Ошибка: пропуски системы зажигания

[Casper 2007 2]

Casper 2007, Скорее всего дроссель чутка засорился газовой фигней. Возьми тряпочку прочисти его. И посмотри воздушные патрубки нет ли в них масляных отложений

Надо будет попробывать

[Casper 2007 2]

А у меня такая тема началась. :( На газу на холостых троит и горит чек, при движении чек тухнет и вроде не троит, но после 2500 об до 3000 крутится очень туго. На скате 2с выскакивают ошибки 200, 204. При входе в Мотор-тестер/Управление/Четвертая форсунка показывает что форсунка откл., газу добавиш через какоето время включится. Это все на газу. На бензе движок работает не шелохнется и ни каких ошибок.

P.S. ГБО 3 поколение

 

Отписываюсь по моей проблеме.

Сегодня поехал в сервис где ставил ГБО, описываю все проблемы. Мужичек идет к машине достает из под впускного коллектора не большой (см 15-20) шланчик весь в трещинах, потом ставит новый и усё движок работает идеально ни ошибок ни троения. :rolleyes:

Этот шланчик берет с впускного коллектора с 4-го цилиндра разряжение на клапан обратки (как он мне объяснил)

Так что имейте ввиду ;)

[Гость СЛЕДОПЫТ]

Здравствуйте! У меня газель 2705, 405.22, Микас 11

Машина заводится хорошо, но через минуту ровной работы начинает дробить потихоньку. Если не увеличить педалью обороты до 2000, то дробь усиливается и возникает ошибка "Пропуски зажигания". Выключив и включив двигатель получаем нормальную работу, но можно обойтись и без ошибки, поддерживая обороты педалью на уровне 2000 до того, как двигатель прогреется, до температуры около 50гр. (Менял свечи, компрессия нормальная.)

Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться.

[Диагност 0]

Здравствуйте! У меня газель 2705, 405.22, Микас 11

Машина заводится хорошо, но через минуту ровной работы начинает дробить потихоньку. Если не увеличить педалью обороты до 2000, то дробь усиливается и возникает ошибка "Пропуски зажигания". Выключив и включив двигатель получаем нормальную работу, но можно обойтись и без ошибки, поддерживая обороты педалью на уровне 2000 до того, как двигатель прогреется, до температуры около 50гр. (Менял свечи, компрессия нормальная.)

Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться.

надо перепрошить мозги (поставить обороты прогрева на 150 оборотов выше заводских

[Таганай 8]

Casper 2007, что за шланчик такой? Сфотай если не трудно.

Шланчик этот сфоткать проблематично, т.к. снаружи его не видать. А вот "нащупать" можно, если подлезть рукой под впускной коллектор(рессивер) и дотянуться до РДТ (регулятора давления топлива). Когда пошли "Микас-11" на ЕВРО-2, стали почему-то ставить такие некачественные "шланчики". Они часто трескаются и создают подсос воздуха в район 4-го "горшка". Отсюда и пропуски зажигания и нестабильные обороты ХХ (повышаютя без "видимых" причин). Решается такая проблем просто - заменой на армированный "вакуумный" шлангчик.

[vladimir_nt 2]

Такое количество ошибок говорит о проблемах проводки(плохая масса, плохой плюс, проблемы главного реле, окисление контактов в колодке блока управления ....)

Разберитесь какие это ошибки. Однократные, многократные или постоянные. Одновременно ли фиксируются?

Разберитесь со стартерной цепью. Иногда повышенный ток или искрение в стартерной цепи приводит к букету ошибок на пуске. Микас 7 не отключает цилиндры. Там писалось про Микас11. Обороты при прогреве не могут быть выше 1600 при исправной системе, отсутствии прососов воздуха и вмешательства безграмотного чиптюнера. Проверьте исправность датчика температуры воды, отсутствие закусывания и продольного люфта в регуляторе холостого хода, исправность датчика положения дросселя(должно быть 0% при отпущенной педали) и прделайте следующее: протрите от нагара дроссель внутри по всей зоне прилегания заслонки. После этого снимите минус аккумулятора или разъём с блока управления на полминуты чтобы сбросить адаптацию по регулятору. Запустите машину наблюдая что изменилось. При температуре воды 70 должна произойти новая адаптация с чистым дросселем.

