ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З

[Crady 8 580]

А какая цепь у евро-3 втулочная или роликовая

все цепи с завода втулочные,роликовые завод не ставит,и в то время тем более.есть желание воткнуть роликовую,ставь.

[mill 127]

Какая лучше?

[Игорь85 702]

Какая лучше?

на  4х4,  только  не  евро 4.

[Берси 623]

Какая лучше?

Для начала надо понять конструкцию и отличия этих цепей. Приводные цепи для звёзд бывают = втулочные и  роликовые.

Так же они бывают одно - двух - трёх (и т д) рядные.

А по конструкции эти две цепи отличаются только одним элементом  = роликом.

рассмотрим однорядную цепь для простоты понимания.

Втулочная цепь имеет 4 части в своей конструкции, а роликовая 5 частей, а  именно:

1 - наружная пластина (их в однорядной цепи 2 шт)

2 - внутренняя пластина (их в однорядной цепи 2 шт)

3 - валик (он же - штырь соединительный, он же - пин) их тоже 2 шт. и он соединяет две наружные пластины проходя сквозь втулку.

4 - втулка ( их так же 2 шт и она жёстко соединяет две внутренние пластины.

 

в роликовой цепи существует 5й элемент - собственно ролик, такая трубочка которая свободно вращается на втулке.

 

За счёт свободного вращения на втулке - роликовая цепь имеет меньшую силу трения в паре ролик звёздочка и соответственно это приводит к повышению её долговечности и КПД и существенно снижает износ как самой цепи так и приводной звёздочки.

Роликовая цепь имеет только один недостаток по сравнению с втулочной, в силу конструкции - это меньший диаметр элемента №3 (штырь - валик) и соответственно намного меньшую надёжность в плане обрыва цепи.

Так например штырь цепи Е-3 намного толще и прочнее чем штырь цепи Е-2 и естественно надёжность цепи выше. Хотя обе эти цепи = втулочные.

А роликовые цепи обычно используют на мотоциклах и высоконагруженных механизмах.

К сведению - Мотор ЗМЗ 405,24 с набором ГРМ "Идеальная фаза" Е-3  от фирмы Прогресс, собранный мною на 409й вал и с использованием масла ЗИК и добавки Форум В проехал уже больше 470 тысяч. Своевременная смена масла и наличие специальной добавки (Форум) отлично работают на долговечность мотора.

Вот так.

[mill 127]

Спасибо Берси.

Значит лучше роликовую не брать.

А что значит на 409 вал?

[oberst 200]

А пластинчатая цепь?

[Берси 623]

Спасибо Берси.

Значит лучше роликовую не брать.

А что значит на 409 вал?

Коленвал от ЗМЗ 409. Он отличается от 405 - 406 тем, что у него радиус кривошипа = 47 мм, то есть ход поршня = 94 мм.

А ход поршня у 405 - 406 = 86 мм. (радиус 43 мм)

Для 409 го вала нужны иные поршни. (обниженные по пальцу).

А пластинчатая цепь?

Пластинчатая? Наверное ты имеешь в виду зубчатую цепь.

Зубчатые цепи вообще то являются самыми прочными по своим характеристикам, но они не любят больших оборотов. Масса большая и  часто возникает "стоячая волна".

Но это особая тема.

я собирал очень низовой 409й мотор с бешеным крутящим моментом именно на зубчатых цепях от Прогресса. Е-4.

Ни один дизель до 3х литров рядом по тяге не стоял. там валы распреда разные и фазы смещённые.

Изменено 22 октября, 2016 пользователем Берси

[oberst 200]

Да, именно евро4 от прогресса я имел в виду.

Больше 4000 не кручу.

Мне показалось, что они наоборот легче, чем евро 3

[Gazecus59 633]

всем привет,пробег 260 пацики скинули "контакт" прогресса,думаю прикупить про запас комплект-ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? там много всего..что нужно?

понимаю что вскрытие покажет и т.п

[mill 127]

Чтобы нижнюю цепь заменить получается демфер шкив надо снимать?

Как его снимать?

[Берси 623]

всем привет,пробег 260 пацики скинули "контакт" прогресса,думаю прикупить про запас комплект-ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? там много всего..что нужно?

