, расход эл. энергии выше, всегда большой период времени до наступления эффекта эжекции. И главная проблема- в системах закрытого типа (то есть без емкости резерва открытого типа) необходимо периодическое стравливание воздуха чз автоклапан и т.д., иначе рессивер завоздушивается. А если сделать систему открытой, с ёмкостью, то теряется смысл эжекционной АНС, она дороже. Лучше уж тогда сразу купить за эти деньги 2 насоса- в колодец и АНС в подвал и разнести их по месту установки. 

[ZAN57 3 298]

 

Греющий кабель к трубе примотай.

Ну начинается. а ещё автоматику на него... и кто за этим будет следить? И из чьего кармана бабки? Да и вообще зачем все это? Если природа сама всё создала. Работает у меня 20 лет без всяких заморочек, шланг от скважины в подвал идет практически без укрытия по холодному гаражу, при -20С. Главное чтобы был уклон и свободный сток в одну из сторон (или в обе, от точки перелома) для стока воды после выключения.

 

Думаю гораздо больше, там же уклон будет и снизу пойдёт тепло по внешней трубе.          

Смотря в какую сторону уклон.. Откуда пойдет тепло? Что является его источником? Какая изначальная температура этого "тепла". Скорость циркуляции?.

Я поначалу то- же не стал заморачиваться с разрывом водяного столба и стоком в 2 стороны- часть в скважину назад, часть в резервный бак после верхней точки шланга... а просто укутал шланг, одел в термофлекс, засунул в пластиковую трубу 110мм по всей длине. Один черт прихватывало за день- два...

Ну хорошо, прихватит у него не через 2 часа, а через 2 дня. Что это меняет? Если он не будет обеспечивать разбор воды каждый день до опорожнения рессивера и прокачки водяной трубы, то потом будет бегать с прогревами. Нафиг, проходили...

[vlad75 337]

Зарыть на 2 метра и забыть.

[ZAN57 3 298]

Зарыть мона, но это решит только вопрос промораживания магистральной трубы. А ещё вопрос засасывания воды с 13м у него, а это по законам физики не возможно. Еще размещения АНС и автоматики где.

[vlad75 337]

У меня тоже 15 метров. Насос в колодце, аккумулятор с датчиком дома, под раковиной. Поначалу думал датчик прямо в колодце установить, но, т.к провод все равно был уже зарыт (на всякий случай), сделал так.

[Симбир 917]

Нихт гуд.

Не тепло это сколько? + или -?

В подполе всегда должно быть выше нуля, это даже независимо от водоснабжения. Это влажность, долговечность, комфорт и т.д.

Что пишет Симбир, прокладывать основную трубу в утеплителе и  в гильзе- это имеет право быть, но только если вода на глубине полметра- метр постоит часа 2-3 не больше. А если будет стоять сутками, то с января по март один хрен будет замерзать, если ты там раз в неделю будешь показываться. Любой утеплитель и воздушные прослойки не изменяют конечную  температуру, а лишь оттягивают время её наступления.

почему она будет замерзать с января по март?...я про утеплитель ничего не писал...я писал про обсадную трубу для возможности замены водопроводной...потому как срок ее службы 7-1о лет на станции водоснабжения

 

 

 

 

Вода самотеком стекает из трубы от колодца до подвала в колодец. Поэтому глубины заложения в 0,6- 0,7 достаточно.  

ты это серьезно? на улице - 35 ты заложил на 2 штыка трубу 30 метров...сидишь и надеешься что там стечёт само?

Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Симбир

[колобок 7 165]

Ну начинается. а ещё автоматику на него... и кто за этим будет следить

греющие кабеля давно уже саморегулирующие

у меня кабель греет трубу водопровода от скважины до дома проложенную по улице в энергофлексе(около 30 метров),поддерживает температуру +5 независимо от температуры окружающего воздуха

[Brovkin 898]

Смотря в какую сторону уклон..

От колодца к дому уклон обычно ясен. :)

 

 

Откуда пойдет тепло?

От земли разумеется. Весь вопрос в глубине перед домом.

Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Brovkin

[ZAN57 3 298]

Я то вот про это- что он писал...

 

Даже если так, хотя это конкретная проблема, в подполе всё равно не тепло.

На вопрос "не тепло это + или - " ответа пока нет.

 

От колодца к дому уклон обычно ясен. :)

 

Совсем не ясен. У меня, у всей родни и у всех знакомых уклон в сторону колодца, это же логично. Если труба будет стоять под заливом (а именно так будет при уклоне в сторону дома), она будет заиливаться, вся слизь будет на её дне, пастбище для микробов, и необходимость толкать ниже глубины промерзания. У нас в Че почти везде скала разборная начинается 1 -1,5 метров. У меня на участке щебень местами с 50см начинается, плотная скала с метра. А она промерзает ещё в раза быстрее земли. И что, долбить на 2,3м как положено? Я что маразматик? Полметра за глаза, да и даже 15см хватает. Если подвал ниже земли на 1,5-2м, то можно разуклонку в обе стороны сделать, если нет запаса по высоте, уклон от емкости в подвале к скважине, колоцу. Если обратный клапан стоит на глубинном насосе (на турбинках 4-7 ступенчатых это желательно) , то выше обратного клапана дежурное отверстие 1мм делается для разрыва водяного вакуумного столба и стока воды из трубы назад в колодец. Аналогично на выходе трубы в резервную емкость в подвале.

[Джейзел 277]

 

 

На вопрос "не тепло это + или - " ответа пока нет

да не замерял я))) мож и + пока не знаю. Дом в Воронежской обл. пока инфу собираю, весной начну прыгать с бубном :D

[ZAN57 3 298]

 

ты это серьезно? на улице - 35 ты заложил на 2 штыка трубу 30 метров...сидишь и надеешься что там стечёт само?

 

Так стекает же уже 20 лет. :) Мне, как строителю и имеющему кое- какое отношение к гидравлике и теплотехнике это совсем не удивительно.

У соседей шланг 22м вообще по улице подвешен без всякого утепления. Максимальная точка перегиба 2м над землей, на ветру, на -35С... Всё работает. В холке стоит обратный клапан в воздух, для разрыва столба при ваккуме, в режиме стекания воды в колодец и в подвал. До этого просто отверстие 1мм было, но к весне сталактиты намерзали 2м высотой...

Примерно так работают все напорные системы канализации в гористой местности на больших расстояниях- между горками, в самых низких точках стоят сбросники в резервуары, на горках обратные клапана в воздух. Ничего не мерзнет. Мы проектировали и строили напорную каналью под Чебаркулём, от лесхоза до очистных сооружений куста здравниц, в районе Елового, Кисегача.  3км, 2 горы и 3 ямы по пути по рельефу. Скала, лес заповедный, болота. Вначале пытались зарываться- низя да и бесполезно лезть в скалу, местами неразборную... Сделали как положено, со стоками, стоит уже 30 лет.

 

ZAN57 сказал(а)

На вопрос "не тепло это + или - " ответа пока нет

да не замерял я))) мож и + пока не знаю. Дом в Воронежской обл. пока инфу собираю, весной начну прыгать с бубном :D

Ну вот видите.. Тут вопросы глубже, надо в комплексе решать, начиная с конструктива дома, потом уж добираться до сетей...

 

греющие кабеля давно уже саморегулирующие

у меня кабель греет трубу водопровода от скважины до дома проложенную по улице в энергофлексе(около 30 метров),поддерживает температуру +5 независимо от температуры окружающего воздуха

Главный вопрос- а зачем вообще?

Всё должно работать на естественных законах физики, без доп. наворотов, особенно если в доме живешь не постоянно.

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем ZAN57

[Джейзел 277]

Дом - сруб. Подпол маленький, не больше пол метра. Не хочется мне проводить под фундаментом, т.к планируется пристройка каркасная под кухню, ванную, туалет. Поэтому хотелось бы подвести под землей до фундамента и пустить в стену (временно). Потом будет пристройка и уже труба получится в подполе пристройки. Вот только может получиться так, что с пристройкой затянется и труба будет зимовать на улице.