[vladimir_nt 2]

Продольный люфт РХХ определяется при снятом РХХ. Потрясите его вдоль оси(перпендикулярно патрубкам входа-выхода воздуха) люфт очень хорошо ощущается если он есть, тогда желательно заменить. Если найдёте Бош и машину не собираетесь долго продавать-берите, он практически вечный. Стартерная цепь это силовой провод от плюса аккумулятора до стартера. В момент пуска сила тока больше ста ампер. Проверьте чтобы было хорошо затянуто без искрения. Датчики температуры проверяются без диагностического тестера простым вольтметром. При включенном зажигании или даже работающем моторе меряйте напряжение на нём. Его характеристика это 10миливольт на 1 градус Кельвина. Перевести в Цельсия надеюсь нетрудно. Зная реальную температуру мотора(градусник приложите)можно проверить правильность датчика. Но учтите что есть допуск около 5 градусов. Датчик положения дросселя тоже можно проверить вольтметром, но несколько хлопотно. Вам важнее видеть величину не в вольтах а в процентах. При отпущенной педали 0, затем плавно увеличивается при нажатии без провалов и полная педаль 95-100%. Теперь по ошибкам. Если чек не горит, значит они одноразовые или многократные. Лампа на Микас7 горит только если есть текущие ошибки.

[vladimir_nt 2]

Если можете, подскажите про лечение ошибки 62))

 

Вот здесь очень подробно про все ошибки Микас7 : http://www.2a2.ru/error/

 

Удачи!

[vladimir_nt 2]

Или речь идет в моем случае (сброс неисправностей), просто о снятии клеммы с аккумулятора?

На Микас 7 ошибки можно сбросить клеммой аккумулятора, однако при этом обязательно появится ошибка 61 и возможно 62, поэтому не обращайте на них внимание в этом случае. также произойдёт сброс адаптации РХХ(заново адаптируется при нагреве мотора до 70), коэффициента барокорекции(не страшно не в горах живём) адаптации лямбда регулятора(это не Ваш случай). Конечно лучше диагностическим прибором, но как говорится чем богаты тем и рады.

Просто сбросив ошибки тестером и увидев потом 61 и 62 ошибки Вы бы знали, что пропадало питание и возможно есть проблемы в проводке.

[megaladon 5]

Сегодня опять повторилось вчерашнее.После прогрева затроила по по БК показала 0300 и 0301.После сброса ошибок сразу пошла нормально.Пока ограничелся обменом катушек с 1 на 2 если завтра повторится то попробую свечи поменять если и это не поможет тогда...Буду думать :(

 

Кстати, была такая байда! Ошибки на БК показывали 91 и 94. Сначала подумал, что катушка на 1-й и 4-й цилиндр накрылась. Попробовал поменять катушки. Та, что не работала стала работать как часы, а рабочая забарахлила. Оказалось плохой контакт на клемме! Поджал все клеммы и ошибок не стало!

Как грицца, дело было не в бабине.)

[просто Павел 0]

Я поворачивал, а напарник смотрел на показания бк, так сбросили расход с 1.3 до 1.1, а разъем оказался в горизонтальном положении.

Уважаемый прошу прошения за поздний ответ на Ваш пост И ему подобный но это называется шоманство и в этом случае Вам нужен бубен а не БК.Не сочтите за попытку унизить или оскорбить. Есть только одно неприменное условие для размещения ДМРВ в патрубке,это направление движения потока воздуха,для этих целей на ВСЕХ моделях ДМРВ на корпусе имеется стрелка.И как при этом будет расположен разъём не имеет обсалютно никакого значения.А такой показатель как 1.3л/ч 1.1л/ч это величина расчётная и не является действительным расходом топлива.

[АЛЕКС89 30]

просто Павел, У нас тут принято профиль заполнять ;)

[vladimir_nt 2]

Уважаемый прошу прошения за поздний ответ на Ваш пост И ему подобный но это называется шоманство и в этом случае Вам нужен бубен а не БК.Не сочтите за попытку унизить или оскорбить. Есть только одно неприменное условие для размещения ДМРВ в патрубке,это направление движения потока воздуха,для этих целей на ВСЕХ моделях ДМРВ на корпусе имеется стрелка.И как при этом будет расположен разъём не имеет обсалютно никакого значения.А такой показатель как 1.3л/ч 1.1л/ч это величина расчётная и не является действительным расходом топлива.