понимаю что вскрытие покажет и т.п

Если пробег мотора большой, то следует обязательно сделать хонинговку цилиндров.

- затем подобрать поршни с зазором не меньше 5 соток. поршневую брать кострому (мотордеталь). с покрытием. можно заказать прямо у них.

- а комплект грм взять в "ПРОГРЕССЕ" там есть Рома - манагер.

- комплект брать либо Е-3, если любишь гачить он выдерживает даже 7500 оборотов легко.  либо Е-4, если не крутишь больше 4500 - ну и естественно с разрезухами и транспортиром  то есть = "идеальную фазу".

- правильно собранный мотор может без проблем откатать 450000 км. проверено.

PS 

- совет = если хоть раз рвало цепи, купите и поставьте новый промвал.

А то его обломит в самый неподходящий момент, и давление масла исчезнет. Хотя мотор при этом, работать будет, хоть и грохоча - но будет.

А давления не будет. Вот так.

Чтобы нижнюю цепь заменить получается демфер шкив надо снимать?

Как его снимать?

Берёшь ключ или головку на 36 и откручиваешь болт шкива.

а затем съёмником стягиваешь шкив. что сложного?

[mill 127]

Что такое разрезные звезды?

Зы

А чем коленвал стопорнуть? Сьемник обычный трехлапый или какието спецсьемники есть

[Татарин 7 076]

Что такое разрезные звезды?

Зы

А чем коленвал стопорнуть? Сьемник обычный трехлапый или какието спецсьемники есть

Съёмник есть универсальный, планшайба (как круг от мясорубки) и центральный болт.

Плюсом понадобятся два болта м8 

[Gazecus59 633]

Если пробег мотора большой, то следует обязательно сделать хонинговку цилиндров.

- затем подобрать поршни с зазором не меньше 5 соток. поршневую брать кострому (мотордеталь). с покрытием. можно заказать прямо у них.

- а комплект грм взять в "ПРОГРЕССЕ" там есть Рома - манагер.

- комплект брать либо Е-3, если любишь гачить он выдерживает даже 7500 оборотов легко.  либо Е-4, если не крутишь больше 4500 - ну и естественно с разрезухами и транспортиром  то есть = "идеальную фазу".

- правильно собранный мотор может без проблем откатать 450000 км. проверено.

PS 

- совет = если хоть раз рвало цепи, купите и поставьте новый промвал.

А то его обломит в самый неподходящий момент, и давление масла исчезнет. Хотя мотор при этом, работать будет, хоть и грохоча - но будет.

А давления не будет. Вот так.

Берёшь ключ или головку на 36 и откручиваешь болт шкива.

а затем съёмником стягиваешь шкив. что сложного?

я не спрашивал что с мотором делать,а какой комплект купить

[Берси 623]

Что такое разрезные звезды?

Зы

А чем коленвал стопорнуть? Сьемник обычный трехлапый или какието спецсьемники есть

разрезные звёзды, это такая деталь, которая состоит из двух или более частей (зависит от конструкции) и позволяет абсолютно точно устанавливать распредвалы на нужный угол (градус). Устанавливается взамен штатной звезды.

Коленвальный болт легко "срывается" с момента затяжки резким ударом молотка по ключу или воротку. Фиксировать при этом коленвал даже не обязательно.

Ну в крайнем случае. если не сорвётся, то поставить на заднюю передачу можно и подпереть колесо "башмаком".Есть ещё один вариант - упереть трубой вороток в раму или в пол и чуток крутануть стартером.

я не спрашивал что с мотором делать,а какой комплект купить

А внимательно пост прочитать что - сил не хватило? Я написал какой комплект рекомендую. и даже условия указал.

 

Изменено 22 октября, 2016 пользователем Берси

[mill 127]

Берси, а имеет смысл новый комплект грм вкрячивать? Может текущий отрегулировать и он еще побегает?

[Берси 623]

Берси, а имеет смысл новый комплект грм вкрячивать? Может текущий отрегулировать и он еще побегает?

Я не могу ответить на твой вопрос - ибо не могу определить степень износа (растянутости) цепей, выработки посадочных впадин звёзд, и проверить углы установки валов грм относительно вмт.

