перегрев двигателя УМЗ-4216, не включение вентилятора

[rusgg 3 977]

ДВс ехал 3 часа, температура +60-65с. После остановки поднимается до +75-80С. Но это обычный режим. А при долгой работе на ХХ и пробках догревается до +80, срабатывает термостат, +85- срабатывает и муфта, темп падает до +80С . А начинаешь двигаться по дороге- падает опять до 60-65С..

есть там несколько нюансов

а вообще почему муфта на 85 срабатывает, и по какому индикатору это видно,может это 92?

[ZAN57 3 298]

Ну хорошо, пусть это 92С а не 85С, тк измерял обычным термотром для котельныхприжатом на теплопроводящей пасте для компов к патрубку термостата и теплоизолированному сверху.. Но что это меняет? Алгоритм то остается.  Система термостат/эл. муфта отрабатывает примерно как положено. Но меня интересует другое- куда девается тепло при движении по дороге?  И радиатор действительно холодный, и термостат при кипячении открывается при 79-81С, и котельный градусник показывает то-же. Малая ветвь горячая, на ХХ, когда показывает 80-85С, намного горячей, чем когда остановишься при 60-65С и тут же пощупаешь, пока не поперло отложенное тепло из ДВС. Печки отключены, эл. кран закрыт, и доп сантехкран на обратке стоит, закрыт.

Если глюк, и он показывает 60 с копейками, когда в системе давно за 90, то тогда сколько же в системе, когда он показывает 80-85С? За 120с? Я вам реально говорю- рука плохо но терпит прикосновение к голове, корпусу термоста кратковременное при 60-65С, а когда показывает 80-85 прикоснуться особо не разбежишься.

Такое у меня было на буханке, перед капиталкой, когда машина уже не ехала, компрессия 6, колено болталось во вкладышах, трения не было, лампочка давления горела на ХХ. Показывало 60-65С, но под нагрузкой росло до 70-85С

Здесь едет 130-140, давление не горит и тухнет от стартера еще до запуска, компрессия 11,5 и выше. И началось сразу после замены газораспределения. Заменил покоробленный уже давно на новый от Газ-2410. И звук стал нормальный, не бухтящий, и троить перестала, и тянуть стала намного лучше, и после первого запуска сразу греться перестала..

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[rusgg 3 977]

 трения не было

чтото ту однажды про трение и тепло сказали красиво :)

[ZAN57 3 298]

Кстати, на газу чуть повыше темп, но не намного. Детонация при разгоне на бензе есть и явная, сильная. Под нагрузкой и при высоких скоростях постоянная, не пропадает после набора скорости, пропадает только после снятия нагрузки, при равномерном движении или при режиме "отпускания педали после набора скорости". На газу детонация то- же есть, при наборе скорости- примерно как на нормальных машинах на бензе.

[ZAN57 3 298]

К сожалении не знаю, как должна тянуть нормальная Газель автобус 8 мест с малой нагрузкой с редуктором бизнес, не с чем сравнить. По равнине катится до 130 легко, 140 набирает труднее. Но чуть подъемчик- Усё, сдыхает.. У меня РАФ-2203 был с ДВС 2410, на 80м бензе, но форсированный под 93. Получалось мощность 90лс. Мне кажется бегал намного резвее. Правда и вес был немного поменьше.

Про трение... да, трение в "0"... На хорошо обкатанных, особенно ближе к пенсии ДВС бывает- крутится на ХХ или на слабой езде и "мерзнет" бедолага... Зимой укутываешь, укутываешь, даже термостат меняли просто на прокладку с маленькой дырочкой- только только к 80С догревается. малого круга хватает и печки. А летом термостат почти не открывается... Но если "ввалить" хорошо, агрессивно поездить, то греется. Это значит только одно- в общем балансе тепла трение сведено к минимуму, греется от камеры сгорания, цилиндров

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

По идее выглядит как раннее зажигание, но от этого только сильнее греться должна. Подозреваю, что ДВС уже хорошо прикатан, Уже за 150 пробег, трущиеся сопряжения достигли оптимальной величины, после замены ГРМ источника лишнего нагрева не стало.. А дальше. а дальше к пенсии ДВС- падение компрессии, давления масла (сейчас бы, как раньше в юности, сделать проф замену вкладышей и колец, притереть или заменить клапана, втулки, фрезернуть чуть голову. она бы вообще полетела... и на 25-30 ткм жизнь продлило бы).