Уважаемый просто Павел, Вы не правы в своих убеждениях. Может быть я Вас разочарую, но ориентация ДМРВ имеет значение, поскольку чувствительный элемент расположен в определённой плоскости, а поскольку на Газели как до, так и после ДМРВ очень маленькое расстояние до конца прямолинейного участка впускного тракта, то пульсации воздушного потока оказывают

очень большое влияние на ДМРВ и его положение выбирается именно из соображений наименьших пульсаций, а не с бодуна.

[Таганай 8]

Может быть я Вас разочарую, но ориентация ДМРВ имеет значение, поскольку чувствительный элемент расположен в определённой плоскости, а поскольку на Газели как до, так и после ДМРВ очень маленькое расстояние до конца прямолинейного участка впускного тракта, то пульсации воздушного потока оказывают

очень большое влияние на ДМРВ и его положение выбирается именно из соображений наименьших пульсаций, а не с бодуна.

До этого подробного пояснения, я придерживался такой же точки зрения как и Просто Павел... Теперь задумался: "открыл" (сломал) старый (неисправный) ДМРВ, покрутил его и ни..чего о пульсациях не понял. Да, если поставить "против ветра"- разница есть. А вообще, если посмотреть на его стоимость, то за эти деньги, он должен быть снабжён "гироскопом", что сразу бы избавило нас от подобных регулировок и споров (шутка)

[nettmann 2]

О, Мудрейшие из Мудрых!

Не откажите ещё и мне - уделите толику внимания...

Перед майскими праздниками были проблемы. Пол-дня шаманства на сервисе проблемы сняли. Проехал 1100-1200 км примерно (классная поездка по Псковщине), потом потрясло меня на грунтовке - и проблемы вернулись.

Второй день на автосервисе репу чешут, уж и деньги мои брать стесняются...

Вернусь к истокам. В январе залили поддельный бензин (район Смоленска). Свечи заросли красным кораллом. Поменяли форсунки, свечи. Двигатель троило. На какое-то время проблемы уходили на стенде, через день-два возвращались. Проверяли и чистили контакты, пробовали менять тупо катушки, ВВ провода, ДМРВ, свечи - режим работы меняется на слух, но всё одно троит, особенно под нагрузкой (поворот, разгон, перекл передач, торможение двигателем, горочка). Проверили компрессию, давление топливопровода. Менял релюшки (что-то даёт, но всё равно троит).

Добились того, что диагностический комп ошибок не показывает, лампа не горит. Но троит - как троило. Отключили ДМРВ - работает как и с ним, и троит.

Был у трёх диагностов. Проблем не решил.

Каким-то положением педали можно поймать момент нормальной работы двигателя, и плавно повышать скорость, перключать передачи и выйти на пятую, проехать классно по шоссе. Но стоит сбиться (торможение, горочка) и всё заново...

Интересно, что параметры все в норме (грешили на МИКАС, датчики).

Электрик предложил - надо весь пучок менять. Диагност говорит - а смысл? Я причин не вижу...

Может, адресок какого ГУРУ в Москве кто даст? Машина освящённая, но может надо с бубном вокруг неё попрыгать?

 

Подначитался форума, завтра пойду ДМРВ по уровню выравнивать, шланги менять, на нить ДМРВ спиртом брызгать. Бубна нет...

[Ваня Страдивари 1 377]

А может это датчик положения дросселя?

[Ваня Страдивари 1 377]

Попробуй сюда съездить.

http://maps.yandex.ru/?um=9RDIRutv8AJUs47i...05237&l=sat

Изменено 15 мая, 2009 пользователем morris stradiwari

[187 1 214]

А может просто подсос?

[Борис199 0]

Мне кажется,если электрику всю прощупали,то пора занятся механической частью..компрессия,компенсаторы и т.д.

[nettmann 2]

О, Мудрейшие из Мудрых!

..... Машина освящённая, но может надо с бубном вокруг неё попрыгать?

 

Подначитался форума, завтра пойду ДМРВ по уровню выравнивать, шланги менять, на нить ДМРВ спиртом брызгать. Бубна нет...

 

О радость! Наконец-то нашёлся дефект! Хитрый, собака... Объяснить не смогу, но факт таков: высоковольтные провода под нагрузкой начинали халтурить. Высоковольтные провода стояли цельные с наконечниками заодно, силиконовые. Заменил на силиконовые, но раздельные: провода + наконечники. Пошла, родимая! Летает!