Это тебе должен сделать кто то грамотный - знающий что и как должно быть измерено.

[Gazecus59 633]

 

разрезные звёзды, это такая деталь, которая состоит из двух или более частей (зависит от конструкции) и позволяет абсолютно точно устанавливать распредвалы на нужный угол (градус). Устанавливается взамен штатной звезды.

Коленвальный болт легко "срывается" с момента затяжки резким ударом молотка по ключу или воротку. Фиксировать при этом коленвал даже не обязательно.

Ну в крайнем случае. если не сорвётся, то поставить на заднюю передачу можно и подпереть колесо "башмаком".Есть ещё один вариант - упереть трубой вороток в раму или в пол и чуток крутануть стартером.

А внимательно пост прочитать что - сил не хватило? Я написал какой комплект рекомендую. и даже условия указал.

 

я внимательно на сайте прочитал..е-3 там много,какое?с натяжителями,без..я только хотел поменять цепи

[mill 127]

Как определить степень растянутости?

ЗЫ

Берси, неполенись, я на предыдущей странице отписал о фазометрии своего мотора. Можешь сказать свой вердикт.

[Берси 623]

Есть уточненые данные.

Cпасибо Татарину.

Выставлял коленвал по 20 зубу относительно дпкв.

1 измерение

Выпуск 16/18,5 (выше риски 19)

Впуск 13/13 ( ниже риски 20)

 

2 измерение

Выпуск 16/17

Впуск 14,5/15

 

Через дробь это посовету Татарина переворачивал транспортир и по зеркалу считал

Согласно этих цифирей - диагноз один = цепи растянутые, поэтому и недоход такой.

С такими "цифрами" - мотор очень поздний, видимо достаточно вялый на разгон и вероятнее всего поджирает бензин.

Растянутая цепь принимает всю нагрузку, только на 2 штифта, а это грозит тем, что в какой то момент штифт лопнет и цепь оборвёт.

А компрессия по цилиндрам какая?

И это вопрос - у тебя же валы стоят карбовые? Кулачёк 240? при измерении стрелку 240 ставил?

Изменено 22 октября, 2016 пользователем Берси

[mill 127]

Кулачки оба 240.

если еще на страницу позже поосмотри, там данные компрессии есть.

Если кратко, то началоСь все с того что компресия пропала. Около 2-3 по всем горшкам.

53 стр. Не поленись, глянь.

Зы. Сорри, 54 стр

Замерял сегодня компрессию.
Метода такая. Аккум заряжен
Все свечи выкручены. Вынул грушу-резонатор геймгольца чтоб воздух беспрепятственно поступал.
Компрессометр Измерит с резиновой пробочкой и длинной ножкой.

Результаты печальные.
Измерение 1 Измерение 2
1цил 2,5. 2,75
2цил. 2,0. 2,0
3цил. 2,0. 2,5
4 цил. 4,5. 5

Пробег 105тыр.

На 80тыще замерял компрессию примерно было 11 во всех. Тем же компрессометром.

Зыы

Похоже на пересок нижннй цепи на один зуб назад. Вот обе фазы опаздывают на 6град. Похоже на это?

[Берси 623]

Компрессия замеряется:

- при вывернутых свечах.

- закряженом акб.

- полностью открытой дроссельной заслонке.

И  если компрессия низкая, выявляем причину. 

1. заливаем в свечное отверстие шприцем масло 5 - 8 кубиков.

2. даём маслу растечься по кольцам (ждём 5 минут)

3. снова крутим и замеряем.

если компрессия появилась (стала выше) проблема в кольцах

если ничего не изменилось - проблема в клапанах. Причиной может быть прогар клапана или они тупо зажаты компенсаторами.

Но есть и ещё одна причина низкой компрессии - если цепь перескочила из-за растянутости, так же может быть ровная - но низкая компрессия, а происходит это из за того, что к моменту прихода поршня в начало такта сжатия, клапана всё ещё висят в открытом состоянии (они просто опаздывают отсечь утечку через клапан) и когда клапана закрываются то необходимого количества воздуха недостаточно для того, что бы манометр хоть что то толковое мог показать. Сжимать как говорится нечего. вот и всё!

Для начала надо выставить ВМТ и проверить, что это реальное вмт!