Но это не устраняет причину перегрева на ХХ в пробках, думаю возможен перегрев, это КОНСТРУКТИВНО, систему доп ветви ставить нужно, возможно без замены пока муфты на крлсрны, посмотрим, по этапам делать. Да и внимательно посмотрел кинематику ремня по шкивам- мне кажется, после выкидывания муфты и ролика, угол контакта ремня со шкивом гены станет недостаточным- при больших нагрузках начнет проскальзывать.. Кто так изменил, как ведет себя гена?

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

Кстати, расход масла получился примерно 0,8л на 1ткм агрессивной (почти всегда на пределе) езды. Мне кажется многовато. Дыма вроде не видно. На 4216 маслосъемные на клапанах стоят? Масло мало почернело за 7ткм, но это при подливе 5 литров за 7 ткм. Лукойл 10В40 генезис адванс (полусинт, база на синт технологиях), до этого не сталкивался- по моющей способности, выгоранию, трению и тд. Кое- где мокнет (колено перед- зад), но не течет. Во впускном чисто. С щупа вообще не стекает.

Может масло хорошее на трение?

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 298]

Rusgg "Термостат однозначно". Говорю же- РАДИАТОР В ДУПЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ. И кипятил термостат- он работает на отлично. До 79-81С закрыт наглухо.

[rusgg 3 977]

Rusgg "Термостат однозначно". Говорю же- РАДИАТОР В ДУПЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ. И кипятил термостат- он работает на отлично. До 79-81С закрыт наглухШао..

Тогда надо машину продать на завод, пусть они дублируют проблему

[АРК34 9]

. Кто так изменил, как ведет себя гена?

Ремень свистит чуток после запуска. Наверное, если ещё натянуть перестанет свистеть. Не хочу перегружать подшипники, пусть свистит.

[ZAN57 3 298]

АРК 34. Вот я об этом и говорю- был угол обхвата по трению фактически 180гр, после удаления муфты и ролика останется ориентировочно 30гр. Для хорошего трения надо либо какой- то ролик, либо увеличивать натяг... подшипники жалко, это точно. А я вешаю инвертор на 220В. надо задуматься, что сделать, если убирать муфту. Сейчас поезжу с "мерзнущим ДВС, посмотрю на разных режимах, специально позагоняю в сложные режимы. Может доп ветвь с доп печкой и эл. помпой и достаточно окажется. Как вариант- небольшой карлсон впереди с датчиком и с принудиловом, что бы уместился вместе с масляным радиатором. Я думаю такого набора за глаза хватит. Вот только муфта то люфтит... менять тупо жалко, дорого. Может всё- таки подшипники можно заменить? Кто менял?  

[savyol 91]

Я выкидывал муфту,заменил на венты от нивы. В этом году хотел перебрать, чтобы было,пусть лежит. То же немного болталась. Разобрал,подшипники ещё бы походили. Хорошо сначала сам магнит проверил,так-как муфта год на улице валялась,а магнит накрылся,так и бросил это дело. При наличии съёника ничего сложного.

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем savyol

[Shurik-96 13]

Вот только муфта то люфтит. менять тупо жалко, дорого. Может всё- таки подшипники можно заменить? Кто менял?

Я менял. Поменять подшипники- ничего сложного. У меня вообще передние заклинили и при вкличении магнита муфта не могла провернуть вентилятор и стоял скрежет. Поменял все подшипники- теперь все прекрасно работает. Но вроде говорят что муфты разные бывают и какие-то не разборные.

Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Shurik-96

[ZAN57 3 298]

Полагаю,то у меня люфтят передние подшипники, тк при этом шкив стоит практически жестко. Значит там 4 подшипника и разрезной вал (кто-то это писал). Вот муфта и блокирует эти 2 оси в одну... Кто- то писал, что передние стоят в хилой жестяной обойме... 