[Татарин 6 936]

В Воронежской-то губернии вроде чернозёмы.Копай, да копай.Это-ж не глина проклятущая,и уж тем более не каменья.

Сделай всё сразу, что-бы наверняка,и трубу канализационную и кабель внутрь,и уклон.

[ZAN57 3 298]

Два выхода- первый как пишу я, с разрывом водяного столба и превращением трубопровода от колодца до дома в сухотруб. Я бы безусловно так и сделал, и не только по причине перемерзания- сама система становится предсказуемей, независимей. И всегда есть в запасе сколько то воды в доме, независимо ни от чего, даже если электрика вырубится- литров 10-15 (половина емкости рессивера АНС) + 50-70 литров в резервуаре в подвале. И всегда видишь в резервуаре что пьешь, по осадку на дне, ведь он ещё и функцию отстойника перед АНС и фильтрами играет. Фильтры и АНС дольше будут служить.

Второй выход- закапываться и вводить под фундаментов в гильзе, как пишет Симбир. Причем везде с наименьшими изгибами и поворотами. А это и позволит почти прямая гильза от колодца до АНС в подвале. А если будешь выводить из земли в стену, то это два перегиба, потом менять шланг замучаешься, + мороз.

Ну можно ещё временно сделать вообще шлангом по воздуху, как у моих соседей. Они тоже "временно" делали, уже несколько лет стоит... Там сложность только в соблдении точных уклонов, без мешков, поэтому прокинуто пнд садовой трубой по стойкам из жердей. Он то делал так по причине неохоты ковырять дорожки и проходы между домом, баней , сараем.

Из колодца поднимается до 2 с лишним метров до карниза бани, потом чз баню (не топится кроме выходных, там минус зимой) входит в 1й этаж дома к резервуару и АНС. У него подвал так же полметра, поэтому поставил резервуар и АНС на кухне, за котлом. Собирается выкопать в подвале приямок летом 1,2м, для АНС и резервуара, будет сгибаясь монтировать и обслуживать.

 

В Воронежской-то губернии вроде чернозёмы.Копай, да копай.Это-ж не глина проклятущая,и уж тем более не каменья.

Сделай всё сразу, что-бы наверняка,и трубу канализационную и кабель внутрь,и уклон.

Это сверху, наверное 30-40см, а дальше- глина, супесь, ну и тд. Черноземов толстых не бывает. Максимум- и то просто из-за рельефа и смыва чернозема в низины тысячелетиями, 60-70см гумус, а дальше всё равно фигня всякая.

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем ZAN57

[Джейзел 277]

ZAN57, мне нравится твоя система с ёмкостью. Но доп расходы выходят. На ту же ёмкость, причем надо еще мудрить поплавок, ну эт ладно. Погружной насос + еще станция. А так в принципе всё  красиво :) . Да ещё, а какую-то приблуду надо, чтоб вода стекала в колодец, типа клапан? Или насосы идут без клапана?

[Симбир 917]

ZAN57, мне нравится твоя система с ёмкостью. Но доп расходы выходят. На ту же ёмкость, причем надо еще мудрить поплавок, ну эт ладно. Погружной насос + еще станция. А так в принципе всё  красиво :) . Да ещё, а какую-то приблуду надо, чтоб вода стекала в колодец, типа клапан? Или насосы идут без клапана?

насос там без клапана...с поплавком мудрить тоже не надо...есть же все уже-поплавок от дренажного насоса...я такую хреновину делал 20 лет назад, только без станции,не было их тогда...ставил емкость на куб на чердак и вниз по этажам самотеком...ну так...при современном оборудовании она нафиг не нужна...давно думаю сделать подобное для хорошей привозной воды питьевой...и отдельный кран на кухне

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Симбир

[Джейзел 277]

В колодце у меня еще сомнение. Ему 40 лет, чистился 1-2 раза. Сколько там воды, до весны точно не узнаю :D  Стоит там сейчас года 3 насос (не знаю какой, самый простенький), ну... литров 200 за раз качал в огород в ёмкость и не каждый день. Поэтому мне наверное разумней сделать временно по воздуху, чтоб посмотреть с годик на производительность. А то метров 15 копать не фонтан :D , а вдруг зря и придется скважину бурить.