Проверить что шкив не гуляет на шпонке коленвала и что стоит 20 зуб напротив центра дпкв.

затем проверить как стоят распредвалы.

Ну и если валы стоят с недоходом, то вывод напрашивается сам по себе.

И вот тут можно сделать одну маленькую и абсолютно безопасную фишку для проверки.

а именно - ослабить все болты бугелей распредвалов на 1,5 - 2 оборота.

- это даст валам свободу и пружины отожмут их вверх и ослабят компенсы и соответственно клапана станут закрываться раньше.

- снова замерить компрессию. (обычно она появляется)

если это произошло - то нужно менять цепи и звёзды.

когда распредвалы снимешь - подай в цилиндры по очереди воздух компрессором. и слушай куда будет сифонить ... если в картер то кольца залегли или износились. если в выхлоп то клапан - ну а если в впуск то другой. иногда дует в систему охлаждения! это когда прокладка просаживается из за перегрева мотора.

Так делается диагностика неисправностей.

[mill 127]

Берси, я перемерю с маслом завтра.

 

А увод в несколько градусов разве может погасить компрессию в разы?

ЗЫ

Чуть раньше отписывал что Вмт и 20 зуб совпадают. Проверено.

[mill 127]

Я не понимаю. Чтоб получить доступ к нижней цепи надо снять переднюю крышку.

А чтоб эту крышку гребаную снять надо или башку снять или картер снять?

Я сегодня полдня мудохаюсь с ней. Все болты выкрутил, ответками отжимаю - не лезет цензура.

[Москаль 214]

Я не понимаю. Чтоб получить доступ к нижней цепи надо снять переднюю крышку.

А чтоб эту крышку гребаную снять надо или башку снять или картер снять?

Я сегодня полдня мудохаюсь с ней. Все болты выкрутил, ответками отжимаю - не лезет цензура.

крышка нижняя снимается без проблем, не надо трогать не ГБЦ, не поддон.

выкрути 2 шпильки из крышки с низу и будет тебе счастье.

P.S. если прокладка поддона маталл, ослабь болты, с каждой стороны по два

Компрессия замеряется:

- при вывернутых свечах.

- закряженом акб.

- полностью открытой дроссельной заслонке.

И  если компрессия низкая, выявляем причину. 

1. заливаем в свечное отверстие шприцем масло 5 - 8 кубиков.

2. даём маслу растечься по кольцам (ждём 5 минут)

3. снова крутим и замеряем.

если компрессия появилась (стала выше) проблема в кольцах

если ничего не изменилось - проблема в клапанах. Причиной может быть прогар клапана или они тупо зажаты компенсаторами.

Но есть и ещё одна причина низкой компрессии - если цепь перескочила из-за растянутости, так же может быть ровная - но низкая компрессия, а происходит это из за того, что к моменту прихода поршня в начало такта сжатия, клапана всё ещё висят в открытом состоянии (они просто опаздывают отсечь утечку через клапан) и когда клапана закрываются то необходимого количества воздуха недостаточно для того, что бы манометр хоть что то толковое мог показать. Сжимать как говорится нечего. вот и всё!

Для начала надо выставить ВМТ и проверить, что это реальное вмт!

Проверить что шкив не гуляет на шпонке коленвала и что стоит 20 зуб напротив центра дпкв.

затем проверить как стоят распредвалы.

Ну и если валы стоят с недоходом, то вывод напрашивается сам по себе.

И вот тут можно сделать одну маленькую и абсолютно безопасную фишку для проверки.

а именно - ослабить все болты бугелей распредвалов на 1,5 - 2 оборота.

- это даст валам свободу и пружины отожмут их вверх и ослабят компенсы и соответственно клапана станут закрываться раньше.

- снова замерить компрессию. (обычно она появляется)

если это произошло - то нужно менять цепи и звёзды.

когда распредвалы снимешь - подай в цилиндры по очереди воздух компрессором. и слушай куда будет сифонить . если в картер то кольца залегли или износились. если в выхлоп то клапан - ну а если в впуск то другой. иногда дует в систему охлаждения! это когда прокладка просаживается из за перегрева мотора.

Так делается диагностика неисправностей.

наверно метки убежали .