[Shurik-96 13]

Полагаю,то у меня люфтят передние подшипники, тк при этом шкив стоит практически жестко. Значит там 4 подшипника и разрезной вал (кто-то это писал). Вот муфта и блокирует эти 2 оси в одну. Кто- то писал, что передние стоят в хилой жестяной обойме.

Как я понял, муфты бывают разные. У меня пять подшипников. Два впереди, три сзади. Разрезного вала я не видел. По сути это две отдельные части на одной оси. Задняя с шкивом ремня, на передней- крыльчатка. Электромагнит соединяет обе части и от ремня начинает крутиться крыльчатка. Передняя обойма вроде нормальная- не хилинькая. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Shurik-96

[ZAN57 3 298]

"Так две отдельные части на одной оси", каждая со своими подшипниками- это и есть условно "устройство с разрезным валом". а муфта соединяет в одно целое. А можно и заварить. Дай бог, если можно менять подшипники, а то кто- то писал что ни-ни...

[ИЛЬДАР АРИПОВ 21]

на счет удивительного исчезновения воды. умные люди говорят может быть трещина в гбц в районе выпускного коллектора и вода уходит в глушак. как это можно проверить и почему она не парит???

[savyol 91]

Нижние коллекторные шпильки вкручиваются в водяную рубашку головки.Может из резьбы течёт? Хотя, тогда блок был-бы сырым на холодную.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем savyol

[P.E. 26]

как это можно проверить и почему она не парит???

Ну как вариант - на вкус. Правда, осторожно.

При работе двигателя и нормальном смесеобразовании с глушителя капает вода. Это просто вода - без вкуса, цвета и запаха :)

Антифриз же имеет сладковатый привкус.

 

А вообще, по хорошему, надо бы эндоскопом пошарить внутри цилиндров - может быть и что то видно будет. С обязательным осмотром не только поршней, но сопряжения блок-прокладка-гбц.

Пример - Картинка

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем P.E.

[ZAN57 3 298]

Для системы, не герметичной по парам (крышка РБ, 1л в месяц это нормально, на испарение. Не герметичность по тосолу бывает не явной. У меня после пробоя прокладки и наддува всей системы как- то скрыто мокли почти все стыки, патрубки, узлы. Пока ехал от Балаково до Сочи, подливал по 1л в день. Дело в том, что это как полупроводник- при прогреве и нарастании давления выдавливает то тосол, а при остывании засасывает воздух. При следующем нагреве то- же самое. При этом внешне патрубки и эл. помпа, эл. кран казались сухими- явно не капало, но рукой проведешь- чуть- чуть мокрота есть, и потом подсыхает из-за высокой температуры, ветра. А начинаешь мять, шевелить, обнаруживаются капли прямо из поверхности патрубков. микроразрывы при наддуве. Эл. кран вообще долго найти не мог- внешне ничего не течет, но погнешь его в разных направлениях, на пальцах появляется влага (а не больно то потрогаешь горячим). 

[Gaffer 0]

Всем привет! Тоже стал счастливым владельцем чудо-грузовичка. Поскольку приобрел машину для переезда на юга, занялся подготовкой к дальней дороге. Первым делом решил поменять все шланги, сальник лобовины, радиатор на трехрядный, выкинул муфту и поставил электровентилятор. Шланги купил у дилера Вебасто. Они есть на 20мм и 18мм. Дорого, но это качественные шланги, служат по 15 лет и не дубеют в отличие от тех, что ставит завод. Снимал патрубки с печки - пришлось выламывать утконосами, хотя машине всего 6 лет. Кран "зима-лето" выбросил, вполне хватает заслонки. ОЖ циркулирует головка>печка>доп.помпа>испаритель>помпа.

 

Вентилятор будет двухскоростным. Поскольку сам электронщик, решил отказаться от полупроводниковых схем - система охлаждения должна работать автономно и быть надежной, а даже современные мосфеты - вещь в себе и может вылететь в любой момент. Поэтому включение 1-й скорости реализовано на биметаллическом переключателе KSD 301 на 85°С, который запитан от колодки предохранителей, с выхода один провод идет на включение дополнительной помпы, второй через волговский балластник на 2.5 Ома включает вентилятор. Переключатель прижал хомутом к корпусу термостата. Таким образом 1-я скорость включается и при выключенном зажигании после остановки двигателя, помпа качает ОЖ. Возможно, есть смысл подключить и вентилятор отопителя. Вторая скорость включается от штатного провода, только реле поменял на стартерное.