[ZAN57 3 298]

Уточни уровень поверхности воды от земли в огороде (урез воды). И размеры колодца в плане. И глубину ниже уреза воды до дна. Всё что в глубину ниже уреза воды на параметры насоса никак не влияет.

Про расходы преувеличено. Если ты собрался обойтись одной АНС, то с глубины 13м тебе придется оснащаться эжекционной АНС, она на такие параметры стоит 12-17тр, не меньше, и до 25тр хорошая, работает сия система весьма не эффективно, тк половина энергии тратится на эжекцию а не на подъем воды (одну и ту же воду гоняет по кольцу раза 4 пока выплюнет на поверхность...).

Если же ставить 2х ступенчатую, независимую систему на уровень и на давление, то:

1. АНС 24л-  4,5-7тыр, от вкуса, ну максимум 8-9тыр;

2. Насос в скважину- если колодец, то лучше всего подойдет дренажник с поплавком и сеткой внизу, 2-3тыр (те которые на поливе используются вполне подойдут, надо смотреть напор, чтобы был 30м не ниже. Если тесная скважина, и менее 180мм, то придется ставить турбинку (не вздумай ставить вибрационного типа, малыши, фонтаты и т.д), у меня стоит 4х ступая, 6 тыр (излишнее давление и производительность), но просто не попалась 2х- 3х ступая, обошлась бы в 4-5 тыр.;

3. Емкость- вообще не проблема, да хоть молочную флягу приспособь, 2 шт в параллель, вот те 80л, или 60л полезного объема... у меня так и было вначале, потом по блату сварили из нержи на 90л., угловую, чтобы в угол поставить, а фляги приспособил под вино, даже штуцера в крышках пригодились. Фляги, особенно если на гибких шлангах соединять вообще прелесть- накопился ил внизу, оставил 5-6л воды, побултыхал- вылил. И крышка есть для работы со штуцерами и ревизии, очистки, и  люмень пищевой. Их по колхозам ещё кое что осталось, не всё в лом сдали, и за пузырь найти мона. Ещё вариант - продаются в магазинах сантехники разные готовые пластиковые баки, есть даже на 1м3. На 100л видел из пищевого пластика за 1400р. Они как раз и изготавливаются для этих целей. Хоть фляга, хоть бак- в верхнюю часть, можно прямо патрубком  в крышку ввести шланг (трубу от колодца). В боку, 5-7см от дна (зависит от количества ила в воде), вставляем патрубок для шланга к АНС. Если 2 фляги, соединяем шлангом чз тройник, с тройника в АНС. Можно фляги расположить друг над другом, с переливом из одно в другую, получится очистное сооружение с отстоем в 2х емкостях (перелив с половины высоты, вода из колодца поступает в верхнюю. Но это уже пижонство. Там же где шланг с колодца, вводится провод с полавком (датчиком уровня). Они продаются отдельно (500-800р) и идут в комплекте с дренажником обязательно. Крышки герметично не закрывать- сообщение с атмосферой нужно;

От поплавка провод идет на насос в колодце. Вот собсно и все расходы. ПНД трубка, шланги и т.д не считаю, тк это при любом варианте одинаково.

Ну и что? Мой вариант на 5-6 тыр дешевле эжекционного АНС.

Технически тебе проще будет сделать уклон в сторону колодца, тк пол в подвале у тебя практически на уровне земли. При этом, если будет ровный уклон без мешков (противоуклонов) от крышки емкости до входа вниз в колодец (скажем на глубине 1-1,5 трубу введешь в колодец, то и никаких отверстий и клапанов вверху не надо. Если будешь ставить не дренажник центробежный а турбину, то рекомендуется поставить сразу на выходе из неё обратный клапан (это для сохранности лопаток и осей, тк стекающаяя обратно вода может раскручивать турбину в обратную сторону, как на ГЭС...). А вот чтобы вода уходила в колодец из трубы от колодца до емкости, чуть выше обратного клапана проделывают в трубе или шланге отверстие 1-2 мм., одевают сверху юбку из пластиковой бутылки, чтобы струйка из отверстия не била в стенку колодца/скважины. Но можно этого и не городить, у меня обратный клапан перестал держать, вода сливается прямо чз турбинку, так уже 6 лет, ничего не случилось (у меня то же 12м, это немного, турбинку не убьёт. Вот если бы метров 25-40, тогда обязательно.