 

Странно это всё, однако. Ведь до того пара диагностов смотрели, меняли ВСЁ (временно, ессно). Снимали с другой работающей машины, ставили на мою. Наконечники, правда, оставляли мои (они не старые, их прозванивают - целые, меняют на другие - нет результата, ну и их на место ставили...).

 

Ох, как же здорово, когда опять движок - как часы работает. Правда, последнее "оживление" обошлось в 1500 рублей (+ детали). Ну и по времени - изрядно, пока нашли, пока то да сё.

 

Кроме этого, купил в "Русь-трейд" американский баллончик с химией под давлением: продувать все электрические контакты. Специальная фигня, контакты после промывки блестят, как новые. Не поленился, все контакты в передке и под приборной панелью разнял, продул, просушил (повисели 15 минут). Продул все соединения на корпус (отпустив винты). Снял клеммы с фар и пр. - тоже продул. Это сделал уже после того, как машина побежала.

Оказывается, есть такие баллончики, и их несколько видов продают. Есть даже в продаже пара баллончиков в связке (один смывает грязь и всё блестит как серебро или золото, а второй - защитой покрывает - вроде синим блестит). Здорово АКБ клеммы зачищает. До этого электрик WD-шкой клеммы мыл - это совсем, я вам доложу, не то! Рекомендую поискать (правда, стоит более 230 руб.). Вторая штуковина - осушитель проводки. Стоит недорого. Спрыснул - протёр. Если а\м заслуженная - рекомендую, полегчает.

[Таганай 8]

Высоковольтные провода стояли цельные с наконечниками заодно, силиконовые. Заменил на силиконовые, но раздельные: провода + наконечники. Пошла, родимая! Летает!

 

Снимали с другой работающей машины, ставили на мою. Наконечники, правда, оставляли мои (они не старые, их прозванивают - целые, меняют на другие - нет результата, ну и их на место ставили...).

Что-то не понял я ничего про провода и наконечники... То они у тебя цельные, то нет. Как это на цельных проводах они оставляли твои "не старые" накконечники? А вообще действительно в этих цельных проводах , кроме высокой цены, ничего примечательного нет. Жизнь у них , как правило, недолгая. И ещё, - когда стоят цельные провода, то на свечки обычно накручиваются наконечники, которых нет на родных. Изменено 24 мая, 2009 пользователем Таганай

[urec29 22]

Добрый вечер колеги,если кто заскакивает на эту тему может подскажит что то дельное.Не могу понять,когда едишь 100-110 Через какоето время машина начинает тупить,скорость падает до 80 начинает мигать лампочка неисправности двигателя и загорается.Останавливаешся и слышишь машина троит,явно не работает один цилиндр как бы не газовал.Глушишь,через 3-5 минут заводишь все нормально,не троит лампочка продолжает гореть(она гаснет после нескольких циклов завел-заглушил) скорость набирает нормально,но едишь не больше 90 км/ч.Может ребята кто сталкивался с такой бякой?Газ-330202 2007г вып.инжектор бенз.-газ.4 покол.

[alexgop 995]

Добрый вечер колеги,если кто заскакивает на эту тему может подскажит что то дельное.Не могу понять,когда едишь 100-110 Через какоето время машина начинает тупить,скорость падает до 80 начинает мигать лампочка неисправности двигателя и загорается.Останавливаешся и слышишь машина троит,явно не работает один цилиндр как бы не газовал.Глушишь,через 3-5 минут заводишь все нормально,не троит лампочка продолжает гореть(она гаснет после нескольких циклов завел-заглушил) скорость набирает нормально,но едишь не больше 90 км/ч.Может ребята кто сталкивался с такой бякой?Газ-330202 2007г вып.инжектор бенз.-газ.4 покол.

попробуй проверить компрессию в цилиндрах. если есть большой перекос в показаниях то возможно ЭБУ отключает этот цилиндр.

[urec29 22]

попробуй проверить компрессию в цилиндрах. если есть большой перекос в показаниях то возможно ЭБУ отключает этот цилиндр.

 

 

Спасибо дружище.Завтра съезжу на диагностику.

[evd42 0]

grib63, всем здравствуйте. токаяже беда, при подьеме или под нагрузкой соатэ выдает ошибки 200,203