Изменено 21 мая, 2017 пользователем Gaffer

[Gaffer 0]

Забыл написать. Радиатор поднял на 8см. Поднял рамку. Штатные отверстия подошли как так и было, только два болтика пришлось поставить с гайками. Ничего переделывать не понадобилось(немного напилинга, чтоб верхние отверстия на рамке совпали с отверстиями на крыльях), и укоротил резинки, на которые опирается радиатор.

 

Переключатель с нормально замкнутыми контактами, поэтому с выхода переключателя сначала стоит промежуточное герконное реле, которое при температуре до 85°С постоянно включено и держит разомкнутыми свои контакты, а при срабатывании переключателя контакты герконного реле замыкаются и включают реле 1-й скорости. Ток потребления промежуточного реле 0.03 ампера, поэтому разряда аккумулятора не стоит опасаться.

 

Термопереключатель срабатывает при 85, выключается при 65°. После остановки мотора вентилятор и помпа работают около 5 минут, потом мотор остывает и вентилятор с помпой останавливаются.

Изменено 21 мая, 2017 пользователем Gaffer

[L2140 1 642]

если авто будет жить на юге, а не просто до него доедет. То, возможно, горячий радиатор в салоне будет лишним. Это я про ликвидацию печкокрана.

 

 

 

>испаритель>

кто?

[ZAN57 3 298]

Разве там есть куда поднимать радиатор на 8см? Если так, то хорошо. Скоро снимать морду и делать то- же самое. Вент перед радиатором не лучше было поставить? Во первых это дублирующая система была бы а не взамен (что уже надёжней), во вторых замены муфты на карлсона это внесение изменений в конструкции ТС, карается.

 KSD-301 где брал? Сколько стоит? так то проще вроде- не надо городить тройник и датчик- выключатель. Но нижний порог выключения 65С смущает- :

1. Нет смысла. Достаточно охладить до 75-78С;

2. АКБ посадишь, мослать до 65С;

3 Не понимаю, что у тебя охлаждает карлсон после 80С? Ведь термос закрывается и радиатор из ДВС ничего не идёт. Если по твоей схеме эл. помпа гонит тосол через печки в радиатор, то конкретно куда  в радиатор? Если в верхний патрубок, то при заведенном ДВс начнется билеберда, тк в малый круг на печки тосол снимался из под термоса, где максимальное давление от штатной помпы. Если ты будешь выбрасывать в верхний патрубок (что правильно с точки зрения гравитационной циркуляции), то при выключенном ДВС циркуляция будет нормальной, а при заведенном циркуляции не будет вообще когда откроется термос- давление то одинаковое будет и в патрубке и малом круге (будешь гонять тосол из подачи в подачу) эл. помпа не в счет, её производительность слишком мала, при этом сопротивление малого круга чз печки приличное. А если выключить эл. помпу, то циркуляции не будет точно. Зимой замерзнешь. Если же ты выбрасываешь тосол в нижний патрубок, то это туда же куда и раньше, в обратку помпы, тк нижний патрубок и штуцер обратки малого круга с печек соединены между собой в корпусе помпы. При этом циркуляция будет больше через ДВС при выключенном, внутри помпы, тку там сопротивление меньше чем чз радиатор. Это не так плохо, хотя бы тепловая инерция будет сниматься внутри ДВС (но совсем мало), а в радиатор будет попадать совсем чуть- чуть, что тогда будет студить карлсон? Скорее всего сам ДВС снаружи.

4. Наверное чисто техническая описка- ошибка. Испаритель- это наверное радиатор?

5. Ещё одна ошибка- в схеме циркуляции у тебя вначале печка, потом эл. помпа. Наверное наоборот, как в родной схеме. Если ты поменял местами то зря-- эл.помпа должна снизу накачивать тосол в печки (в нижней точке, а не сосать разрежение сверху печек. Малейший воздух и не будет работы.

[Crady 8 539]

 

 

во вторых замены муфты на карлсона это внесение изменений в конструкции ТС, карается.

нет.это не изменение.не свисти и сам на себя жути не нагоняй.