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем ZAN57

[Симбир 917]

В колодце у меня еще сомнение. Ему 40 лет, чистился 1-2 раза. Сколько там воды, до весны точно не узнаю :D  Стоит там сейчас года 3 насос (не знаю какой, самый простенький), ну... литров 200 за раз качал в огород в ёмкость и не каждый день. Поэтому мне наверное разумней сделать временно по воздуху, чтоб посмотреть с годик на производительность. А то метров 15 копать не фонтан :D , а вдруг зря и придется скважину бурить.

весной и не узнаешь... там вода "нажимная"...сильно от дождей зависит...весной уровень низкий,само собой.

[Джейзел 277]

 

 

весной и не узнаешь

я просто имею ввиду, что до весны меня там не будет :D

[Симбир 917]

я просто имею ввиду, что до весны меня там не будет :D

ты уже пожалел,что такой вопрос задал?

[ZAN57 3 298]

 

насос там без клапана...с поплавком мудрить тоже не надо...есть же все уже-поплавок от дренажного насоса...я такую хреновину делал 20 лет назад, только без станции,не было их тогда...ставил емкость на куб на чердак и вниз по этажам самотеком...ну так...при современном оборудовании она нафиг не нужна...давно думаю сделать подобное для хорошей привозной воды питьевой...и отдельный кран на кухне

А я разве не об этом пишу? Просто даю человеку понятие, как по науке, но мона и попроще, без клапана обратного. У тебя был приличный перепад с чердака до колодца и видимо без противоуклонов, поэтому всё уходило само собой. У меня сейчас есть перепад вниз, после входа трубы из гаража в подвыал- опуск вниз, так полчается, потом подъем снова вверх к крышке емкости. Этот мешок внизу не дает уходить воде из трубы в колодец, эффект переврнутой бутылки с водой, горлышком в воде. Я проколол трубу в верхней части гвоздем, сверху одел соску пустую. Появился разрыв, после выключения насоса он хлюпал, сипел, ваккуума не стало, вода уходила, ничего не перемерзало. Но на землю капала вода при поступлении от насоса под давлением. Лет через 5 сподобился, поставил тройник в самой верхней части, где надо запускать воздух для гидроразрыва, на тройник навинтил обратный клапан Д25 (как на насосе турбинке), ослабив пружину. При давлении всё герметично, сухо. При разрежении, после выключения насоса в скважине разрежение в трубе легко открывает клапан, вода уходит в колодец. Труба сухая, ничего не замерзает, хоть всю зиму будет стоять...

весной (после таяния снега) должен быть самый высокий упровень стояния ГВ, в тч в зоне дипрессионных кривых- в скважинах, в колодцах. Минимума уровень обычно достигает в конце лета, в августе и в феврале, когда вода максимально уходит в тальвеги, водоемы, реки грунтовая вода, не имея подпора сверху, из-за замерзания грунта, отсутвия осадков. Это азы гидрогеологии. Обследуют колодцы и скважины на предмет уровня и дебета в конце лета и в феврале. Но это обычно. Могут быть исключения, местные и погодные- например лето шибко дождливое, или  зимы нет, вместо неё осень, дождь всю зиму. В Воронеже это может быть.

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем ZAN57

[Симбир 917]

был у меня про этот клапан смех...купил бассейн на 17 кубов, для малыша...дешевый насос,шланг,кинул в колодец...качаю изредка часа по 3-5...осталось немного...бросаю на ночь...ночью встаю отлить и вижу ,почти полон...выхожу ,выключаю.утром жена кричит, что бассейн бракованный...выхожу-пустой...открываю колодец-уровень большой какой-то...